升龙道の早秋觅枫之旅 篇七：故地重游，漫步嵯峨野

清水 ろくしょう庵（清水 绿青庵）

我们在日本的第八天早晨天气依然晴朗，由于昨天到达民宿的时间比较晚所以没有什么时间参观民宿，借着早上其他人还在梳化的空挡我也捕捉到了民宿的一些小细节。首先就是日本一户建必备的庭院部分了，即便房子占地再小日本人也会执着于要建一个小庭院，标配的鸡爪槭与添水，家里有这么一小片的绿地还是可以缓和一下每日疲惫的身心。

在走道的高飘窗前还有一个放着装饰物的台子，似乎以前这里放着是一个类似花瓶的东西，但是我们入住的时候却变成了一块做和服的布料，这里面有什么意义我就不清楚了，也是比较奇怪的一种装饰。

宅子的正面是被称为“格子户”的木制窗户，据说这种窗户甚至还可以分辨出房子的主人从事的是什么职业，屋顶上使用的也是江户时代在日本流行的一文字轩瓦，当然为了方便旅客入住，这些房子也都安装了现代化的设备，入室的时候通过管家提供的密码即可进入。

「清水 绿青庵」一天的住宿费用是3万6千円，在四个人住满的情况下价格还算不错，费用是第一天入住的时候管家就会来结清，第二天到时间后自行离开就行了，管家会在约定退房时间后来清理并重新设置入户密码。

京都

今天我们的原计划是一早前往「元離宮二条城」，然后坐JR到「嵯峨野」观光，到了晚上搭乘新干线前往「名古屋」，结果因为昨天爬山以及和服变装的行程让她们几位走得有些吃力，所以就缩减了「元離宮二条城」的计划，直接选择休息到晚一些然后吃了早午餐后就前往「嵯峨野」，在这里待到傍晚再返回「名古屋」。

嵯峨野观光列车

「嵯峨野」其实就是指「岚山」到「小仓山」之间的地带，今天我们除了会观赏这一区域的自然风光以外，当然也要带两位第一次来日本的朋友体验一下网红款的“嵯峨野观光列车”。在「嵯峨野」是有两条轨道连接着「岚山」地区和「龟冈」地区，其中之一就是比较实惠也是大众会搭乘的交通“JR山阴本线”，这条线路基本上只考虑了建造成本和运行速度所以就是一个弧形轨道直达，而“嵯峨野观光列车”为了考虑到可以让乘客欣赏到「保津川溪谷」的四季，因此整个线路几乎是依着「保津川」修建，而沿岸又种植了大量季节性的植物，如果在对的时间前往是非常有观赏效果的。

搭乘“嵯峨野观光列车”最好要提前买票，特别是想要在比较好的时间搭乘或者旺季前往，而小火车的预定已经从2017年开始可以直接在官网预约了（官网点这里）。关于座席的选择，有些文章会建议选择4号车或者5号车的偶数座席，但是根据我两次搭乘的体验下来感觉偶数或者奇数座席的差别并不是很大，偶数只是略微可以多看到一些河川的景色，两侧座席观赏河川景色的时间差别并不是很大，并且山侧也是有一些绿植可以观赏，不过4号车厢确实是最值得搭乘的车厢，可以走到5号车厢参观也不至于过热或者过冷。

关于“嵯峨野观光列车”还有一点是官网没有提到的，就是日本的网络预订车票并不是一起放出所有的车票，而是在可以预定的时候先放出几节车厢然后到一个比较临近的日期放出剩余车厢，这里的“嵯峨野观光列车”就是提前1个月只能预订1号车厢，而提前10天会放出2~4号车厢的座席。上图就是我2018年11月1日查询11日时显示所有座席已满。

而到了11月2日再查询的时候11日已经放出了许多座席，可以看到不少的车次空席状况甚至显示是有大量座席的“○”，所以如果想要预约4号车厢的座席一定要算好时间提前10天预约即可，当然5号车厢“富贵号”还是只能现场买票，目前依然没有任何办法可以预约。

另外，今天我们的行程还是需要坐到一些巴士，因此必不可少的就是“京都巴士一日游通票”，这张票从2018年开始已经涨到600円，不过在通票范围内的巴士大部分依然是230円均一运费，也使得这张票还是坐3次就值回票价，性价比依然很高。

寿しのむさし 三条本店

在日本的第七天，为了满足两位朋友想吃一下真宗日本回转寿司的想法，我找了一家就在住所附近的连锁寿司店「寿しのむさし 三条本店」，几乎日本的回转寿司都长一个样，几个寿司师傅站在吧台内捏寿司，而食客们就坐在流水台前自己拿寿司，有些家庭回转寿司店还会提供pad电子点单。流水台前有各式各样的调味品、餐具以及倒出大麦茶的笼头，除了降低经营成本以外也增加了翻桌率，算是日本餐饮店经营的一种特殊模式。

回转寿司的模式国内在十来年前曾经流行过一段时间，现在已经逐渐消失而被传统的点菜替代，所以大家多多少少都知道回转寿司是看盘子的颜色和花纹来结账，通常越普通的盘子越便宜颜色越重的盘子就越贵，这家的整体消费并不算高，我们4个人一共只吃了4720円，算起来人均不到80元比起国内的日料寿司店就实惠的多了。

嵯峨野

吃完了我们的早午餐以后，首先我们要处理的就是行李问题，通常在日本旅行对于大部分国人来说基本是不可能租车的，目前为止日本都不认中国的驾照，而拖着行李来旅行最头疼的当然就是每天换城市的时候如何处理行李，通常来说在日本有两种比较常见的方法来处理：其一就是寻找大型车站寄存，比如「京都站」、「大阪站」、「东京站」，这些地方不仅有大量的投币式储物柜也有人工寄存的柜台；另外一种就是直接找宅急便、佐川急便这些日本的快递公司，利用约定投递的服务指定时间送往下一站的旅店，当然这是要事前确认旅店是否愿意接收包裹，虽然便利性上远胜于前者但是费用上也是比前者要贵上一些了。

在「京都站」存完了行李以后，我们就直接搭乘JR前往「嵯峨野」，虽然这里也有巴士前往并且也是在一日通票的范围内，但是相对于只要十几分钟的JR线来说一个小时左右的巴士就不太方便了。

渡月橋（渡月桥）

从「嵯峨岚山站」出来后，大部分的游客都会往西南方向走，而这里就是「嵯峨野」的地标「渡月桥」所在，周边也是这里最繁华的商业区，是连接着「嵯峨野」与「岚山」的重要交通道路，在樱花季或者红叶季的时候甚至还会出现拥堵的情况。

桥下就是「京都」重要的两条河流之一的「桂川」，这里还建有一个名为「葛野大堰」的人工堤坝，此刻正好还有一只野鸭在河中畅游。提到「葛野大堰」就不得不提一下“秦氏”了，这个堰据说是公元5世纪后半时一个自称秦始皇后人的“渡来人”（即朝鲜半岛渡海而来的人）秦氏所建，虽然不能确定这里的秦氏与秦始皇是否真有血缘关系，但是这波人确实与中国大有渊源，而他们带去的一些中国技术也为开发后来日本的首都「平安京」即现在的「京都」作出了极大的贡献，包括这一极具古中国特色的古堰，为当时两岸的农作物提供了良好的生产环境。

这些秦氏在当时权势极大，几乎已经成了这一带的诸侯王，只不过可惜后来日本皇室从「奈良」迁都到了「平安京」才把秦氏的势力打压下去，不过他们的后人依然在影响着日本的历史发展，包括后来在镰仓、江户时代称霸一方的“岛津氏”也是源自这一族，他们创建了可以说是日本最强战力的“萨摩藩”，敢以一己之力挑战英国也在倒幕联盟中充当主力军，直到明治维新以后“岛津氏”依然在日本的统治阶级中占据了重要一席，甚至连现在的天皇都有这个家族的血统。除了“岛津氏”这一后人以外，秦氏的后人还包括“羽田”这一姓，曾经担任过64天首相的“羽田 孜”也是源自这一血脉。关于这一族的传说和史记在日本有很多，这里就不一一细说了，最后再提一句，「京都」为世人所熟知的“网红”景点「伏见稻荷大社」也是他们所建，所以狐狸神的形象也有可能与中国古代的神话有些渊源。

沿着「桂川」的河畔往「龟山公园」的方向走去，已经可以看到路边已经有一些植物变红，到了11月底的时候这里就是「京都」赏枫最佳的地区了。

虽然十月的天依然还是有一些燥热，但是河上已经有不少的游人在乘船观赏，这些游船就是「保津川」上与“嵯峨野观光列车”同样可以观赏沿岸风光的“保津川游船”，现在一些比较主流的行程也会推荐搭乘观光列车到「龟冈」然后再从那一头坐游船返回到「嵯峨野」，再配合「嵯峨野」半日的景点观光就是一个完整的一日行程了。

亀山公園（龟山公园）

从「桂川」一侧进入「龟山公园」的入口处就必然会经过“周恩来总理诗碑”，是他当年在日留学期间所写的关于「岚山」的诗词，在他去世以后为了悼念他也为了促进中日友好而由日方倡议建立，是由他夫人邓颖超亲子来这里落成揭幕，对于中国游客来说是个热门的打卡点特别是上一辈的老人们都喜欢来这里合影。

进入「龟山公园」后大部分的道路都是斜坡，这里本身也是属于「小仓山」的范围，与对岸的「岚山」相互矗立在「桂川」的两岸，是个非常适合散步的地方。

「龟山公园」的正式名称应该是「岚山公园 龟山地区」，为了方便称呼现在一般也简称为「龟山公园」，整个「岚山公园」主要以「岚山」这一侧沿岸的数个公园组合而成，而「嵯峨野」这一侧也有两部分的公园一并被划入了「岚山公园」的范围，这一整个区域就是每年京都赏樱观枫的热门地区。

「龟山公园」内部还有一位在日本比较知名的人物铜像，名为“津崎 矩子”的一位女性勤王家，后来也被称为“津崎 村冈局”，是那个年代少见的女性政治家，虽然晚年走得是“尊王攘夷”的道路与最终成功的“倒幕派”仍有一些见解上的不同不过她的思想已经是那个年代日本女性中少有的敢反抗“幕府”统治的代表人物，到了晚年因此而被打压，最终她选择了在嵯峨野安度晚年，为了纪念她的贡献当地政府就立了这么一尊铜像。

大河内山荘（大河内山庄）

从「龟山公园」的后门出去以后就是「嵯峨野」打卡拍照最佳的竹林区域了，因为竹子的特性一年四季都可以观赏，因此无论选择什么时间来「嵯峨野」都不会错过这片竹林的美景。至于「嵯峨野」的竹林大致上分为两个区域，左侧的就是靠近「大河内山庄」附近的竹林，右侧的竹林则环绕着众多寺庙、神社，而其中人气最旺也是拍照最佳的地点就是从「大河内山庄」到「野宫神社」的这一条林间小路了。

我们进入竹林的时候已经到了下午，这时候的林子里已经人潮汹涌，想要拍照打卡也要拍队等上一会才会有好的位置了。

相较于上一次16年的樱花季来竹林，这一次的人气已经旺了非常多，上一次遇到的大部分还是欧美和日本的游客，而这一次则基本上都是国人来这里了。

穿过竹林的小路就是「大河内山庄」，这个庄园是日本昭和时期的名演员“大河内 傅次郎”费时30年建造出的，其中就有当时知名的园艺师“广濑 利兵卫”结合「岚山」、「比睿山」和「保津峡」所设计的回游式庭院，也有知名的茶室木匠“笛吹 嘉一郎”搭建的数间已被列为日本有形文化财产的建筑，虽然入园要收取500円/人的费用，但是依然是非常值得逛上一圈的，特别是到了红叶季的时候更会有极佳的收获。

山庄的门票是包含一份茶点的，可以在入园不远处的茶屋享用，茶点包括一碗抹茶与一份糕点，因为季节的不同会提供樱花饼和糯米饼，在日本搭配抹茶的糕点会做得比较甜，这样就可以缓解一下抹茶入口的苦涩，有这么一份茶点提供那500円/人的门票也只能算是茶点费用而已。

虽然还是10月初，但是庭院内的季节性植物已经开始有些泛红，如果再晚一个月来这一片就是耀眼的红色了，可惜这一次我们是没有办法看到了。

在山庄最高处的山坡上就是这里的主要建筑「大乘阁」，也是前面提到过的“笛吹 嘉一郎”的作品，是标准的日式木质结构建筑，因为“大河内 傅次郎”本人也是虔诚的佛教徒所以无论是命名还是建筑本身都融入了不少佛教的元素。

「大乘阁」附近还有一处极佳的观景处，可以眺望北面的「小仓山」几座连绵的峰谷，如果再往上走一点甚至还能望到京都北部另外几座知名的山峰。

从庭院最高处沿着蜿蜒的山路下来就会路过「月下亭」，是一个可以眺望「京都」市区的小亭子，亭子前面那一片季节性的植物在红叶季的时候也会变得火红，是一个非常不错的取景地。

因为「大河内山庄」是回游式的设计，所以出入口都在同一个地方，当我们从入口出来以后竹林的小道上聚集的游客越发的多了。

野宮神社（野宫神社）

我们继续沿着竹林的小道前行，往另一侧的众多寺庙、神社前进，相较于之前的竹林，这边的林子就显得要茂密一些。

大部分竹子都经过细心地打理，几乎是笔直的往上生长，如果12月前往这里游玩的话还可以选择晚上来这里观赏“岚山花灯路”，绝对会是另一番风景。

穿过竹林以后就是「野宫神社」，从平安时期开始是日本皇室未婚公主修行的场所，后来逐渐变为了一家神社，比较特殊的就是门口的橡木鸟居，虽然原本的鸟居早就已经损毁而重建了一个新的，但是为了更好的重现神社的原貌而采用了最古老的形式制作，甚至连木材的树皮都保留了下来（官网点这里）。

相较我们一年前来「野宫神社」，这里的人气也是涨了许多，不过两次来这里都是女多男少的情况，这也和「野宫神社」本身是一个求姻缘和安产的神社有关。

嵯峨野观光列车

从「野宫神社」旁的小道可以一路走到「嵯峨岚山站」，因为我们选择了反向的从「小火车龟冈站」坐到「小火车岚山站」，所以需要先从这里坐JR的“山阴本线”到「马掘站」，然后再走到「小火车龟冈站」搭乘“嵯峨野观光列车”，从「马掘站」出来会有明显的路标指示通往「小火车龟冈站」。

如果没有看到路牌也没什么问题，通常也会有不少日本人也前往车站搭车，只要跟着他们也可以顺利的找到车站。

前往「小火车龟冈站」会通过「龟冈市」一段乡间的小路，这一天的午后虽然阳光很大，但是明媚的阳光也照出了田野间亮丽的色彩，在这样的午后漫步在嵯峨野还是十分的惬意。

而我们上一次来这儿搭乘“嵯峨野观光列车”也是同样的路线，只不过那次的早春田间的作物还没有生长，天气也还是偏阴冷，与初秋的景色想比显得更加的萧瑟。

时隔一年，我再一次见到了「小火车龟冈站」的“貉雕像”，与一年前相比似乎又增加了几个雕像，这也是车站里最重要的打卡标志物了。

“嵯峨野观光列车”就不多做描述了，上次来只看到了枯枝和河道，这次来虽然绿树成荫，但是可惜只有一些略微发黄的叶子依然没有红叶可看。

虽然窗外的景色还没到最美的时候，不过因为临近万圣节，而日本人又对这一外来的节日异常的热衷，所以车厢里面到处都悬挂着万圣节的标志，也算是另一番风景了。

御髪神社（御发神社）

「小火车岚山站」就位于「大河内山庄」的附近，是一个隐藏在桥洞内的站台，出来以后就是「大河内山庄」边上的竹林小道，穿过竹林小道的另一头就是「小仓山」的山脚，这里坐落着几家知名的寺庙与神社，这其中有一家与头发健康和考试合格有关的神社名为「御发神社」，因为日本的秃顶率较高而一直非常有人气（官网点这里）。

我们在「御发神社」附近略微逛了一会就准备返回「嵯峨岚山站」，此刻的竹林因为太阳的落下而平添了一些金黄色的光辉，虽然已经是傍晚的时候不过游客的数量依然没有减少。

继续前行了一会，我又发现了一处熟悉的地方，只不过这次来在这里没有遇到任何特殊的地方，只不过是竹林深处的一片空旷处，以至于中午路过一次都忘记了这里。

2016年我们路过这里的时候，恰巧遇到了一对日本的夫妻在这里拍婚纱照，这也是第一次见识到日本人的婚纱照原来也喜欢来这种风景区里拍。

うなぎ屋 廣川（鳗鱼屋 广川）

位于“京福电气铁道”「岚山站」附近的米其林一星餐厅「鳗鱼屋 广川」是「岚山」地区人气与评价皆最高的店铺，在国内的大众点评上拥有9.1的高分以及日本的tabelog上3.81的高分，不过可惜的是从2018年开始这家餐厅已经掉星，目前只属于人头标志一列。

日本大部分卖鳗鱼饭的店铺都是打着祖传的旗号，这家开业于1967年的餐厅虽然创业的时间并不长，但是却号称其使用的酱汁已经有这170多年的历史，虽然不知道里面有没有夸大的成分，但是在日本众多的鳗鱼屋中似乎都有着这么一种自称酱汁拥有悠久历史的习惯。

因为上一次我们来「嵯峨野」的时候还需要在傍晚的时候前往「金阁寺」参观，所以就没有时间来这里品尝，而这次不赶时间的我们当然要来试试这家在当时还拥有米其林一星荣誉的店铺了，按照米其林的说法一星店铺属于使用*级食材，创造独特风味料理的餐厅，而广川就是以本地产的鳗鱼食材而自傲，当然这样的人气也使得这家店几乎一直都处于排队的状态，我们当天4点半左右到达的时候已经排了十几位在门口，因为下午的时间是店家休息准备的时间，正式营业是从5点开始，所以提前到达的顾客也可以在门口登记排队，不过从2019年4月开始，这家店重新装修营业以后已经和日本众多人气旺的米其林餐厅一样改为完全预约制了，外国人必须通过官网预约并支付3000円的费用才能完成预约，并且这个预约的费用是不可退还的（官网点这里）。

距离开门还有半个小时，只要登记了以后就可以离开，在开店的时间来前台等候叫号即可，乘着这个时间的空档我们选择前往车站周边的街上略微逛了一圈，因为这一带拥有众多的酒店也是「岚山」的交通要道，自然而然的就开起了许多的伴手礼店和小吃店，认真逛的话还是会有一些不错的收获。

当我们准时5点返回「鳗鱼屋 广川」的时候，门口已经排起了几十人的长队，也幸亏我们提前半小时来登记，当轮到我们的时候里面已经没有几桌的空位了。日本的鳗鱼饭店菜单基本都是很简单，只提供几种小吃与鳗鱼饭定食，在几种不同价位的定食中也只有小吃品种多少的区别，主食基本上都相同，最多也只有大小之分，在官网和现场都会提供中文菜单这里就不多做介绍了。

我们当天首先上的就是这道“烤鳗鱼肝”，几乎日本卖鳗鱼饭的店铺都会有的一道小吃，虽然它叫烤鳗鱼肝，但是实际上这是鳗鱼的内脏串，包含肠胃等一系列脏器，并且通常是不包括肝脏的，千万不要被它的名字骗了，这也是为什么这份烤鳗鱼肝吃起来略微有些苦味而不是像一般的肝一样富含胆固醇和脂肪，吃起来齿颊留香了，当然为了吃起来更好吃，上面刷上了不少的植物油和蒲烧酱汁，而「鳗鱼屋 广川」也故意烤的略有些焦来增加本身的炙烧味。

第二道菜就是「鳗鱼屋 广川」特别提供的一道“冰镇川烫鲤鱼”，这是我见过最奇特的料理鲤鱼的方式，从料理的名字就不难看出这道菜的制作方法，是通过将片好的鲤鱼刺身快速川烫以后放入冰中急速冷却下来，这么做既可以去腥也可以保证食材的安全性也最大程度的让食客品尝到食材本身的味道，虽然看起来这道菜很简单，但是刀工是这道鱼生最麻烦的地方，吃过鲤鱼的人都会知道鲤鱼多刺，想要片成这么薄的片光拔刺就是一个头疼的活，而且鲤鱼本身泥腥味极重经过这么料理以后几乎吃不出什么腥味但是却保持了鱼肉的软嫩与鲜甜，是非常值得一试的料理。

第三道菜是“醋拌鳗鱼黄瓜”，属于关西地区的特色小吃，将蒲烧过的鳗鱼切条，然后垫在盐制醋黄瓜上，一道菜中聚集了酸、甜、咸三味，是非常不错的开胃菜，加上食器选择的考究与料理本身的搭配，也具有一定的观赏性。

主食的部分自然就是“鳗鱼饭”了，「鳗鱼屋 广川」使用了一种日本传统的食器“重箱盒”来装他们的鳗鱼饭，在古代的日本这种木制的饭盒差不多相当于今日的便当盒，而如今也只有一些怀旧的店铺或者宴会上才会见到有人使用这种食器了。日式鳗鱼饭都是以白饭打底，铺上先蒸后烤的蒲烧鳗鱼，鳗鱼上的蒲烧酱汁会慢慢的渗入到米饭中，这样制作的鳗鱼软嫩可口油脂也被很好地保存在内部，用筷子夹开鱼肉的时候还会有油脂溢出，配着米饭一同入口可以吃出不同层次的酱汁香、鳗鱼香以及米饭香，不过这样的鳗鱼饭也不可避免的过于油腻了，吃完了以后真的是腻到一整天都不想再吃到油脂了。

与饭一同上的还有一份“腌渍物”，以关西一带常见的清爽作物腌渍，搭配油腻的鳗鱼饭吃还是可以起到一些解腻的作用。

我们在「鳗鱼屋 广川」的初体验就是以上这些了，因为肚子空间有限就无法品尝这家另外一道特色菜“鳗鱼柳川锅”了，整体来说虽然背着米其林一星的旗号，但是主菜鳗鱼饭并没有惊艳到与其他日本的鳗鱼饭店铺有极大的差别，大概只是因为店家每天都会把他们选用的日本产鳗鱼写在门口吧，毕竟一星的餐厅还是以食材取胜，冰镇川烫鲤鱼确实是一道比较少见的料理，如果有机会的话还是值得一试，整体的评价就属于可以尝鲜但不会回头的店铺，毕竟如今的预约制度变得如此繁琐和不友好，加上受日本鳗鱼产量极具减少影响这家店的价格已经涨价了30%~40%左右，不得不说日本人对于鳗鱼真是迷之喜爱。

ザ・ビー 名古屋（名古屋The B）

在「鳗鱼屋 广川」吃完饭以后，我们今天的行程就结束了，后一天我们将待在「名古屋」市购物并准备第二天一早搭乘飞机回家，所以我选择住在了「名古屋」市中心的「荣站」附近的「名古屋The B」酒店，这家酒店属于日本经济型的连锁酒店，价格比较实惠，空间上也是日本的小空间房型（官网点这里）。

酒店本身的价格并不贵，为了住得舒服一些并且也方便购物后整理行李，我们选择了宽敞一些的双人间，即便这样面积的房间也只要五百多一间，算是性价比非常高了。

我们在日本最后有安排观光行程的一天整体还算轻松，大半个早上都是休息没有出门，只在「嵯峨野」走了七八公里的路，也为后一天购物保留了一些体力。

名古屋

这一天我们的行程以购物为主，毕竟每次来日本都免不了要代购一堆东西，这里就顺便介绍一下「名古屋」的几个商业街区。首先最方便的自然是「名古屋站」附近的商业街，占据了地利条件自然就开出了多家的大型商业中心，拥有高岛屋、Bic Camera、山田电机、KITTE等多个购物中心，想买啥都可以在这里找到。其次的就是名古屋的商业中心「荣町」，这里坐落着三越、松坂屋、PARCO和地下购物商场Centaral Park等，几乎所有的购物中心都是并排开着，想要从里面找东西也得花上不少的时间。最后的就是「名古屋」老牌的商业街「大须商业街」，以「大须观音」为起点的一整片商业街，大部分店铺都是当地人开的品牌，从里面可以淘到不少比较在地的商品，适合想要找一些特殊伴手礼的游客来这里购买。

矢場とん（矢场炸猪排）

在日本最后的一顿午餐我们选择了「名古屋」老牌店铺「矢场炸猪排」，这家店铺的招牌就是门口的人型立板猪了，并且分店开到了「名古屋」的大部分热门的区域，只要去过「名古屋」的人基本上都见过这家的招牌（官网点这里）。

这家店难得提供了卤大肠，使用的是自家研发的黄豆酱来卤，吃起来自然不如国内的卤大肠味道好，大肠是烤过以后再卤加上挑选的又是油脂比较少的部分，吃起来没有内脏的那种油脂香，而酱汁本身又有点咸，整体比较一般。

在日本的猪排店，通常配菜都是日式蔬菜沙拉，常见的就是生菜丝，卷心菜丝、黄瓜条、小番茄搭配生菜叶，酱汁依然是这家店的秘方黄豆酱，另外还添加了一些炸猪排后油锅中多余的一些面粉屑增加口感，生菜的搭配还算清爽，对于在日本旅游了几天几乎没吃到什么正常蔬菜的人来说，这么一份生菜沙拉真的可以缓解一下胃里的油腻感了。

店内也提供一些里脊肉、蟹肉可乐饼、虾和生蚝等的炸物，我们点了一份炸鸡肉，数量并不多，搭配的是卷心菜丝和柠檬，鸡肉本身是腌制后再裹粉炸，可以直接入口吃或者淋上一些柠檬汁解腻，卷心菜丝也是解腻用不过这里终于没有用到黄豆酱，可以自己使用桌面上的日式柚子沙拉酱来吃，就是普通的一份日式沙拉了，口感要比前面单独点的沙拉来得更加清爽开胃一些。

终于轮到这家店的招牌“特大炸里脊肉片”，酱汁可以自行挑选，通常是黄豆酱或者一半黄豆酱一半沙司调味酱，我们第一次来当然选择的是传统的黄豆酱了，猪排本身挑选的是略带油脂的部分而不是全精的里脊，咬上去就会有一些食材自身的油脂溢出，加上本身是炸过的猪排油腻感就有些过了，酱汁是炸好以后出菜才淋上去的，所以上桌以后要尽快食用不然表面酥脆的面衣就会软化，会吃不到外酥里嫩的口感，食材的厚实感是可以吃出来的，如果觉得油腻和咸的话最好搭配着后面的卷心菜丝一起入口，会缓解不少入口的油脂感，当然吃不了这么油的还是建议选择精肉片更好一些。

套餐里面搭配的还有白米饭和味噌汤，这是日本人最爱的正餐标配了，看过《流浪地球》的人应该都还记得里面的日本人在自杀前还喃喃自语的想要吃一口家乡的白米饭和味噌汤了。

スプリングサニーホテル名古屋常滑（名古屋常滑春天阳光酒店）

在日本的最后一天，我们为了方便第二天一早赶飞机，选择住在了机场附近的「常滑市」，而这家位于「常滑站」附近的酒店也是这一带性价比较高的一家，并且这家也是春秋航空旗下的酒店，主要接待的就是春秋航空旅行团的游客，前台可以直接中文交流也算是比较方便了。因为本身就属于一家廉价航空公司，所以酒店的定位也不高，我们直接选择入住了最宽敞的和洋室房，内部装修的比较像是国内的榻榻米风格，一半木地板一半是高了十几公分的榻榻米台，大概也是为了照顾这家酒店比较常光顾的国人习惯吧（官网点这里）。

虽然我们选择了最宽敞的房间，但是即便如此这样的一间房也只算11,700円并且含早餐，除了入住的旅行团过多有些嘈杂以外就没啥缺点了，是非常值得推荐在名古屋搭机的落脚点。

这家酒店的顶楼还可以眺望整个「常滑市」的街景以及「伊势湾」的海景，周边还有一个比较大的Aeon购物中心，也非常方便最后一天来这里补货。

到这里我们2017年日本中部转关西的9天8夜行程就结束了，接下去我将开工2018年4月关东的赏樱之旅，也将更新更多日本旅游的咨询，也感谢各位的观赏。