居家装修中的电相关周边

去年因为装修自己的房子，加了各种群，然后发现不断的有群友问很多有关家装电气的知识，回答了几次以后发现还是不断的有人在问，问题的重复率挺高的，估计大家都对电有种隐约的恐惧心理吧。用电安全是恒久的话题，而很多安全隐患都是在装修阶段就已经埋下，装修完了想修补就要花费几倍的时间和金钱成本。因此就有了这个想到哪写到哪的帖子，希望能帮助到有需要的朋友。此外为求全面，会有很啰嗦很啰嗦或者超级小白的科普，烦不胜烦的同学敬请自动忽略。建筑电气设计自有其行业规定和标准，本人并非此专业，隔行那个隔着喜马拉雅山，难免有错误疏漏之处，请轻拍，并欢迎讨论和指正 。另外，除自绘图片外，其余图片来源于网络，主要是淘宝店铺图片和官网图片，侵删。

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一、入户电的种类和电线的颜色

看到标题有的人会觉得略蠢，可是真的有同学问过我，为什么我家电箱里总闸是这种大个头的，三相电和单相电有什么区别……

先科普个图，单相电和三相电。

三相电包含三根火线ABC（也有叫L1、L2、L3）和一根零线N（也叫中线），AN、BN、CN之间电压是220V（相电压），但AB/AC/B之间电压是380V（线电压）；单相电包含一根火线L和一根零线N，LN之间电压是220V。有电工学习基础的同学都能理解相电压和线电压的关系是1.732倍，扯的有点远了，最重要的是，从上面的图可以看出，单相电其实就是三相电中的一相而已，举个例子，上图中如果扯出A、N、G三根线（火线、零线、地线）拉到你家，就是单相电入户了。

那为什么有的住宅入户的是单相电有的则是三相电呢，只跟用电功率大小有关。房子越大，预计用电越多，比如别墅、大平层，或者一些安装了超大功率电器比如大匹数中央空调、空气能热水器、电热采暖等设备的住宅，会引入三相电。一般居民住宅，总功率不超过12000W的，一般都是单相电入户，三相电拉到单元电气配电柜，然后101房走L1单相102房走L2单相这样。

《住宅装饰装修工程施工规范》 GB 50327-2001 16.1.4条规定：“配线时，相线与零线的颜色应不同；同一住宅相线(L)颜色应统一，零线(N)宜用蓝色，保护线(PE)必须用黄绿双色线”。根据规范，三相电的三根火线，必须是红、黄、绿色，后续进行串并联或者延长也不许改变颜色，实际家装很难控制的这么严格，但是火线必须是红黄绿纯色线三者之一这个是不能更改的；单相电一般火线取红色；零线是蓝色；地线是黄底绿线条（下图左）；灯线由于都是控制火线，都应该用红色。这样严格规定的好处是，若干年后某个插座坏了，打开暗盒，可以清清楚楚的知道，里面的线的来处，大大的方便维修。我曾经打开过一个里面三根白色电线的暗盒……虽然也还是有各种办法最终可以确定每条线的来处，但是相比标准的施工来说，真的要麻烦很多很多，强烈建议大家在改电的时候，盯牢自家的电工。

入户电都是从强电箱开始分支的，接下来说说强电箱。

二、强电箱

新建的住宅，电箱都标配了，但还是有讲究的人想把电箱换掉。一个合格的电箱需要满足以下三点：1是开合方便；2是有稳定可靠的的零线接线条和地线接线条并有清晰的标识；3是有足够多的空位来安装开关。第一条很简单，收房的时候自行检查就好。第二条就容易在收房的时候忽略了。某品牌电箱的内部结构见下图。

地线连接大地，电箱都是金属构件，按标准要求电气设备可触及部分都要可靠接地，有的电箱的门上会有一根金属线直接拧在地线接线条上，有人会嫌麻烦把它拆了，这是非常危险的举动。实际使用中应该确保这根线的可靠连接，若有锈蚀脱落还要及时的修补。也有些电箱是通过金属结构使得面板和接地点有可靠的金属连接，这种就不需要金属线了。

电箱中的零线是入户电零线的总接点，这个接线条是为了方便住宅内电连接设计的，平时不用动它。零线和电箱之间是绝缘的，一般采用的绝缘措施是，零线接线条安装在一个不导电的材料制成的底座上，比如陶瓷或者电木。

有一个大家常问的问题是，零线摸了会不会触电。这个和整个小区的电气设计和用电情况有关。简单来说，三相电各个负载相等的时候，零线上电流是为0的；实际住宅用电中，各户的单相电是从本小区三相电中引出的一相，每家每户用电电流肯定不一样大，零线上的电流就不为0。因为零线到零线接地点（小区配电室）距离一般都不短，所以电阻也不小就会有一个电压，使用万用表的交流电压档测量零线N和地线G之间，可以测得这个电压从几伏到几十伏都有。设计的比较好（三相电功率分配设计比较均衡）的小区，这个零线电压可以控制的比较低。具体到危险性，因为这个N线对地电压是不稳定的，超出36V时有触电危险，即使不超出36V，也会有刺痛感，而且家装中非常容易遇到一些野路子电工，认为火线L零线N通用，随便乱接，为了用电安全，N线也是禁止直接接触为好。

如果你家的电箱能满足满足1、2两条，换电箱就不是很必要了；第3条足够多的空位来安装空气开关，可以通过加装空气开关导轨来解决，淘宝和五金店都有卖，几块钱一米，买厚度好不易变形的即可。

三、总闸及浪涌保护器

目前一般住宅均使用空气开关作为总闸。三相电入户，总闸需要控制三根火线一根相线的通断，需要4p大小的开关，单相电入户，总闸需要控制一根火线一根零线的通断，需要一个2p大小的开关。

P是pole（极）的首字母，2P就是可以控制两个极的接线。大家对照自己家的电箱可以很容易分辨出来。下图为不带带漏电保护器的4p开关和带漏电保护器的2p开关，4p可用作三相电入户的总闸，2p的可用作单相电入户的总闸。

关于总闸有几点要注意：

1是总闸必须能够同时切断火线和零线，只切断火线的总闸设计是不符合要求的。

2是电流大小的选择 目前空气开关可选的电流等级为20/25/32/40/50/63几档，可根据家庭用电最大功率来选取。以单相入户为例，最大的63A，对应总功率是12000W左右，如果家里电器的总功率已接近12000但小于12000，建议要么更换80A或100A的2p开关（会比较难买但是还是有的），或者就是改为三相电入户。

3是否需要漏电保护器，个人建议是总闸不需要加漏电保护器，漏电保护器放在总闸后端比较合理，具体原因在下文关于漏保设计的地方详述。

不带漏电保护的4p开关

带漏电保护器的2P开关

总闸不带漏保带啥呢，个人建议加装一个过压欠压保护器，正式的名称个人觉得应该叫自复式过压/欠压保护开关。新小区装修完毕入住后三五年内都会装修不断，跳闸是常有的事，反复的通断电在电网上会产生很大的浪涌电压，浪涌保护器过压时迅速断电，电压恢复正常后延时接通的特性，可以使住户电器避开电网尖峰，起到保护作用。下图是施耐德的产品， 顺带说一下，如非特别推荐，本文是不挂链接的，我只想对装修的电周边做基础性的介绍，商品的选择不是文中应有之意。因为找不到合适的图，没办法挂个链接，仅供参考。楼主家用的也不是这款，而是保留了kfs原先安装的保护器，品牌北元，是北京本地的牌子，做工一般，使用半年，目前看情况良好。

施耐德过压欠压保护器A9自复式过欠压保护器 4P 40A 63A 2p315.08元天猫精选直达链接

今天先暂时写到这，接下来是问的最多的总闸后各路开关的设计了，希望大家不要嫌弃我枯燥刻板的文风，好让我有继续写下去的动力，笔芯！

------------------------------4月25日追加及前文部分修改-------------------------------------------

上一篇写完以后得到很多评论和鼓励，也有很多质疑，在此一并感谢。声明一下本人确实不是建筑电气行业从业人员，本行是电气工程，对民用建筑电气设计有所了解但是肯定比不上专业人士，本文的初衷是给有装修电气改造需求的朋友分享一点自己的经验和搜集的资料，能得到批评指正是心存感激的。另外上一篇帖子得到了很多修改意见，干脆在此一并回复了。

首先堪个误，非常低级的笔误，零线N（也叫相线）应该是零线N（也叫中线），是我不仔细的锅，我背，前文已修改。下面是评论里提出的几个主要问题。

关于居民住宅是T-N-C还是T-N-C-S还是T-N-S结构从而导致的应不应该在强电箱里保留地接线排和N接线排的问题，我在网上查询的结果是根据JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范中25.3.1条规定：

住宅供电系统的设计，应采用TT、TN-S、TN-C-S接地方式，并进行总等电位联结。根据这一要求我觉得强电箱保留地接线排和N接线排是很有必要的。而且对普通人装修来说，去了解自己家是哪种结构有点强人所难，而且市面上的强电箱，基本都带，用不用得到看各家各户的具体情况。

家用需不需要安装防浪涌保护器还有我贴的那个链接有误的问题。我想找的是自复式欠压过压保护器的图，奈何找来找去没有合适的，只好天猫搜一个链接，贴完发出以后收到评论一看糟了贴错了链接是用于防雷击电流浪涌的 。在此更正，家装确实不必安装防电流浪涌的保护器，我建议安装的是防电压浪涌的，前文一并修改了。

自复式欠压过压保护器，见下图，在网上确实也有叫它防雷器的，虽然它只能防电压浪涌，而雷击引起的有可能是电压和电流浪涌兼而有之。

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4、单相电入户还是三相电入户的问题。根据JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范中25.3.10条：只有单相用电设备的用户，其计算负荷电流小于等于40A时应单相供电；计算负荷电流大于40A时应三相供电。按此条规范，最大用电功率达到8000W以上就应该考虑三相供电了。虽然现代家庭大功率电器越来越多，但是基本上同时全开的可能性很低，所以单相电入户还是占多数。上一篇文中给出的12000W是以空气开关63A电流上限来计算的，不够严谨，还是按规范来比较好。

5、总闸电流数选择是匹配电线电流还是家庭用电总功率的问题。个人依然认为是应该匹配家庭用电总功率，因为无漏保空气开关的切断机制是敏感电流的，比如前面贴的C63A的断路器，通过电流达到63A时跳闸，具体机制展开来说很长而且没必要。电线额定功率应该大于开关，因为开关易更换电线不易。家用选择总闸电流数要留有一定余量，个人建议按1.4计，即家庭用电功率*1.4/220,简单的话一般三居室选择C63A的就足够了。下图中的C16字样就是指的电流额定值是16A。

接下来是正文，关于电线粗细的选择和强电箱内总闸后端空气开关的排布设计。

三、电线的选择

前文说过了如何选择电线的颜色。下面说说电线的粗细。家装的电线目前用的都是单芯铜线，也有用铝线的，品质上来说铜线导电能力更好价格略贵，铝线差一些。家装目前还是以单芯铜线为主流，具体品牌如昆仑熊猫等都不错，只要是正规厂家生产符合国标的都可以。

大家比较关注的是电线粗细的选择。家装的电线规格主要有三种，2.5方线、4方线、6方线，此处的方是铜线金属截面平方毫米数的简称。三种规格电线的安全载流值和使用环境有很大关系，个人认为取保守一点的数据，按电力行业安全用电标准每平防毫米6A来计算的话分别是，2.5方线15A，带载3300W，4方线24A，带载5200W，6方线36A，带载8000W。

具体到住宅内部，照明线及开关用线，取2.5方；大功率电器如空调、嵌入式烤箱、电热水器、浴霸风暖等用4方线；厨卫等用电量大的地区，干路（即空气开关后引出线）用4方线或6方线；居室插座用2.5方线。

四、强电箱空气开关设计

下图给出了我认为比较合理的两居室和三居室的强电箱内空开设计。

以上只是针对一般情况的设计，因为各家各户需求不同，比如有的喜欢用即热式电热水器、小厨宝，有的则是燃气热水器等，应根据需求调整线的粗细和漏保开关的电流值。

我个人选择使用1P+N的漏保，因为漏电时切换火线安全性已经足够，如果对安性要求更高一些可以选择4p的漏保，当然也就要求更多的安装空间；目前市售漏保的敏感电流值是30mA，各级单独使用我觉得更安全一些。

前文提到个人不建议总开关使用漏电保护器，是因为一旦漏电会切断总闸，不利于判断是厨房、卫生间、或是居室哪一处引起的漏电，给故障定位带来很多麻烦，另外如果是夜间发生故障，照明也被切断了，黑咕隆咚的去找漏电点真是一件非常麻烦的事。各路单独设置漏保还有一个很大的好处是，在漏电处没有得到及时维修时，可以仅断开这一路用电，不影响家居生活。

冰箱和网络、摄像头这种即使出差休假也不需要断电的设备，尽可能单独设置一路，离家可以放心的把其他电器前端开关关断，而不必去一个一个的拔插头了。

另外安利一个小配件，可以拯救你杂乱的强电箱连线。

淘宝搜 空气开关接线排，材料以紫铜为好。但是如果你家空气开关不是很整齐的全是2P排列的话，就不适用了，或者也可以用于局部。

都是平时摸鱼写的，时间不够每次只能写一点，会尽量多写点早日写完，谢谢大家关注及评论。

下一篇会写我用过的几个品牌的插座对比。