Day.7 哲学之道—四条河原町—清水寺—锦市场

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京都赏樱路线推荐

法然院-哲学之道-南禅寺-青莲院-知恩院-圆山公园-八坂神社-高台寺-宁宁之道-石塀小路-二年坂-三年坂-茶碗坂-清水寺

这条路线涵盖了京都最经典的东山地区大部分知名景点，虽然在地图上标注出来只有6.5公里，但是实际走起来加上几个景点内部，以及大量的路边店铺，还有三餐，一般需要7、8个小时以上才能完成全程，并且实际路程可能会在20公里以上，我们就一共走了25公里多。如果还想要扩展这条路线的话，那么可以继续往北以银阁寺为起点或者终点，就可以玩遍东山地区所有的点了，当然这样的行程绝不是一趟轻松的路线。

这条路线是京都赏樱最佳路线，囊括了哲学之道、圆山公园、清水寺等几个知名的赏樱点，如果在开满樱花的4月前往，肯定会有非常好的收获。需要注意的是，清水寺必须要作为起点或者终点，因为正规时间的清水寺人非常多，只有在开门和关门时候才能避开人流欣赏清水寺的美，因此出行一定要记住清水寺的开门时间是6点到18点。

一些特殊的赏樱点

祗园新桥

这一带樱花比较散乱，在樱花季前往的话可能都不会注意到附近的樱花，但是如果晚上前往的话，搭配附近的灯光，绝对会进入另一个世界。

河原町

一样是个欣赏夜樱的好地方，搭配白川与灯光，绝对可以花上不少时间。

二条城

二条城的夜樱非常美，特殊设置的灯光搭配二条城精心栽种的樱花树，带上三脚架绝对可以在这里拍到不少美照。

东映太秦映画村

这个地方名气不是很大，因为这里是个影视基地，所以大部分游客不会注意到这里，但是这里的建筑通常为了拍摄需要很有古日本特色，加上布景需要的大量樱花树，如果搭配和服之类的还是很有融入感。

十石舟荡舟赏樱

从南禅寺到夷川水库的乘舟赏樱体验，大人1,200円、儿童600円、幼儿300円，大约25分钟左右，利用巴士、地铁一日券还可以优惠200円/人，非常惬意的一种赏樱方式。

京都交通券

「京都」市内的巴士都是均一价230日元，那么这个500日元的“一日乘车券”就成了京都自由行使用率最高的票券了，在京都站前的巴士总站有自动贩卖机可以购买，通常这里会有非常多的游客在这里排队购买然后还要排更长的队伍搭乘前往京都各处的巴士。作为人生必去的地方之一，「京都」的公共交通非常发达，但是还是不够疯狂的游客使用，大部分从“京都站”出发的巴士都是爆满的，并且要排上很久的队伍才能搭乘，所以一定要提前前往。另外在“京都站”有行李寄送服务的店铺，可以直接将行李寄往所住宿的旅店，方便游玩。

哲学之道

来日本这么多天了，还没有去过“食其家”这类日式便餐吃一顿，正好“京都站”附近有一家就在这解决了今天的早餐，点餐是自助机器点单，有中文的，所以操作并不难，基本上与国内的口味没什么大区别，就是配餐要更加日式，并且早上吃这么一碗白米饭还真是不适应。

从“京都站”搭乘公交车前往今天的第一个目的地「哲学之道」，下车不远就看到了「京都」非常多见的人力车。

在「京都」最多见的甜品就是“抹茶冰淇淋”了，比较知名的“宇治抹茶”就是京都的特产之一，来这里必然要体验一下当地特色了。

我们走没多远，就发现路边的一株樱花已经开了，为今天的旅程开了一个好头。

转入「哲学之道」前就是「法然院」了，从这条路往上不远就是「法然院」了。

「法然院」顾名思义是为了纪念“法然上人”而修建的，“法然上人”在之前「高野山」介绍他的墓碑时已经介绍过他了。整个寺院隐匿于林木之中，是个非常雅致的庭院。在这里我遇到了个小插曲，昨晚检查了相机电池还有两格电，结果到这里就没电了，接下去只能用手机继续拍了。

院前看到了“不许荤辛酒肉入山门”，作为从中国传过来的宗派连戒律都很好的学了过来。

「法然院」出来就是一条通往「哲学之道」的下坡，路边又看到了一株已经准备盛开的樱花。在这条小路上还遇到了一位日本大叔和我们打招呼，一句日语的“你好”真是让我们感受到了一丝温暖。

「哲学之道」是一条适合漫步的小路，一条从东山脚修建过来的水渠加上路旁的樱花树就构成了这条最浪漫的路，难怪“西田几多郎”这么喜欢在这里思考人生了，可惜我们去的时候樱花都没有开。

终于在「哲学之道」的尽头看到了一株盛开的樱花树，也总算让我们见识到了哲学之道的樱花。

在这附近还遇到了一位老妇人在喂食流浪猫，虽然路边写着不要喂食，但是大妈还是带了好多猫粮来，附近的野猫也早已熟悉她了，所以都聚在这里吃饭，并且这些猫也习惯了路过的游客，并不害怕我们。

从「哲学之道」出来就是「南禅寺」是东山北部地区第二大景点，「南禅寺」有一个非常厚重的山门，原为“龟山天皇”的离宫，后来改建成了禅宗寺院。

与「哲学之道」不同的是，「南禅寺」内的樱花就开的比较多了，大概是佛性让他们早登极乐了。逛完这里也到了午饭时间，我们便从「南禅寺」门外的巴士站搭乘巴士前往「四条河原町」。

四条河原町

「四条河原町」是京都最大、最繁华的商业街，因为临近“京都站”与数个知名景点，所以游客络绎不绝。

因为在「大阪」没吃到知名的“一兰拉面”，正好在这里看到了那我们不得不去品尝一下了，店铺一样采用机器自助点单模式。这家店在国内已经有了很多分店，就不多做介绍了，要说的话就是汤头略油，比国内的某些拉面味精要少些，添加剂也少，并且可以自由选择汤的浓厚、辣度、面量等，比较贴心，其余的就没什么特别的地方了。

在“一兰拉面”吃完中饭后，我们就返回“东山地区”准备开始下午的行程，途中路过了“鸭川”，这条可以称为「京都」之魂的河流，出现在众多的日本影视剧作品中。饭后的闲暇时光，有非常多的游客坐在河边享受中午的宁静，而我们只是在桥上望了几眼就离去了。

清水寺

下午的行程第一个路过的景点就是「八坂神社」，这里是日本三千座「八坂神社」的总本社，原名「 祇园神社」，后因“神佛分离令”而改名。不凑巧的是，当天正好在翻新，所以我们只是路过了一下就离开了这里。

从「八坂神社」一路往南，就是京都几条非常知名的小路了，这附近有了「宁宁之道」、「石塀小路」、「二年坂」和「三年坂」等，可以说每转入一条小巷也许就是一条有不少历史典故的地方。这样古色古香而又洁净的地方也只有日本能见到了，难怪在巴士上偶遇的一对上海老夫妻要说日本的路也是这么小，但是别人的路就是干净。

与早上清静的「哲学之道」不同，这里的小路挤满了来自各国的人并且可以见到许许多多穿着和服体验的游人，当然了大部分都是来自于外国。不过，有幸的是，我们遇见了三位化了艺妓妆的女子，也算是一种巧遇吧。

像这样穿着正统和服的大部分都是外国游客，日本人反而没有外国人这么好的兴致，穿着这么麻烦的衣服在这里漫步。

穿越了一个又一个的小路终于可以见到「八坂の塔」，来到这里就离「清水寺」不远了。

因为我们今晚住的民宿就在「清水寺」附近，所以我们就顺道先前往民宿，看一看早上托运的行李到了没有。一进民宿，热情的老板纯子桑就为我们准备了茶点。与老板闲聊了一会，我们就准备前往最后一个景点「清水寺」。

从一条倾斜的「清水坂」往上走就是「清水寺」了，远远就可以看见红白相间的山门格外醒目，而门口的樱花树也已经开始绽放。

与所有的日本寺庙一样，这里也有一座红白相间的大塔，在夕阳下更加耀眼。

因为临近傍晚，太阳已经开始渐渐的隐没在远处的高山后，此刻的「清水寺」显得格外安详。

锦市场

作为「京都」最繁华的路段，一样是商业街林立，无论怎么拐永远都是各式各样的商店，如果多花上一点时间，在这里一定能淘到很好的小物。

「寺町」的尽头就是「锦天满宫」，在繁华地区隐藏着这样的一座神社，也是非常特别的。

在「寺町」的一端就有一家猪排点，“名代猪排”是一家以猪排为主的料理店，店内的蘸酱需要自己研磨芝麻然后根据中文的说明书自行调整。

猪排炸的非常好，火候控制的很好，搭配店内特有的蘸酱，是不错的一家餐厅。吃完晚饭，我们一天的行程也结束了。

禿庵

禿庵官网

我们预约的网站

禿庵是一家位于「清水坂」附近的民宿，离「清水寺」只有几分钟的路程，并且其曾获得过2013年与2015年“日本乐天”的多项大奖，是“日本乐天”上近畿地区评分第一，全国评分第二的旅店。相较于热门的“京都御三家”昂贵以及非常难预定的情况来说，这里是想体验日本民宿最好的选择了。另外今年在安排我下半年行程的时候又去看了看这家民宿，目前已经改为最少2日住宿的规定，所以如果想要入住的话请注意时间安排。

这里也附上“京都御三家”的介绍，有兴趣的可以预定，旺季请务必提前半年预定，大部分都是电话预定或邮件预定，今年我预定行程的时候，通过邮件询问，目前已经可以通过一些网站预定，最好用的就是日本JTB和其旗下的中文网站“e路东瀛”。

京都御三家

“御三家”一词源自日本江户时代对于尾州家、纪州家、水戸家的称呼，后来这一词一直被用来称呼同一个行业的三大。通常这类对于日本的某些东西的中文称谓，大都来自于湾湾的某些部落客，而京都的这三家旅店也是源自于某位部落客的神来一笔，所以有了今天这三家旅店的大名。作为京都年代最为久远的三间日式民宿，三家旅店本身就已经拥有丰富的历史，所以就算只是住进去体验旅店的年代感也是一件很有意义的事了。另外，美国国家地理评出的“人生必去的50个地方”26名就是“传统的日式旅馆”，将一种商业模式与各种城市、景点并列，足见日式民宿的体验感之强了。

俵屋无官网

俵屋（たわらや）一直以来是“京都御三家”之首，从1710年开始就已经在京都存在了，当初是作为一家旅店在京都的分店，因为老板的服务周到，所以一直都是京都一带知名的旅店。当然，拥有三百多年的旅店已经经过多次的修缮，老板也已经换到了第十一代目，如今的建筑是1958年由当时知名的建筑师吉村顺三与中村外二携手改建的结果。

俵屋的庭院非常大，老板对于每一间房间都做到了住宿空间和庭院景观一比一，这么大的庭院景观还会因为季节的不同而有不同的观感。旅店有18间房间，没有一间是重复的，入住的时候还会有手绘的房型和各类设施使用说明。到去年为止，这家店没有官网、没有E-mail，只能通过电话预定，确认也只能通过传真，所以曾经想要预定这家旅店还是比较麻烦的，因此已经隐隐有被老二柊家超越的趋势，不过今年开始已经可以通过一些网站预定算是很大的进步了。55,891～74,520円/人/夜，含2餐，基本上只要放出可预订的时间马上就会预定完，所以想要体验日式民宿的最高精髓也是需要花很多心思。

柊家官网

柊家（ひいらぎや）是1818年开始在京都经营的一家日式民宿，名称是由于初代店主信奉京都的“良木神社”还用其别称“柊社”来命名的。柊家与俵屋不同，其一直保留着将近200年的老房原貌，只不过不断对内在进行修缮，在这几年又在馆内增建了一个新馆，老板目前是六代目，并且都是以女子接任，一直以馆内大厅悬挂着的“宾至如归”作为经营的理念，在待客方面可谓体贴入微了。柊家的名气源于日本文学界“泰斗级”人物川端康成曾经入住过，他的作品在中国也不会陌生，至今在柊家还保存着川端康成的一些手稿。另外，柊家的怀石料理还曾经获得过米其林一星的推荐，应该是三家中餐食方面最值得推荐的了。

柊家的庭院是一体的，有的房有单独的庭院，有的房只能通过窗户观看庭院，所以在价位上就会有高低了。旅店旧馆有21间房，新馆有7间房，旧馆是纯木结构的2层昭和时代建筑，新馆则是钢筋的3层建筑，新旧馆价格上差别不大，所以能预定还是推荐旧馆一些。16号房和14号房为川端康成和他的夫人最爱的房间，通常会有很多日本人预定，预定上会比较困难。柊家一直可以通过电话和E-mail预定，今年也开始可以利用网络预定，更加便捷。去年的价格大约和炭屋相仿，在35000円/人/日以上，目前已经涨到28,080～87,480円/人/日，大部分房间已经和俵屋的价位相仿，含2餐。

柊家别馆官网

柊家别馆严格上来说不能放在“京都御三家”一起来说，毕竟这是挂着柊家的名号开的一家分店，但是这家分店很好的保持了柊家的高水准服务和餐食，算是性价比比较高的一家日式民宿，值得推荐给预算不够又想体验的游客。因为这是柊家在后期开的分店，所以在历史性和建筑特色上就没有另三家突出了。

柊家别馆也是一体式庭院，2层楼的木造结构日式建筑，所以房间也因为景观区分而有价格差距，总共拥有14间房。与柊家一样，可以通过电话和E-mail预定，也可以利用网络预定。15,147～39,420円/人/日，含2餐，可以说便宜了一半，因此就以价格方面来看也是非常值得推荐的。

炭屋官网

炭屋(すみや)一直是“京都御三家”的末尾，历史也是最短的，即便如此也已经有100多年经营史了。炭屋附近曾是京都茶道爱好者的聚集地，而这里的主人也比较喜好茶道，于是为了方便招待往来的茶道爱好者就逐渐变成了一家旅馆。正是源于其与茶道的渊源，所以旅店还在每月的7日与17日晚饭后提供抹茶体验，当然是要收费的，需要提前一天预定并额外支付3,000円/人，不仅可以喝到最纯正的日本抹茶，还可以体验到日式茶道的精髓，对于喜好各种异国体验的游客来说是个不错的选择。

炭屋庭院就比较小了，与普通的日式木屋类似，毕竟主打茶室头衔，在其他方面就没有前两家那么完美了。房子也是纯木结构的日式建筑，只不过已经是较近代的建筑，并且不都是日式榻榻米床铺还有日式床铺房，比较适合睡不惯地铺的人。炭屋最大的好处是有中文页面，方便很多不会日文的国人，是三家中对中国最友好的一家了。与柊家一直可以通过电话和E-mail预定，也可以利用网络预定。31,000～70,200円/人/日，含2餐，三家中最低的价格。