原声吉他怎么选
追加修改(2015-05-19 10:19:52):
关于面板材料的表述不够准确，修改如下：
云杉面板的特征是声音比较明亮、细腻、音色多变，需要的开声时间比较长。
雪松面板的特点在于声音温暖、直白、音色变化较少，并且需要的开声时间相对于云杉面板更短。
序言
自从高中时期第一次接触古典吉他开始，我一直觉得吉他是最适合作个人为兴趣爱好来学习的一种乐器。
为什么呢？抛开那些“乐器王子”、“把妹神器”之类的称谓，单单从以下几点来看足矣：
技巧。吉他是一种入门简单，但实际上技巧极为艰深的乐器。作为一个初学者而言，不需要经历小提琴磨练音准和钢琴锻炼左右手独立性那样的痛苦阶段，花点时间学习几个月，就能弹一些听上去还不错的小曲了。而如果你的天赋足够，又肯花时间的话，吉他丰富而高深的演奏技巧可以让你学习一辈子也学不完。所以学吉他可以说是丰俭随意，既不会因为入门太难而让人轻易放弃，也不会让你练到最后发现没东西可学。不论天赋高低、时间多少，总能找到合适自己的玩法。
表现力。吉他有六根琴弦，兼具和声能力与歌唱性，从声音特点来说介于钢琴和小提琴之间，加上音色甜美，技巧丰富，是一种极具表现力的乐器。
曲目。吉他有着大量的独奏曲目可以弹。从两三分钟的简单小曲到十几分钟的高难度作品应有尽有。可以说吉他作品普通人是一生都很难弹完的，这一点在独奏乐器中可能仅次于钢琴。大提琴、小提琴的作品虽然也非常多，但真正独奏的曲目却很少，大多数所谓独奏作品都需要钢琴伴奏，因此如果是一个人玩，可玩性就大打折扣了。
成本。吉他很便宜，几百块钱就能买到一把入门级的琴，这一点比起钢琴来要亲民的多，比小提琴也要便宜一些。而且吉他的体积适中，携带也还算方便，不需要像钢琴那样有一间专门的屋子，可以走到哪儿弹到哪儿，机动性很好。
正是因为上面这几点原因，你会发现大多数弹吉他的人都是自己想学，而大多数弹钢琴或者拉小提琴的人，都是父母逼的。。。。。
好了言归正传，既然吉他那么适合作为兴趣爱好，那么怎么样才能选择一把适合自己的琴，让你充分享受演奏音乐的乐趣呢？下面就来聊聊这个问题。
1.木吉他的基本知识
这部分楼主要说一些关于吉他的基本知识，以及可能影响你购买决策的一些要素。
标题所说的原声吉他（Acoustic Guitar）其实就是木吉他，也就是靠琴弦带动木质箱体振动发声的吉他。与之相对的是电吉他，纯粹靠电子方式发声。另外，电箱琴也属于原声吉他，因为它还是靠自身振动来发声的，只不过里面安装了拾音器，可以通过音箱把声音放大而已。
虽然吉他的历史可以向上追溯到琉特琴（Lute）这种古老的乐器，但现代吉他（主要指古典吉他，也就是西班牙吉他）的结构和制作工艺是在19世纪后半叶由西班牙人安东尼奥·托雷斯（Antonio Torres）定型的。托雷斯一生制作了许多吉他，但存留至今的却并不多，这是因为吉他琴身的板材比较薄，所以很难保存上百年的时间而不损坏。这一点和小提琴相比要逊色许多，要知道帕格尼尼时代的名小提琴到现在大多还在各个演奏家手中发挥作用，而托雷斯时代的吉他即便是保存到现在，大多也是作为古董收藏了。
在托雷斯之后直到现在，绝大多数制作家都大致沿袭了他所创立的工艺和结构，只是在某些方面略有改进而已。当然，也有一些激进派的琴师会采用一些比较奇怪的结构，比如在琴身的侧面开音孔之类，但这类作品基本上都不是主流。你在音乐会和商店能看到的吉他大多数仍旧是采用托雷斯的基本结构。
吉他的结构
因为楼主玩的是古典吉他，所以本文的内容基本上基于古典琴来写。当然，很多知识无论是古典还是民谣都是相同的，如果有显著区别的地方楼主会特别说明。先来看一张图（楼主亲笔手绘）：
吉他结构图
一把吉他主要的组成部分都在这里。说明一下，弦枕和弦桥分别是指板上端和琴码上面那两块白色的小片片，作用是把琴弦架起来。另外，在面板的背面（你所看不见的地方），会有一些粘在上面的木条，称为音梁。如果你拆下琴弦，用手伸进音孔去摸的话可以摸到。音梁的作用是增加面板的重量，让面板的振动更充分。不同的吉他在音梁的排列形状上可能有很大的区别，有些是扇形，有些是网格状，这里的区别体现了设计者或者琴师的不同思路，并没有绝对的好坏之分。
从结构上来说，古典琴和民谣琴基本类似。有几个主要区别：
古典琴腰细，民谣琴腰粗。
古典琴的指板比较宽，民谣琴指板比较窄。
古典琴一般用尼龙弦，民谣琴用钢丝弦。
古典琴一般从琴头到琴码和面板相汇的地方一共12品，民谣琴有14品或更多。
古典琴没有缺角，有些民谣琴指板高把位处的下方面板会有缺角。
此外，现代的吉他大小是通过弦长（弦枕到弦桥之间那段琴弦的长度）来区分的。标准尺寸的吉他弦长是650毫米。如果是儿童用的小尺寸，弦长规格会相应缩短。
接下来说到吉他的各个组成部分的时候，直接会使用上面图中的这些称谓。
决定一把吉他声音好坏的因素
面板和背侧板材质
吉他的发声原理是通过手指拨动琴弦造成振动，并将该振动直接经由弦桥传递给面板，再带动整个琴身共鸣。在这其中，除了琴弦本身的特点之外，起决定性作用的是面板，因为面板是整个琴身振动的第一环节，其好坏直接决定了声音的好坏。
接下来，背侧板起到的主要是两个作用，一是延续振动，二是反射。所谓的延续，是指面板的振动直接通过与背侧板的连接部位传递到背侧板，带动它们一起振动。所谓的反射，是指面板振动而产生的声波在琴身内部的空气中散播，碰到背侧板之后反射回来，最终通过音孔向外传递的过程。由此可以看出，背侧板对于吉他的声音起到次要的作用。
因此，面板和背侧板的材料档次、制作水准直接决定了一把琴声音的好坏。
振动的延续，琴箱内的 反射反射方式
上图就是吉他在弹奏时的振动传递过程红色的数字是振动的延续，而蓝色的箭头代表声波在琴箱内的反射方式。
吉他琴弦
另外，有一点不要忘记，那就是最直接决定声音的其实是琴弦。因为琴弦时产生振动的部件，也是声音的根本来源。如果你经常弹琴就会知道，刚换上去的新弦无论是音色还是音量都是最好的，甚至可以让琴的声音明显提升一个档次。而随着时间的推移，琴弦老化，特别是三根低音弦外面包裹的金属线氧化发暗之后，音色就会有明显的退步。因此如果你买了一把好琴，别忘了装上上一点档次的弦（DAddario、Savarez、Augustine、Hanabach等等）。
DAddario吉他琴弦商标
Savarez商标
Augustine商标
Hanabach商标
上面几种常用古典吉他高档弦的包装和商标。就我个人用下来的感觉，Hanabach的音色是最好的，而DAddario最为耐用。
除了这三个部件之外，吉他上其余的部分并不直接参与到发声过程，因此理论上对声音（音色、音量）没有影响。当然，除了音色和音量之外，还有一个音准问题。这个直接取决于生产制作过程的质量和水准（品丝的位置是否精准）。一般市面上能买到的质量合格的琴，在这方面不会有什么问题。
手工琴vs工厂琴
按照生产制作方式来区分的话，吉他可以分成两类：工厂琴（机制琴）和作坊琴（手工琴）。我在这里不想聊具体的品牌或者琴师，仅仅从一般的概念出发来探讨一下其中的区别。
所谓的工厂琴，就是在制琴工厂的流水线上做出来的琴，其板材的裁切、各部分零部件的整形都是由生产线上的机器完成的。当然这中间也会包含一部分人工的环节，但总体而言是属于批量化生产。你在街上的琴行里能买到的琴，大多数属于这一类。有时候这种吉他也被人戏称为家具琴，因为其生产过程基本上和做家具差不多。
而作坊琴，顾名思义就是由琴师的作坊里制作出来的琴，其制作的每一个环节，从选材、裁切、定型到拼接、上漆、打磨、基本上统统是手工完成。当然，手工琴上也可能有一些部件是工厂里生产出来的，比如旋钮，但只占很少的一部分。
那么工厂琴和作坊琴到底哪个好呢？
这个问题其实并没有你想象的那么简单。
首先有一点是错不了的，那就是*级的吉他，也就是你所熟知的那些大师，比如赛戈维亚、耶佩斯、布里姆、威廉斯、罗梅罗所演奏的琴，必定是手工琴。也就是说，能够代表吉他制作的最高水准的，肯定是手工琴。
但是，手工琴的品质高是有前提的，那就是制作的琴师本身要靠谱。而那些必定靠谱的制琴大家，比如Smallman，Ramirez、Hauser等等，他们的产品的档次都在几万美元，如果你不是专业的演奏家，恐怕即便出得起这笔钱也不会考虑。而一些二三流的琴师，他们的产品相对而言会便宜不少，但品质方面可能就要碰运气了。遇到潜力股不是不可能，但需要拼人品。现在国内也有不少琴师制作手工琴，价钱比国外的*级要便宜许多，但东西怎么样，确实是个说不清道不明的问题，可能只有自己去弹过才知道。那么问题来了，一般手工琴除了二手，都是定做的，也就是说你得先下订单、付定金甚至是一部分琴款，之后琴师才可能去做这把琴。所以你不太可能在付钱之前先弹到这把琴，知道它的品质究竟怎样，值不值这个价。而如果琴已经拿到手上你再发现不喜欢，那也就只能认了。所以琴师的口碑和声望很重要。在决定找某一位琴师（尤其是不那么出名的琴师）做琴之前，最好先详细了解一下。
反过来，工厂琴一般不可能有什么*级的素质，但因为基本上每一把琴都是在店里放着的，你可以在决定购买之前弹个够，只要你的水平不是烂到家，基本上很少会有琴行老板过来白眼。从这一点来说，工厂琴比手工琴更保险。
另外需要提一下的是，对于同一个琴师，他所制作出来的同档次吉他在外观上可能会有一些差别，但琴的声音品质基本上是稳定的，因为在制作过程中会不断地根据他自己的制作理念去做调整和测试。而工厂琴则正好相反，同一个型号的外观完全一样，但声音品质可能会有比较明显的差别。这是因为板材全部是机器自动裁切的，对于木材这种天然形成的材质，即便是同一档次的板材，不同的个体之间也会有一些差别，而机器不可能像手工制作那样对材料进行反复对比和筛选，因此如果一把琴恰好用到了一块比较好的木材，品质就会好一些，反之品质就会差一些。因此在店里购买工厂琴的时候，不妨同一型号的多拿几把比较一下。
最后需要提醒一下你，有些品牌的琴，虽然是用某位著名的琴师的名字，但并非全部由他亲手制作。往往高端产品为琴师本人全手工制作，中低端的产品由琴师设计，工厂生产。因此不要以为挂了大师的名字就一定是手工琴。
综上所述，如果你是土豪，有用不完的银子，那不用犹豫直接上名家的手，工琴（当然你再有钱也得等得起，因为手工琴的制作周期非常长，一般长达几个月到半年，而著名的琴师因为想要定做的人多，预约单往往已经排到了一两年之后）。而如果你囊中羞涩，那么没得选择，只能上工厂琴。万一你的预算属于中等，恰好能买得起高端的工厂琴或者不那么知名的琴师的手工琴的话，这个问题你还是自己考虑吧 。楼主当年考虑的结果是选择了后者，结果还是比较满意的。
手工全单版琴
上图是楼主自己的手工全单版琴，2007年定做的时候价格两万两千多，前几天去看了一下，已经涨到四万六千多了
。这个涨势，貌似也就比房子差点……
如果你选择工厂琴，一定记得多找几把弹弹比较一下，而定做手工琴的话别忘了先多方位的了解一下琴师的背景和口碑。
2.吉他的档次和用料
吉他的品质取决于两个因素：用料和制作水准。用料决定了一把琴素质的上限，而制作水准则决定了其下限，也就是说，制作水准决定了一把琴能多大程度上挖掘出其用料的潜力。因此好的材料 + 好的制作水准才能成为一把高品质的琴。
然而，吉他的制作水平并不容易体现在纸面上，因此在真正弹过一把琴之前，唯一能够判断其档次的就只有用料了。
单板与胶合板
一般在还没有涉及到具体使用的木材种类之前，最先区分吉他档次的是其板材（面板和背侧板）的类型。所谓的单板，指的是从天然的树木上直接切割下来的板材，而胶合板是由薄木片或者碎木屑多层压制拼合起来的板材。从成本上来说，好的单板要比胶合板贵得多，而从声音素质而言，单板制作的琴也要比胶合板好很多。
根据使用的板材类型，吉他可以分成三个档次：合板琴、面单琴和全单琴。
所谓的合板琴，就是面板和背侧板全部都用胶合板制作，这种琴往往价格低廉，最便宜的一两百就能买到，当然声音也是最差的。
所谓的面单琴，就是面板由一块单板制作，而背侧板由胶合板制作的琴。这种琴的档次和声音比起合板琴要好很多，当然价格也明显要贵。刚才已经说过了，面板是琴身上决定音质最主要的部分，因此在这里使用一块单板能够显著提高声音的品质。
所谓的全单琴，就是面板与背侧板都是由单板制作。这种琴的档次最高，声音最好（同等制作水准下），当然价格也就最贵。一般按现在的行情，全单琴的价格不会低于五位数，哪怕是工厂琴也是如此，因此只有高端爱好者和专业演奏家才会去买。
对于一般的爱好者，如果你想认认真真地把吉他作为一种爱好来学习，而不是有心情的时候巴拉几下，没心情的时候让它在角落里吃灰的话，建议至少买一把面单琴作为起点，因为无论是音量还是音质都比合板琴好得多，价格也基本可以承受。另外，如果你想买全单琴，那么不建议考虑任何工厂琴。料都已经用到这个份上了，再用流水线去做基本上是暴殄天物了。一万块的工厂全单琴和两万块的手工全单琴相比，无论是声音还是**都不在一个层次上。一万都花了，何妨再多一万？都是五位数，区别不大。
那么，怎么样鉴别一把琴究竟是单板的还是胶合板的呢？很不幸，这个没有非常简单的办法。
一般而言，对于面板可以注意观察其音孔附近处的横截面，如果是单板，应该是一整块儿的，而胶合板则可以看到断面上有分层。当然如果这部分被油漆包裹的话就没办法了。
面板横截面，仔细观看
至于背侧板，一般可以注意观察从背面看到的木材花纹和从音孔看进去的花纹是否一致。如果是同一块板材制作的，两边的花纹是一模一样的，如果是拼合的，则可能会完全不同。
总体上而言，尽量在比较著名的大琴行或者信誉比较好的琴师作坊买琴，以避免遇上不必要的麻烦，另外如果你自己不是老手，在挑琴的时候可以叫上有经验的朋友一起前往，帮你把把关。
还要提醒一下，单板材料之间也有档次的区别。一般木料板材的级别用C、B、A来表示，在A之上，还有AA、AAA、AAAA和AAAAA等级别。A的数量越多，表示木料越好。一般A以上的板材才适合用来做琴。请注意，这个并不是国际统一的标准，也没有明确的划分界限，但许多吉他的用料表都用这个标准来标明材料，所以只能作为参考。影响到板材质量的有纹路、疤结和风干时间等，这里面的知识过于专业，楼主也不是学这一行的，就不多赘述了。
吉他面板的用料
吉他的面板一般用两种材料：云杉（Spruce）和雪松（Cedar）。
有些人也把云杉称为白松，雪松称为红松。
云杉
先来说云杉。云杉是非常传统的吉他面板制作材料，有很久的历史了。云杉面板一般呈黄白色到淡黄色，有细密而平行的纹路。云杉面板的特征是声音比较柔和、细腻，需要的开声时间比较长。如果再细分，云杉还有不同的种类，如欧洲云杉、北美云杉等等，声音特点会有一些差异，但总体而言都有比较一致的倾向性。
云杉（来自网络）
楼之自己的琴上的云杉面板
雪松
再说雪松，它作为吉他面板的历史要短一些，大规模运用可能在50年代之后，但如今的应用广泛性已经不亚于云杉了。雪松面板一般呈桔黄色到棕黄色，纹路和云杉相似。雪松面板的特点在于声音明亮、穿透性强，并且需要的开声时间相对于云杉面板更短。
雪松（“Cedre-large”。来自维基共享资源 - 根据CC BY-SA 3.0授权）
雪松面板（楼主自己没有雪松面板的琴，借用一张eBay上的网络图片）。
由于云杉和雪松面板的声音各有所长，喜爱的人都很多，因此大多数高档型号的吉他（无论是工厂琴还是手工琴）都会提供两个版本，一个采用云杉面板，一个采用雪松面板，其他部分是一样的，价格一般也一样（少数情况下会有些差别）。
背侧板的用料
吉他背侧板的用料相对而言比较杂，可能的材料包括：玫瑰木、桃花心木、沙比利、枫木等。
玫瑰木
玫瑰木是高档吉他最常用的背侧板材料。所谓的玫瑰木这种翻译方法属于直译，并不准确，因为其实在中文里面并没有玫瑰木这种说法。如果按照中文的传统叫法，Rosewood应该翻译做黄檀（拉丁名：Dalbergia），属于红木的一种（红木并不是单一的树种，而是几种相似木材的统称）。至于当初为什么会翻译成玫瑰木，估计是因为这个名字比较洋气吧。黄檀虽然听上去也挺高级，但总觉得好像是明清家具的用料。
玫瑰木（图片来自维基百科）
咦，怎么还有豆荚？
咦，怎么还有豆荚？没错，玫瑰木正是豆科植物。玫瑰木板材的颜色基本是棕黄或棕红色，上面有非常鲜明的深棕色到黑色的纹路，看上去非常的华贵。
在玫瑰木中间，还有不同的档次之分。用作吉他背侧板的玫瑰木里，最高档的是巴西玫瑰木，其次是马达加斯加玫瑰木和印度玫瑰木。巴西玫瑰木由于是当地的保护树种，限制出口，因此价格也尤为昂贵。目前用于吉他制作的主力材料是印度玫瑰木。一些高档的琴可能会有巴西和印度玫瑰木的两个版本，而前者明显要更贵一些。
这是楼主自己的琴
马达加斯加玫瑰木背侧板
如果你观察仔细，会发现背板的木纹呈现出左右对称的形态。这是因为吉他的面板和背板都是同一块板材剖成两片之后再拼合起来的。因为吉他本身是轴对称的形状，这样可以让对称的两半在材料、重量和纹路上也完全一致，从而确保声音的均衡。
桃花心木和沙比利
桃花心木（Mahogany）和沙比利（Sapele）也是用作背侧板的常见材料，因为价钱比玫瑰木便宜，一般用于档次稍低的琴。桃花心木更常见的情况是用作琴颈的材料。
吉他上使用的桃花心木产自拉丁美洲，一般统称为洪都拉斯桃花心木（Honduran mahogany）。
桃花心木（图片来自维基百科）
桃花心木的板材呈棕红色，纹路比较细密均匀，不像玫瑰木那样有大片的暗色花纹。根据通常的说法，桃花心木背侧板的琴声音比玫瑰木更明亮一些，因此和雪松面板搭配更为合适。
沙比利是桃花心木的近亲，用沙比利做的背侧板特性和桃花心木比较类似，价钱更低一些。
桃花心木背板（图片来自网络）。
沙比利背板（图片来自网络）
枫木（Maple）
枫木就是枫树的木材，也就是你很熟悉的“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”的那种红枫。
枫木的背侧板在提琴上比较常见，用在吉他上的相对较少，并且主要是在民谣琴上。不过枫木拥有特殊的火焰一般的纹路，非常漂亮，音色也比较明亮。
枫木背板（图片来自网络）
基本上常用的背板材料就这几种，从价格来看玫瑰木，尤其是巴西玫瑰木是最高的，音色而言各有各的特色。在挑选的时候可以根据自己的预算以及喜好来决定。
琴头和琴颈
这一块基本上没有什么花样，基本上大多是桃花心木主体+玫瑰木贴面。比如楼主这把琴：
琴头正面的玫瑰木贴面
桃花心木主体
琴颈和琴身的接头处。
琴颈上因为时刻绷着六根琴弦，承受的静态拉力很大（根据琴弦的种类不同，拉力也不一样。一般普通张力弦六根琴弦的拉力总共大约有40公斤），有些吉他会在琴颈的内部嵌入乌木条来提升其硬度和抗拉能力。这种吉他的琴颈后面能看到一条黑色的带状物：
黑色的 带状物（图片来自网络）
不过琴颈会不会弯曲事实上和有没有这跟东西并无必然联系，设计合理的吉他即便是没有这跟乌木筋弯曲的风险也不会很高。
需要注意一下的是旋钮。质量好的旋钮很久也不会褪色，而且能保持旋转顺滑，而质量差的外面的涂层容易氧化，一两年外包的金色就会褪掉，旋转也有可能会卡。楼主这把琴用了七八年，旋钮还是很亮，手感也没有退步。
指板
指板可能是吉他上除了琴弦之外损耗最厉害的部件了。只要你在演奏，你的手指就在不断地在按弦，而琴弦就会和指板发生接触和摩擦。琴弦本身的尼龙材料很硬，而三根低音弦表面包裹的金属丝硬度更高，这就会对指板表面产生非常明显的刮擦，经年累月，这种累积效果是十分明显的。指板不像琴弦可以定期更换，因此，指板的材料必须非常坚硬，足以经受这种长期的损耗。
指板材料最好的是用产于非洲的黑檀木（即乌木，Ebony），因为它的硬度非常高，即使长时间高强度的使用也不易磨损。
黑檀成木（图片来自网络）
楼主自己琴上的黑檀木指板。
另外，一些档次稍低的琴因为成本的原因会使用印度玫瑰木做指板。玫瑰木的硬度比黑檀要差很多，因此耐磨损性能也较低。楼主的第一把面单琴就是玫瑰木指板，两三年的功夫指板上已经出现了不少压痕。
玫瑰木指板（图片来自网络）
另外，指板上的品丝是用白铜做成的，时间很久应该也不会变色。有些抵挡的琴用的是其他一些金属材料，时间一长会生锈发暗。
琴码和弦桥
这部分所有的吉他基本上都一样。琴码用玫瑰木制作，弦桥的话，高档一些的用牛骨甚至象牙，普通的用合成材料。
玫瑰木琴码
音孔饰圈
音孔饰圈是音孔周围环形的花纹。这部分是比较能够体现制作个性的，因为图案可以体现出不同制作者的风格。音孔饰圈虽然没有什么声学上的作用，但也能够体现出一把琴的档次。高档的琴，这部分是用各种彩色的木片拼缀而成的，摸上去有凹凸感，看起来也是明显比面板要高一些，而低档的琴就直接用印刷图案贴上去了，摸起来基本上是平的。
楼主自己琴上的音孔饰圈。可以看到反光有明显的凹凸感。
最后说一下油漆的问题。吉他上所用的油漆一般是虫胶漆和硝基漆，无色透明，打磨后非常光亮（也有一些琴采用亚光漆）。但要注意，漆面不宜太厚，尤其是面板，太厚的漆面会增加木板的质量从而改变振动特性。合适的厚度应当以在强光侧照的情况下能够看得到木材本身表面的些许凹凸纹路为宜。那种表面光亮的像镜子一般的琴，虽然看着光鲜但声音可能不会太好。
吉他各部分的材料基本上过了一遍，希望这些东西能够让你在选购的时候看见用料表不至于两眼一抹黑。不过，用料是仍旧影响吉他品质的一个因素，设计制作水平往往是更重要的。如果你想要挑到一把满意的琴，还是应该多去琴行里亲手试试。
3.吉他购买注意事项
知识性的东西都说完了，下面该说说具体的操作方面。这里还是分成两种情况来讨论：手工琴和工厂琴。
定做一把手工琴
拥有一把高端的手工琴肯定是每个吉他爱好者的终极梦想（如果你的终极梦想是自己做一把手工琴的话我只能说你心真大
）。那么，第一步肯定是选择一位靠谱的琴师来联络了。可以说，这一步恰恰是最难的。
对于手工琴，你有两种选择：*级大师和不那么出名的琴师。
*级大师的话一般都是外国人，国内好像还没有称得上世界一流的吉他作坊。因此首先你得有过硬的英文水平。之后，基本上每一位琴师都有自己的个人网站，所以你的第一个任务是在搜索引擎上寻找琴师的名字，基本上头几条返回的连接里就会有这位琴师的个人网站了。
找到网站之后，需要浏览一下他所提供的型号、用料、价格等等，一般都会写的比较清楚，基本上都是英文的，前面我写的那些东西在这里应该可以派上用场。当然也有霸气如Greg Smallman的官网，只有一张图和三个外部链接，外加一个大大的email图标，一切问题都请发信过去问吧。其实他老人家的琴，自然也没什么好问的，只要问问自己口袋里有多少米就行了
。
Smallman官网
Ramirez官网
如果你选择不是那么大师级的琴师，价格应该会便宜不少，并且有一些国内的琴师可以选择。谨慎起见，我在这里不想讨论具体的品牌和琴师，但基本上国内比较知名的琴师根据型号不同，价格在一万多到四五万之间。也有一些琴师会制作相对入门一些的款（用档次低一些的原料），价格还会更低。相信和外国知名大师比起来，国内琴师的作品对于一般爱好者而言是一个相对实际的选择。当然，再决定接洽之前你最好做一下功课，比如调研一下琴师的口碑、用户的评价之类。不过在中国这样一个同行相轻的社会，单纯从网上搜索资料的参考价值非常有限（有圈子就有斗争，就有水军之类，你懂的。），所以说真的，中国国内的琴友想要买到一把称心的手工琴挺不容易的。
在确定了品牌之后，接下来会有一个初步意向和签约的过程。楼主当初定做这把琴的时候和琴师签的定单是比较简单的，就写明了型号、价格、交付日期之类的一些简单的信息，不同的琴师在这个环节所需要的流程可能略有不同，但基本上合同是必需的，这些基本信息也是必需的。
再接下来，根据合同的内容，可能需要你支付一笔定金或者一部分的购琴款，剩下的在拿到琴之后付清。如果是直接向国外的琴师定做，需要国际信用卡（或者电汇？PayPal？比特币？
）。国内的话一般银行转账就可以了。
然后就……等吧。手工琴是需要漫长等待的高档玩具，而且档次越高等的时间越长。楼主当初等了大半年，有些大师们的定单早已排到两三年之后，但愿到时候你还记得怎么弹琴……
如果是国外的琴师直接寄过来的成品，可能还需要报关、清关之类的手续，时间可能更长。
总而言之，手工琴，尤其是国外的手工琴，无论经济成本和时间成本都非常高，比较适合真正有追求、有预算、有耐心的三有玩家。如果你欠缺任何一样，还是考虑工厂琴吧。
购买一把工厂琴
比起定做手工琴，买一把工厂琴这件事就简单多了。你要做的就是找一家可靠的琴行，最好再叫上一两位比较有经验的琴友，直奔主题。
当然，在买琴之前还是要做功课，至少在自己能够承受的预算范围内，哪几个品牌的哪几个型号需要有一个大致的范围，并且对于这些型号的用料之类也做到心中有数。买的时候最好去琴行集中一点的区域，或者一些比较知名的卖吉他的琴行，这样可以有比较多的种类可供挑选。一般综合性的乐器店吉他都比较少，选择的余地不多。国内有不少演奏家出身的琴行老板（从一个侧面说明国内演奏家的出路实在不怎么样），他们的店里往往品牌和型号都比较丰富，甚至能找到少数手工琴。
在挑选的时候，最好能够每一把都亲自拿在手里摸一下弹一下。毕竟乐器这种东西是耳朵收货，别人再怎么说好，自己喜欢才是王道。一般而言琴行的经营氛围都是比较宽松的，店员或者老板对于前来试琴的顾客都比较友好，除非是特别贵重的货，否则很少会限制你试弹。特别是如果你的水平还可以的话，就更受欢迎。
除了音色、样子等等比较主观的因素之外，试琴的时候要特别注意以下一些方面：
音准
音准是一把琴最最基本的素质，如果音准都有问题，其他的再好也没用。所以拿到一把琴最好先看一下音准是否合格。可以自带一个电子调音器，对于任意一根弦，12品处的音高总是比空弦（不按品）高八度。当然因为乐器本身结构上的局限性，音准不可能完全精确（按弦的过程会增加琴弦上的张力，从而让音高变高，即使品丝的划分理论上完全正确，演奏时的误差也难以避免），但误差应当在非常有限的范围内（5音分以内）。
另外，不同的弦之间的音准关系也要准确，除了相邻的弦在低把位上互相参考之外，别忘了在高把位也检查一下（隔一根、两根弦），最好再用泛音检查。一位有经验的琴友这种时候能派上大用场。
狼音
狼音（Wolftone）是任何乐器都会存在的一种特性。因为任何乐器都有共鸣腔，而这个共鸣腔会有自己的一个固有频率。当演奏时发出的某个音高其频率正好和乐器共鸣腔的固有频率一致的时候，这个音就会引起共鸣腔的共振，从而变得不同寻常的响亮，音色也会比较刺耳。狼音要完全消除是不可能的，但设计水平高的乐器能够将之最大程度地削弱。因此在试琴的时候，不妨每根弦的每一品都按着弹一下，看看是否在某个音上出现比较明显的狼音，其表现形式为在相同的弹奏力度下声音变得比相邻的音明显响，同时会有一种不正常的音色（或是发闷，或是发晕）。如果出现这种问题，那么琴本身的设计是有缺陷的。
打品
所谓的打品，是指弹奏时琴弦振动过程中碰到品丝的情况。这时候琴会发出明显的尖锐杂音。质量正常的琴，即使在较大力度弹奏任何一根弦的任何一品都不应该有打品的现象。当然如果你用足力气去拨弦，任何琴都可能会打品，但这种力度在正常演奏过程中是不可能出现的。在测试狼音的同时可以顺便看看有没有打品的现象。打品的一个可能的原因是琴码的高度不够，从而让琴弦缺少充分的振动空间，这种情况下更换一块高一点的琴码能够显著改善问题。
琴颈弯曲
这是一个比较严重的问题。刚才已经说过，吉他的六根弦在调整到标准音高的情况下，总的拉力大约有40公斤左右。如果琴本身设计的不够好，或者制作工艺不过关，或者使用超高张力的琴弦，那么时间长了之后就可能发生琴颈向前弯曲的情况。一旦发生琴颈弯曲，一把琴的使用寿命基本上也就到头了。所以在买琴的时候一定要注意。
那么如何鉴别琴颈弯曲呢？有两个办法。第一个是观察12品处的琴弦距离指板的高度。正常的琴这个高度不应该大于10毫米（太低也不行，容易打品）。如果此处的高度明显大于10毫米，就要怀疑琴颈是否有弯曲的情况。另一个办法是用手指同时按住某根弦第一品和第十二品处，然后观察中间部分琴弦和指板间的距离是否有明显的弧度变化，如下图：
手指同时按住某根弦第一品和第十二品处
其他杂项
这里包括琴身外观有无损伤瑕疵、指板上的品丝有无毛刺等等，基本上是一些和做工相关的小问题。
琴盒
这一节最后谈谈琴盒。虽说这不是琴本身，却基本上是最重要的一个附件。一个好的琴盒不仅能够有效地保护你的吉他不受损伤，而且Bigger也会大大飙升。
基本上市面上常见的琴盒材料有以下一些：
布料、尼龙、皮革（木头）、ABS塑料、玻璃钢等。
布料是最便宜的，一般价格在三四十。基本上就是一个袋子，只能保护琴身不被刮伤，对冲击和压力毫无防护能力，只适用于最廉价的琴。
尼龙的防护性比起布料稍好一些，尤其是厚的尼龙包（类似背包或者拉杆箱的那种材料），具备一定的抗冲击能力，但依然不耐压。价格大概几十元到白来块。
皮革的琴盒一般里面是木头的板材，外面包裹皮革。这种琴盒看上去档次高一些，体积也比较大。但因为做琴盒的木板不会太厚（Smallman原配的琴盒除外，那个简直像口棺材
），所以尽管抗冲击能力比较好，但耐压依然不是最强。价格基本一两百。
ABS和玻璃钢属于防护性能最好的一类，不论是抗冲击还是耐压性能都非常好。尤其是玻璃钢琴盒，基本上一个人站上去都不会变形，能够给爱琴提供最佳保护。此外，玻璃钢的琴盒外表很光鲜，颜色也非常多样，从Bigger上来说也非常上档次。当然价格也最贵，从四五百到上千的都有。
基本上，琴盒的价格大概可以定在琴的十分之一左右。五千以上的琴值得买一个玻璃钢琴盒与之相配。
4.吉他的保养
这一节简单聊聊吉他的保养问题。
一般来说，吉他是不需要太多保养的，只要平时使用的时候爱惜一些，一把好一些的琴用上三四十年都不成问题。不过因为吉他是一种乐器，又是木制品，所以还是有一些特殊的地方需要注意。
湿度
因为吉他的板材很薄，许多地方不足半厘米，因此对于湿度是比较敏感的。吉他比较合适的保存湿度大概在60%左右，湿度太高或者太低都不好。尤其是非常干燥的气候，会造成木板严重收缩，对琴身造成不可逆的伤害，比如板材开裂等等。因此在北方地区，尤其是冬天，在不演奏的时候应该把吉他保存在具备一定湿度的环境里。
那么如何保湿呢？为我做琴的那位琴师推荐了一个相对而言比较方便的办法：在家里专门留出一个大衣柜给你的琴，在冬天的时候，把你的吉他放在柜子里，边上放一盆清水，上面挂一条吸收了水分的湿毛巾。毛巾的湿度恰好让水不会滴下来。平时用完吉他就放在柜子里，关上柜门。每隔两三天把毛巾重新放在水盆里补充蒸发的水分就可以了。因为楼主本人住在魔都，没有这个需求，因此也没有亲身试验过。在北方的同学不妨一试。
湿毛巾、水盆保持琴的湿度
外表防护
吉他的漆面很薄，平时在弹奏的时候注意不要刮伤。另外，可以用干净的布清洁一下，但注意不要上蜡，避免对音色的影响，也绝对不能使用有机溶剂来清洁表面。不用的时候，应该把吉他放在琴盒里，而不要搁在架子上，以免由于意外而碰伤，同时远离小孩子的接触范围。
琴颈的保护
前面也说过，一旦琴颈弯曲变形，吉他的寿命也就很难再延续了。因此对于琴颈的保护是很重要的。一般来说，除非是参加演出，否则尽量不要使用超高张力的琴弦（琴弦张力越高音量越大）。有些资料上会建议在不弹奏的时候松一下琴弦以减少琴颈上承受的拉力，就楼主个人的看法，这并非必要的措施。一把设计合格的琴，在普通张力的琴弦上到标准音的情况下，即便是长时间保持这种状态也不应该发生琴颈弯曲。而松弦会造成琴颈上承受的压力经常变化，未必是一件好事。所以即便要松弦，也应当控制在每个旋钮一到两圈的范围内，并且六根弦要保持同步。
5.结束语
好了，关于吉他的选购和保养，楼主基本上就聊这些吧。其实很多细节还有深入的空间，限于时间和篇幅，就不多展开了。楼主开始弹琴到现在也十几年了，期间琴也换了好几把，越换越贵，可惜水平一直没有太大长进，特别是工作结婚之后，弹琴的时间越发少，总觉得对不起自己手里那把全单的手工琴。希望今后的日子里能多有一些时间花在这上面。不过楼主爱好太多，先天条件又不算好，所以还是很不乐观
最后贴一段录音（百度云链接），是楼主最近重新把琴捡起来之后录的，主要是为了让大家听听我这把琴的音色做个参考。SONY PCM-D50直录，没有任何后期处理。水平有限，弹错的地方大家轻拍了。
