手工实战之MG RX178 MKII V2.0 RG化

前言

不知不觉这个坑已经开了快两年了，最近好几位网友都善意的提醒我，这个坑可以填了。我心里很明白留坑不去填，JH万人T的道理。可是生活的压力已经让我暂时没有办法安安心心做一款新作品出来了。可能这就是我们这代80后的悲哀吧， 既然新作品是出不来了，以前做的还是可以用来当教程，那么我们就跳过繁琐的铺垫介绍直接进入作品制作的介绍吧，给大家更加直观的感受。这样可以针对大家比较多的问题，专题性的增加新的文章。

机体介绍

今天要介绍的作品是13年完成的MG RX-178 MKII V2.0的模型。简称马克兔，蓝白配色款。因为电脑硬盘损坏，而本人唯一没有备份到NAS的部分照片中就有这组MKII照片，造成照片稀少，望大家理解。

MG 1/100 反地球連邦組織(エゥーゴ)試作型モビルスーツRX-178 ガンダムMk-II Ver.2.0 (エゥーゴ仕様) (機動戦士Zガンダム)3279日元日本亚马逊直达链接

MKII可以说一台比较硬派的机体，传统，厚实，配色低调，如同大多数早期的高达，和近期的那些纤细苗条身形的高达有着很大的区别。年代久远，不能提供官方购买链接，因为缺货了，不过X宝还有购买，请大家自行搜索

先来看一下MKII的一些实际机体的基本参数吧，这些特征在模型中都有体现出来

概要

机体番号： RX-178机体代号(日文)： ガンダムMk-Ⅱ 英文： Gundam Mark-Ⅱ 中文： 高达Mk-Ⅱ出现作品： 机动战士Z GUNDAM机体类型： 泛用多目的型试作MS制造商： 泰坦斯所属： 奥古初次配备： U.C.0087技术参数内部环境： 标准式全视野监控尺寸： 头顶高：18.5米全高：19.6米
重量： 本体重量：33.4吨
全备重量：54.1吨
比重：1.44
装甲材料及结构： 钛合金（钛/陶瓷复合材料） （titanium alloy/ceramic composite）可变式框架
发电机出力： 1930KW
推进力： 4×20300KG=81200KG
姿势制御喷嘴数：10
加速度： 1.50G
装备及设计特征： 传感器探测有效半径：11300米
固定武装： 光束军刀×2，额定输出功率0.45MW
选用武装： 头部火神炮；
选用手部武器： 专用光束步枪×1，额定输出功率2.6MW；火箭筒;专用实体盾牌; 远程武器：

本次选用的为 MG RX-178 MKII Ver 2.0为素材进行改造，尽管已经是2.0版本，但是模型的出品日期大约是2006年也就是已经和现在相差了10年了。技术的进步让老旧的模型看上去落伍笨重，同时也显得难看。而我本人更加喜欢纤细的版本，而这次对其处理方式就是这个老旧的模型更加细节化，更加纤细。和万代后出的real grade RG的风格更加相似。

主要改造思路：

1. 全身追加刻线，参考逍遥大神和RG版本MKII

2. 头部追加蓝色LED灯，开关置于头内（失策了）。电池置于背包，方便更换，背包和主体连接口为电路连接点。

3. 脖子加高。造型感更加突出

4. 追加金属部件，增加质感和细节

5. 全身大量水贴增加，加强细节
   

主要颜色配置：

1. 骨架，Gaia 铁路不锈钢色

2. 背包和部分关节，72号海军蓝

3. 外甲采用Max喷涂，Max底色由黑色，白色，灰色，还有72号蓝色混成，上层白色+微量黑色，中心纯白

4. 机体喷口，58号橙色

5. 天线和脖子，58号橙色30%， 4号黄色70%

6. 胸部深色蓝，80号钴蓝+黑色+白色，具体凭感觉

7. 脚部红色，基本红色+微量黑色做底色，79号中间色，68号高光色。

8. 渗线田宫基础黑色+X20,比zippo好用哦

9. 液压管外管和喷口：银色+透明蓝电镀效果，喷口金属件喷黑色和透明蓝效果

10. 枪体：采用郡士214色，但是太爱退黑色，所以慎用！！！

11. 182消光，用惯了郡士，其他的用不来。记得水贴干了才能喷哦

制作过程

1. 板件的剪取打磨和抛光，这部分的工作因为是2006年的时候完成的，由于历史久远，没有画面保存，这里借用一下Dalong的网站资料来标注一下剪取零件的大致过程。

作为基础的打磨和抛光这里将我胎死腹中的教程整合进来，希望对大家有所帮助

砂纸（Sha Zhi）

做模型砂纸通常情况下有如下一些型号600,800,1000,1500,2000,3000,5000,7000

通常情况下我们用到2000就够了，3000以上可以不考虑。除非你要做镜面高达。其实就算不做镜面也是越细越好。为什么不用3000以上，主要的原因是“穷”，3000以上砂皮开始变得极度的贵，以至于到了7000差不多要7-8元一张。粗目大家可以买国产的就够了，细目还是买进口的比较好，比如木工砂纸金牛，勇士都是可以用的，实在太有钱可以买田宫的，不过个人觉得没有必要。

但是除了砂纸，其实还有很多其他打磨的工具，因为高达是一个线条比较硬朗的模型，直角，平面比较多。一般希望打磨的时候有平面，这个时候一般有两个选择。

选择一就是把砂纸包在硬质平面上打磨，于是就有了这么个神器，叫打磨器，大家可以购买基本很便宜，10元以下，就是这么个货。

现在也有壕买全套金属的打磨板，样子很赞，有不同的尺寸适合不同的形状，价格也是贵的，一套打磨板200元总要的吧，具体值不值，大家自己去X宝看看吧.

打磨棒（An Mo Bang)

第二种选择就是打磨棒了，看到棒棒我们就激动 ，大家不要看错了是打磨棒不是按摩棒哦，尽管张大妈很没节操经常推送按摩棒...

打磨棒比较便宜，石质材料，基本上一根可以用到老，缺点是一般只有粗目的

他们是这个样子的,分为不同的型号和但是精度上不是很高，一般可以用作粗磨然后配合砂纸细磨

如果你要做镜面那么久必须进一步更细的工具来帮忙了，一般这个过程叫抛光

抛光（Tuo Guang)

到了这一步基本都用的细目的打磨膏或者打磨液了，我一般为了安全都用进口的。我是日本线的，所以欧美的没用过,不敢随便说，日本的一般也就两个选择，郡士或者田宫，他们都有不同的型号，粗目，细目极细目。具体看下图

价格不便宜，但是一般8000的极细目打完，基本上就是可以照出镜面了。

当然还有国产的全套打磨膏也是不错的选择，不过国产的你们懂得，尽管2.5元50ml.但是万一出个质量不稳定，从低目再打到高目绝对会令人抓狂。大家要知道任何被低目破坏的抛光面，必须从这一目重新开始抛光，所以一旦镜面了，千万要保护好啊。

打孔工具（Da Pao Gong Ju)

接下来我要给大家讲讲打孔工具。打洞是男人的重要本能之一，是人类赖以生存的必要技能。饭可以一日不吃，洞不能一日不打。第一次给高达打洞的时候，那爽快的感受至今难忘。所以要打好炮，污了。要打好洞，工具少不了。最最常见和实用的就是手钻了。

基本上样子是这样的。

在夹头中插入适合粗细的钻头，就能够开钻了，钻的时候按旋转慢慢压下。基本都会用。国产的手钻，质量一般，钻头夹不紧时常发生。买日产的会好很多，缺点就是价格太贵。所过用的不多，过长的足够了。现在还有一种懒人用的钻头叫做半自动手钻，上面有一圈麻花，下压握把就能自己旋转。如图。

这就是升级了的飞机杯吧，可以让手轻松一点。

最后说一下终极的解决方案那就是

电磨（Dian Mo)

真的想花钱，就买电磨吧。一套琢美，妥妥的搞定打磨，打孔。楼主最近剁了一套，所以也要骗大家剁一套。基本上也算是一步到位了，如果你以后要做点GK，那么电磨是必须的存在，不然基累死似苦死还做不好GK。

当然如果你穷困潦倒，也可以考虑买个小型的牙机，基本也能满足一切要求了。

2. 打磨完毕后就要进行测试组装了，因为组装图也是年代久远失踪了，借用网络图一张来展示一下MKII的初步样子，大家可以最后做一个对比，注意这只是未上色素组，未上色素组，而且不是我做的，不是我做的！

如何做出一台帅帅的高达模型？ 篇一：前言和切割工具篇我喜欢做模型尤其是机械模型，因为我很直，那有人问为什么不做美女手办。因为不太方便，放在家里容易引起误解。所以就算做美女手办也要做穿的多的。因此胸太大的，不穿裤子的，内衣太小的全部不可以。比如这样的就不能做（我是故意这么干的吸引你们来看）：不能做的手办但是这样的我就可以做，因为衣服很多，很安全，而且很汤团猪| 赞168 评论130 收藏925查看详情

3. 主要改造部分制作，我们先来看看刻线。具体刻线的工具可以参考我的系列文章1：

如何做出一台帅帅的高达模型？ 篇一：前言和切割工具篇

这里我那其中的几个零件来举例如何刻线吧。

首先我们要把零件准备好，并且打磨完成。

像这样放好，仔细观察零件的特点，准备设计图案来刻线。今天将主要对右侧的这组零件进行介绍来看如何设计复杂的刻线细节图案。先用铅笔把图案设计到零件上，精度尽量高，不要算错尺寸

类似这样的线稿，注意设计的时候不要凭空画，要有参考线，需要斜线部分先用平行线拉平，在画出梯形。尽管这个零件只有3cm长度，1.5cm宽度，也能画出复杂的图案。这里参考了大量大神用的装甲结合部分咬合口的设计，设计了锯齿咬合机构。

其他的零件也可以用类似的方法划线设计

接下来就是下刀了，请务必使用专用的刻线刀，请务必使用专用的刻线刀，请务必使用专用的刻线刀！

推荐下面几种宽度用于MG的模型 0.1 mm 0.15mm 0.2mm 这钱不能省，省了必须后悔，美工刀千万不能用。刻线的时候注意用力均匀，一刀拉完出一个基线，然后在反复推拉加深。千万不要觉得可以一次成型。

其中细线大约0.1mm粗线大约0.2mm，这样才比较有层次。做完了这个顺便把另一个也刻了，来对比一下区别

侧面也有增加刻线，看一下

然后经过仔细的雕琢，两个都刻好了，大家注意的是一旦刻坏很难修复，所以推荐大家每次下刀都轻轻地不要着急。顺便刻完了其他部件，因为时间关系，保留图片比较少。

这里的左侧零件双条线难度很高，一不小心就拉坏了，刻线的时候一定要记住轻轻下刀，缓慢推拉的原则，慢慢加深，形成间隔只有0.2mm不到的平行双条线。我是自虐才这么画的，大家可以忽视。

为什么不在所有的零件上都刻满呢？一方面是太自虐了，一方面是太密集的刻线尽管带来了大量的细节，但是视觉上的效果不一定好，有疏有密才好看呢。

4. 打磨上补图修正平面。作为模型制作的重要一个部分就是打磨上补土。补土可以增加油漆对于零件的附着力，同时也能帮助制作者修正注塑件表面的不平整，让作品看上去品质更高。同时还能消除不同基色零件对于油漆颜色的影响，要知道底色对油漆的颜色有着巨大的影响，不是你想喷出什么颜色就是什么颜色的。

第一轮补土完成后的状态。对刻线零件进行修正，我这里使用同一个零件举例，让大家看到对比变化更好理解上色的重要。

上完补土后打磨，看看两个是不是刻的完全对称，不喜欢的地方还能做轻微调整。左侧那个中心黑色部分就是刻坏了调整的修补痕迹。右侧中心白色部分就是上完补土后打磨平整后的体现

接下来继续补土喷平后就可以准备上色了，这里看到的图片是进行阴影喷涂的过程，严格的说我喷涂过程不能叫完整的max但是也比阴影喷涂更加细致。喷涂颜色可以参考我一开始的颜色列表。前面的这个部件已经完成了底色喷涂，第一层覆盖喷涂，高光部分还没有进行喷涂，所以立体感一般，后面的几个零件可以看到还处于半施工阶段。

有些朋友在喷涂阴影或者max的时候，边缘都留黑很严重，这其实是不对的，会让模型变得很脏。正确的做法是边缘的颜色要在不同光线下看起来不一样，光线好，就不明显，光线弱就明显，这样才能使物体的边缘强化不违和。这就需要一层一层喷色，表面的浮盖力要弱于底色。

这里大家感受一下高亮吊光完成后的区别和立体感上的微妙变化

这里颠倒顺序放一个上完贴纸消光的样件对比一下差别

其他部件也是类似的喷涂方法，喷涂时候一样注意不要着急，一层一层覆盖，油漆必须一层一层覆盖才会有质感。

所有零件都基本完成后。进行一些武器特殊色的喷涂。这里枪头的光泽是擦出来的，这也是郡士铸铁色的独特魅力之一，和普通铸铁一样，喷涂完了可以越擦越亮，非常有意思。

白色外甲基本处理完成，感受一下。

5. 发光头部的制作：这是非常麻烦的一个过程，老式的MG头部是没有隐藏分模线设计的，也就是说不做特殊处理的话，就会看到两片头部结合的缝隙，严重影响模型的品质感。新的MG基本都是隐藏设计，就算不处理也不会直接看到拼合线，大大降低了制作的难度。

这张图展示了拼接缝处理前后的区别（并不是mkII头部）。为了最后脑袋上没有难看的缝，首先要单独处理头部，先用把开关导线都排好了，再将蓝色led装入头部，同时将头部透明件上透明蓝色，用胶水粘死，此时的头部有独立开关控制，并且能发光，开关设计在头部后方。

头部进行了更改，锯断了关节球，垫高2mm左右，目的是为了让头部可以更多的向下向上，做出更加酷的低头动作，让原本MKII笨重的颈部得到释放，可以更**。

点亮后的头部，有点酷吧。

将导线打孔穿到胸部，在背包和后装甲结合的地方制作金属导片并焊死，电池装入喷气背包中方便将来更换电池。请注意图中红色标注：

然后背包中设置相应的电路，并制作金属片与本体连接，做到以后换电池不用拆本体，只要取下喷气背包就好了。

这里喷口换成了金属件只是为了提升质感，没有特殊用处，喷成蓝色只是为了好看而已。

中间状态测试，准备粘死头部，并打磨处理拼接线。

连上背包帅一个，做到这个阶段，头部的拼接线已经完全处理了，而且可以看到头部基本完成了，水贴也基本成型。

6. 拼装和水贴。

一点点将作品拼装起来是一件非常有意思的事情，这就和做饭烧菜准备了大量的材料，最后起锅炒菜一气呵成一样舒服。看着前面这么多准备工作都已经完成，最后一个漂亮的作品展现出来的时候，成就感和幸福感在此时达到了高潮。

腿上装甲打洞完成，最后成品中可以看到漂亮的金属排气孔，这个阶段，小螺丝已经全部拧上了。

一点点拼装起来。继续安装和组合，第一次基本成型，这时候就要开始考虑贴水贴了。水贴是一个极度考虑审美和耐心的过程，全身上下不少于几百个水贴，每一个都要仔细裁剪，用软化水软化，贴合，调整位置压干。经常喷漆的时间都不一定有贴水贴的时间多。这些水贴我陆陆续续贴了3天才完成。

帖水贴不能一股脑觉得想贴就拼命贴，要懂得疏密有致，排列好看，不合理的地方坚决不贴，宁肯留空。

最后贴完所有的贴纸，喷涂消光漆进行平面化和保护。喷晓光也是一门艺术，喷的太多，就毁了模型了，喷的太少，面不平，模型没有质感。所以要多多尝试掌握手感。

初步完成在厕所正常灯光下可以看到明显的阴影，立体感强烈，个人对此效果很满意（手机拍摄照片）。

7.入棚拍摄：

拍摄环境很重要，拍摄高达照片讲究的是立体感，光影对比，锐度，所以最好能用闪光灯拍摄，而不是不同的柔光灯。普通的柔光灯大约50W那种因为光量不够（瞬间光量不到300W闪光灯的1/10），很难保证照片的锐度和光强表现，并且柔光灯下拍摄不能拍出，或者很难拍出眼睛LED点亮的状态，而闪光灯下通过全暗房间，长时曝光就能拍出柔弱LED灯发出的光芒，让整个高达炯炯有神。

接下来废话不多了，请大家赏析，细节放大不怕看，欢迎挑刺，模型整体高约19cm大家比划一下就知道尺寸了。腿部细节是我的得意之处 ，毕竟花了大量时间在上面。

有时间的话，大家在浏览图片的时候，注意金属件对于质感的提升，阴影效果对于立体感的刻画，小型，微型金属件对于局部细节的品质提升，比如螺丝，排气孔等。

关于如何摆好pose，记住大张大合，胯部前推，腰往后压，低头就基本能摆出好看的动作。

拍摄环境

最后来一些素组对比图（素组照片来自网络测评）：

做模型本身的过程是一个很枯燥的过程，可能在中间被家里人嫌弃，因为自己的失误而懊悔，但是当你看到最后的成品的时候，你会很有成就感。而这种成就感就和上瘾一样挥之不去，让你一次一次的做下一个，一次一次的经历磨难，再成功，再激动，希望入坑的大家能享受这个过程。

文章中省略了很多过程，看似简单的过程，我却利用下班时间陆陆续续做了2个月才完成。希望将来还有机会再完成我心爱的PG strike吧。当然先要照顾好宝宝。

最后大家喜欢的话就打赏我一下，我要不是金币挥霍光了，也不会出来填坑的，行行好...