跟着电影去旅行 篇二：下一站，湾仔｜从南到北，从日到夜

喜欢电影，喜欢旅行，喜欢跟着电影去旅行。

香港是一个十分理想的目的地。《重庆森林》拍摄地重庆大厦、《喜剧之王》拍摄地石澳、《无间道》拍摄地大屿山、《王家欣》拍摄地坪洲岛……真的太多值得去的地方。这一次，因为看了《月满轩尼诗》，决定出发去湾仔。

很早就知道有个临海的地方叫湾仔，也许是因为湾仔码头水饺的关系。

来到香港之后，终于有机会踏上真正的湾仔码头。搭荃湾线在金钟换乘港岛线，一站后即抵达湾仔，这个在维多利亚时代「四环九约」之中称为「下环」的地方。

香港开埠之初，下环本是金钟与摩理臣山之间一个弧型的浅石滩。自从洋行大班看中这个石滩有水源和避风条件后，下环的边界就因数次填海而不断北扩，地名也避开「下」字改为湾仔。

凡今日庄士敦道以北的地方，在百多年前，都是一片海洋。以庄士敦道为界，湾仔可被分为南北两区，湾仔南的老街老巷和湾仔北的高楼大厦形成强烈的对比。

湾仔南

从湾仔站A3口出，穿过庄士敦道，步入湾仔南。

左手边，一个欧式风格的小巷，路牌上印着崭新的三个字「利东街」。

朋友提醒我到了这里，一定要听一首歌，谢安琪的《喜帖街》。

就似这一区 曾经称得上 美满甲天下

唱的正是「利东街」。曾经，这条街上印刷店铺林立，尤以印刷婚礼喜帖著名，因而也被称为「喜帖街」。每一对来这里的人，都奔着幸福和美好，想用美满的喜帖纪念一生难忘的日子。

但霎眼 全街的单位 快要住满乌鸦

然而，随着城市发展的需要，2005年，政府决定收回「喜帖街」。唐楼被推倒，喜帖尘封。虽然有居民持续反对改建计划，但「喜帖街」最终还是难逃被清拆的命运。

如今，「喜帖街」被改建成欧式风格的步行街，于今年年初重新开放。

走在街上，两旁是五颜六色的建筑和高档商场，努力寻找，「一间卖帖嘅铺头都冇」，再也找不到那些旧唐楼里印制喜帖的老店了。

《喜帖街》里唱的那一对情侣，裱起婚纱照，印好了喜帖，最终却分手。重建的「喜帖街」，街上却再无喜帖。也许，面对世事变迁，我们「注定要学会潇洒」吧。

向南，走出利东街，就是「皇后大道东」。「皇后大道」是港英政府以移山方式建造的第一条马路，因此也被称为「大马路」。后来「大马路」向东西两侧扩建，也就有了现在的「皇后大道东」。

在湾仔南漫步，最迷人的还是那些老街巷。穿过混杂着鱼腥味的湾仔街市，横跨过车水马龙的皇后大道东，沿着一条斜坡往上走就到了石水渠街。

一条倾斜的小街，一排老旧的唐楼，剥落的彩色墙漆，锈迹斑斑的邮箱，迷人的旧时光的痕迹。

视线被刷着亮丽的外漆的房屋所吸引，其中有一栋建于1920年的蓝屋，据说是香港最古老的唐楼，原址为华陀庙，庙内建有医院。上世纪90年代，地政总署复修外墙时，「顺手」在它们身上用掉了剩下的彩漆。自此，彩色房屋成了石水渠街上一道特别的风景。

到了石水渠街的尽头，向东走，抬头看见一栋马卡龙色的大楼，矗立在湾仔道和庄士敦道交界的人字形分叉路口。这座十多层高，呈圆弧形设计的「街角楼」是六十年代香港的第一高楼，如今尽管不再坐拥「江湖第一」的宝座，但弧型的红黄蓝三色外墙依然让它独具魅力。

左转进入菲林明道，向前走过一个街口，就到了轩尼诗道，自此以北就是人们常说的「湾仔北」。

湾仔北

踏上这片一百年前还是汪洋的土地，眼前是林立的高楼和耀眼的玻璃幕墙。

楼宇的高度，在城市的天空中，拉出一条权力高低的曲线。

不知道从什么时候开始，人们习惯用高楼去衡量一个城市现代文明的程度，习惯用仰视的角度去解读一个城市的发展。「一个城市如果没有被仰望的可能，便不足以成为国际城市。」

靠着填海造陆，钢筋们水泥们在湾仔北不停的扎根和增殖。

人工的力量迁移着沧海桑田，将湾仔的海岸线的逐步由南向北层层推进，直至今天的湾仔码头。

湾仔北的两条主要街道，轩尼诗道和骆克道，是这项征服自然工程的永恒见证者。

轩尼诗道的名字来源于第八任港督「约翰·轩尼诗」，与驰名世界的法国名酒没有关系，但这并不影响人们迷醉在这条全香港人流最多的道路上。

要是说只有高楼，商铺，和霓虹灯，轩尼诗道还不足以在繁华的香港街景中脱颖而出。一个特别之处在于，轩尼诗道匆匆的车水马龙中，常伴随着清脆的有节奏的「叮叮」声——来自即将进站的双层有轨电车。

车速缓慢，没有空调，木质的椅子，晃啊晃的车身，每到一站都发出「叮叮叮叮」的声音，时光仿佛回到半个世纪前。

下车时的「付费提示」上，是老式的红纸黑字，直式楷体字和大写数字。两蚊三毫港币的低廉票价附赠了一种恍惚的穿越感。

也斯的诗真的贴切极了，「电车在路轨上缓缓滑行，像一个灯笼在水上漂流，暗绿色的身体里透着微光」。

当年张爱玲刚到香港，日日想念在上海的生活，晚上常常难以入眠。唯有这响着「叮叮」声的电车，让她抓住了些许老上海的味道。她在《公寓生活记趣》中写道，「比我较有诗意的人在枕上听松涛，听海啸，而我非得听见电车响才睡得着觉的。」

一趟叮叮车从东乘到西，不啻为繁华喧闹中的小确幸。这样的小确幸曾经出现在许多电影里，其中有一部叫做《月满轩尼诗》。电影讲了一个发生在在轩尼诗道上的爱情故事。电器行的张学友与卫浴用品店的汤唯，最初相亲只是为了各自敷衍家人，不曾想之后两人在茶餐厅不时巧遇，直至渐生默契与情愫。

电影的最后，两人在茶餐厅相视一笑，与此同时，爱情也在菠萝油猪扒包里开花发芽。

导演岸西说，「轩尼诗道就像是把湾仔一分为二，北方，就是新填海，地方很新很漂亮；南方是旧区，就是老湾仔，很不一样的。一条路把它们分开，好像是一男一女的那种感觉，男女两人中间，可能也有一条轩尼诗道，你可能一辈子都过不去，但也可能你过了去就是永远。」

夜幕降临，月光穿过霓虹，洒在轩尼诗道的时候，那是香港最温柔的时分。

夜深了，沿菲林明道继续向北，走入骆克道。

不断吞噬海浪而扩张的土地之上，总是涌动着一些不甘寂寞的心。这条背靠维多利亚港的骆克道，湾仔填海造陆忠实的见证者，历史上一直是著名的红灯区。

1841年香港开埠，英国接管香港。当时的英国海军基地就在骆克道边，为了为这些水兵提供消遣的场所，这里逐渐建起酒吧。久而久之，士兵们晚上都聚集在这里寻欢。战争压抑下的集体宣泄，让这些年轻壮男们过着今朝有酒今朝醉，不惜朝生又暮死的生活。

一百年后，香港被日军占领。骆克道转而被划定为日本人的娱乐场所。许多慰安所就开在这条街上，这条路曾接纳过许多「旧不掉的新娘」，见证过无数悲怆的故事。

再后来，日本人走了，朝鲜战争开打，这里又成为美军的娱乐场所。

60年代，一些美国电影人来到香港，在骆克道取景拍摄了电影《苏丝黄的世界》。电影中的男主，一位名不见经传的画家罗伯特，为了寻求灵感来到香港，遇上自称是「千金小姐」的苏丝黄。他渐渐发现，在夜晚，苏丝黄是和水手混迹在骆克道的妓女；在白天，苏丝黄是生活在湾仔南的为了生计打拼的单身母亲。可他还是疯狂的爱上了这个女人。堕入风尘的东方女子和外国男人之间的爱情，冲破肤色、阶级、年龄、经历的限制，不被祝福却最终走到了一起。「苏丝黄」是骆克道上久久不被忘记的名字。

如今的骆克道依然是香港的红灯区，一到入夜时分，灯红酒绿的欲望被点燃，直到次日才随着晨曦渐渐入眠。庄士敦道上的「叮叮声」已经响起，而骆克道的酒吧女才刚刚打卡下班。

从湾仔南走到湾仔北，从湾仔的过去走入湾仔的现在，看到繁华之中的市井与摩登，看到时光改变这个地方后留下的痕迹。坐上离开湾仔的地铁，列车呼啸，我在翻阅相机里的照片，而湾仔的故事还在继续。

贪婪扩张的海岸线，岁月斑驳的老街巷，叮叮车，再配一碗水饺，是刚刚好的湾仔。