草缸那点事

来大妈两年了，总见到值友写一些草缸的文章，每逢必看，看完了也不管招不招人待见，立马进评论区怼作者，实在招人讨厌，奈何自认为万八千字根本说不清草缸那点事，文笔也差的一塌糊涂，怕挨小学语文老师的打，所以也没勇气自己开个帖子。慢慢评论区怼人时总有值友叫大佬大神，叫的自己实在不好意思，一是自己水平没那么高，二来也没做啥贡献，怼人就是图嘴痛快，当不得大佬称呼，所以琢磨写点基础的东西出来算做点贡献吧。另外在这跟以前被怼过的兄弟道歉，鞠躬。。。同时文中不足也欢迎大家指正，顺道尾部插点世界造景大赛的照片，感受下真正大神的风采。

选材篇:

硬件设施是鱼缸的基础，而针对于草缸选材尤为重要！看了这么多帖子，80%最终放弃草缸的同学都存在选材错误，第一步错误往往导致后续频繁的各种问题，且草缸某些选材错误后续不可更正，事倍功半自然很多人坚持不下去。同时错误的选材也导致持续不断的设施投入，一个90的缸干到10000+并不是笑话。开始说正题吧

1鱼缸的选择

①首先说材质，目前市面上鱼缸分三种，浮法玻璃缸，超白玻璃缸（缺点透光率低，玻璃本身有颜色），亚克力缸（缺点材质过软易划伤）。这三种单养鱼来说各有各的优点，如亚克力的可塑性，浮法玻璃的低廉成本。就草缸这里首推超白玻璃缸，因为他的透光率达到91.5%，说参数可能大家不太容易理解，打比方讲，一个优秀的超白草缸它的鱼直观看如同游动在空气中，同学们自己脑补一下。

浮法玻璃

超白玻璃

亚克力

②材质确定后还需要关注缸的容积，我们新人入坑时往往有各种顾虑，不会选择较大的缸入门，这点造成起步要求就非常高，草缸在硬件合适的基础上主要就是氮、磷、氨等等水草生长元素的平衡及硝酸盐、亚硝酸盐、氨、氮的转换控制，过小的水体各种数值会剧烈震荡，非常不易控制，结果往往是生长元素平衡不到位导致爆藻或水草缺肥，氨、硝酸盐、亚硝酸盐未及时转化为氮导致鱼被毒死。。所以根据自己空间尽量选择较大容积的缸更适合新手入门。

③尺寸。大部分超白厂家都可定制不同尺寸，但草缸并不能随意定制，长度需选择60厘米或90厘米或其倍数，成品草缸灯照明范围基本都是60或90厘米，选择对应的鱼缸不至于使你的灯不够用或造成不必要的浪费。厚度不应低于40厘米，这样更易使景观布置出层次。深度不应高于50厘米，水体会降低光照效果，50厘米的水深普通灯具很难满足水草光照需求。

2灯具的选择

首先说下灯具在草缸中的作用，可见光在光合作用中被植物利用并转化为化学能帮助植物生长，植物叶片可见光区中的红橙光和蓝紫光的吸收率最高，因此这两部分称为生理有效光；绿光被叶片吸收极少，称为生理无效光。植物光合作用中，日光光谱被利用得最多的光线通常是植物本身颜色的补足色，因此绿色植物可以大量吸收日光中的生理有效光。水对光有很强的吸收和反射作用。此外，水中的溶解物质、悬浮的碎屑颗粒以及浮游生物也能吸收和散射光线，所以水体中光的减弱程度，与水体的混浊度也有关。就目前市面主流草缸灯有三种:日光灯、金属卤素灯、LED灯。这三种灯具能作为草缸灯主要因为他们同事具备三个重要的指标，即色温7000k左右，发光效率高80流明每瓦特以上，显色指数高。无论你采购那种灯具需注意以上三点。下面说说各种灯具的优缺点。

①日光灯:优点，三种灯里具有最高的显色指数，最低廉的成本，所以经济条件不太好的同学可以考虑。家里1.8米的缸自己做的灯盘成本300元，别问我咋弄的。。。。。缺点也很明显，日光灯是三种灯具里发光效率最低的，40深40高的缸4管起步，最好6至8管，且放置需贴近水面（超光管除外），所以它占地，不便于鱼缸打理，同时不节能。另外日光灯有严重的光衰现象，一至两年需更换灯管，比较麻烦，不过好在它便宜，一根90的不过10元左右。

②金属卤素灯:优点，三种灯具中具有最高的发光效率，所以同等瓦数光照强度最大，如果你的缸水深超过50厘米那么不用想了用它吧。缺点，三种灯具中显色指数最低，所以他不适合养花花绿绿的植物。如果想养非绿草需要采购搭配日光灯的款式。90的缸所用灯具大概价格700左右。

金属卤素灯

③led灯具:优点，发光效率接近金卤灯，显色指数接近日光灯，体积为三灯最小，使用寿命最长。如不差钱，目前led是草缸灯的首选。缺点led如日光灯也有光衰，且目前市场上鱼龙混杂，普通的led并不适合植物生长，所以三种灯具中唯独买led需要认真辨别，目前市面上最好的是尼特力神灯，当然他价格也不怎么实惠！

尼特力led灯

最后说个不是灯的东西，定时器！也叫时控开关，植物生长需要模拟日光，所以每天定时8小时左右即可，通过时控开关可自动控制，省时省力。阳性水草可通过其控制碳的打入与关闭时间。

电子定时器

3底床与肥料、造景材料

①底床，这个原材料没啥学问就那几种，水草泥、陶粒砂、河沙、黑金沙。除水草泥其他不带肥力，所以理论上水草泥最简单，陶粒有一定水平也能玩的不错，河沙黑金沙么，基本养啥废啥，能勉强不死就不错。需说明的是无论你用哪种材料，为便于根系生长铺底时最薄处不应低于5厘米，另外水草状态不好切记不要倒腾底床，有基肥的会把基肥翻到水中导致水体过肥爆藻，同时会终止底床活化过程。

陶粒迷你矮繁殖缸

②肥料，主要有基肥，液肥两种。需注意无论哪种肥料都有使用期限，基肥一般为一年，液肥则最好每日定量补充，水草泥2年翻缸更换。另注意水草对肥料的吸收方式以便有所侧重，如皇冠类侧重基肥，而雪花草侧重液肥。肥料具体种类即使用方法不做说明，因人而异，以免误人子弟。

③造景材料，种类较多，其中水草不细数，其他常用有青龙石、松皮石、木化石、龙骨石、沉木、杜鹃根、moss、陶瓷树脂摆件等，需注意水草分为前景中景后景，安位置栽种。石头入缸必须进行酸洗，使其外部行程保护层，以免硬水。

4过滤器

市面的过滤器也分为多种，底滤、背滤、滴流过滤、外部过滤（过滤桶）、瀑布式过滤、气举式过滤。我们选购过滤器时主要关注三个重点:流量、滤材的盛放空间及是否美观。背滤在缸内建立，影响观赏效果。滴流过滤同样不美观，且会造成水面波纹，导致光的折射散射，降低光照效果。瀑布，气举式流量与滤材空间过小。底滤作为最强大的过滤系统，性能过剩、造价过高且不易安装。所以草缸最适合的是外部过滤器即滤桶。匹配鱼缸时注意滤桶流量，需每小时循环缸内水体4到6遍，考虑管道水阻，选择时滤桶标称流量为鱼缸6倍左右为宜。使用滤桶还有一个小窍门，为防止频繁清洗常在主滤桶前加一前置滤桶，主要负责颗粒物的物理过滤，减少主滤桶的清洗次数，如森森303b搭配森森603。

5.二氧化碳相关

首先二氧化碳是干嘛的？众所周知，水草分为阳性水草，阴性水草。所谓阴性阳性指的水草是否喜光，而光照是植物光合作用中的重要组成部分，通常阳性草具备较强的光合作用，缸体自然存在的二氧化碳不满足光合作用需求，需要人为补充，所以经常拿是否打碳来区分阳性阴性水草。阴性水草如宫廷、青叶、日本珍珠、矮珍珠等等等等，其特点是对二氧化碳低需求，且生长迅速，成景快适合新人入门，家里90缸曾经一个月修剪后能扔掉一公斤，但后期因生长迅速，需经常打理，会非常麻烦。老玩家则多养阳性水草，阳性草颜色艳丽，且生长缓慢，易于打理，但难于肥料掌握及成景，必须补充二氧化碳。

家里的日本珍珠，阴性未打碳

打碳所需要设备

①二氧化碳钢瓶:二氧化碳容器，小缸建议2升，大缸4升起步。目前中国较好的厂家为山东建设。

②压力表及微调阀:显示压力便于调节，同时提醒及时更换钢瓶气体，微调阀则对输出气体流量大小做细微调节，便于精确控制。国内较好厂家为迪茨。

③计泡计:显示每秒钟打入缸内二氧化碳泡数，配合微调阀使用，便于观察微调阀调整后效果。

双表微调计泡

④电磁阀:电控阀门，通过电控制钢瓶开启或关闭，需配合时控开关使用，有条件设置为开灯半小时前打开，关灯半小时前关闭。

⑤细化器:把每泡二氧化碳细化成N个微小的气泡，增大气体与水体的接触面积，使其更充分溶解于水体。这里需说明，过大的缸并不适用细化器，最好购入扩散桶。另细化器链接钢瓶需用软管，这句好像有点多余。。。。

说两个打碳注意事项，一正常的打碳量，上浮的较大气泡肉眼可见明显缩小，植物则会在叶片顶端生成气泡。二如缸内黑壳虾在缸顶部贴缸壁不停游动，那么碳打多了，关小。（新入黑壳不在此列）。三打碳同时切忌打氧，会造成二氧化碳逃逸。

迷你矮叶面的氧气泡

7.RO软水机（反渗透饮水机、逆渗透饮水机）

养鱼首先要养水，这个大家应该都知道，草缸这点是相同的，而养水的目的其实就是模拟水草的自然生长环境，大部分水草都不喜过硬水体，所以在北方反渗透软水机几乎是草缸必备材料。草缸通常提到一些参数如GH/KH/PH/TDS即总硬度、碳酸硬度、酸碱度、溶解性固体总量。这些指标的作用就是测算缸内及入缸水体的好坏，以便通过反渗透水进行调整。

开缸篇：

网上很多开缸的帖子，但大部分说的是鱼缸，鱼缸与草缸并不完全相同，这里转一篇360图书馆“ 沧浪之歌66”的帖子，个人看了看挺好。

1.学习

感觉对于新手来说开缸之前的学习过程非常重要，只有了解清楚了各种装备的功能、原理、性能要点、主要指标，还有鱼、草、水的各种知识，才能更好的完成后期的一系列工作。简单介绍一下我的学习过程，供大家参考：
1）先到实体店去转，找店主问，我是去的新开的朝阳公园的花卉市场，有好多家新开的水族店，感觉比十里河的店要专业一些。而且是新开的，没什么人，店主可以有时间跟你聊。在ENM聊了一个下午，店主很专业，详细介绍了草缸的各种知识，这个店主要是做上品器材和水晶虾的，他们家的缸布景都很漂亮。
2）回家上网泡论坛、查资料，我主要是泡南美水族和观赏鱼之家。潜水一周，看了很多帖子，也从网上下载了很多关于草缸的资料学习。
3）看了很多资料，各种观点、各种意见都有，纷繁复杂。接下来需要自己进行规划，选择最合适的方案。我把它形成了文字，一来可以方便自己不断完善，查找不足，还可以放到网上，请其他草友帮忙验证可行性；二来对后续的采购和开缸起到一个指导作用，避免发生遗漏。
4）在采购过程中针对采购的装备或物品跟店主进行咨询，问得越详细越好，我一般会选择比较有耐心而且感觉比较专业的商家购买。

2.采购

定制采购清单，并完成采购，做好充分准备，避免开缸后缺少设备二次购买。

3.开缸

1）沉木石头准备：沉木泡了两个多星期，石头泡了几天。
2）消毒：先用高锰酸钾把所有要放进缸里的物件都泡了半个小时。
3）泡缸：放了2/3的水泡了一个下午。
4）制作隔离带：在铺泥之前先用透明的ABS薄板，将化妆沙的隔离带裁剪出来，主要是怕水草的根长到缸壁边上，影响美观，而且把泥和化妆沙隔开，还可以反复使用化妆沙。本来没打算用化妆沙的，但是看了很多的布景，也问了一些草友，最后决定还是在三个观赏面上都用化妆上隔开。
5）铺底泥：铺底泥之前先用水笔在缸壁外测画上一圈高度线，这样可以比较好的控制高度和坡度，化妆沙隔离带的高度大约4公分，宽度大约3公分。其实铺完了感觉用不着这么宽，呵呵，有点浪费了。铺底砂底泥的时候是先铺隔离带附近，放一点沙再放一点泥，放进去一点就用喷壶喷一下。
6）放基肥：铺泥大约两公分厚的时候加入2/3的基肥，剩下的基肥用在地形较高的区域，在造地形时铺在高差大约5公分左右的地方。
7）造地形：先在地板上铺一个与缸长宽相同的塑料膜，将需要造景的山石演示一遍，定型以后再放到缸内，这样可以防止反复移动石头或翻泥，减少底泥的粉化。由于在方案里面设计了一条路，这条路用化妆沙来铺，工作量还是比较大的。从开始做隔离带到最后完成地形，花了整整一宿。
8）放水：第一次往布完景的鱼缸里面放水实在是一件麻烦事，一不小心就会把景给冲乱了，得把水量降到最低，底下地势低的地方铺上报纸，上面铺上ADA泥的袋子，水管出口再垫上一个塑料盖子。放完水后开过滤。
9）植草：铺完地形后第二天早上到十里河转了一圈，没买到啥合适的水草，晚上疯狂水草买了点水草回家种上了，第三天上午又到十里河的雅园国际买了一些水草，晚上回去绑莫丝、然后重新调整了一下布景，把水草都种下，种草的时候基本上都是关掉过滤，放掉2/3的水。
10）CO2和硝化细菌：第一天种完草的时候就把CO2给打开了，调到每秒2泡，第二天种完水草后加入硝化细菌（第一天没加硝化细菌是因为第二天种草的时候还要停过滤器），前两周每次换水加一瓶。
11）设置：灯光每天上午10点到下午6点，CO2随灯光。

5.经验总结

1）1M的底柜确实有点高了，干啥都得搬梯子，不过观赏效果好很多，关键是空间大了不少，能放不少东西。
2）换水的时候潜水泵和换水夹还是很必要的，会方便很多。
3）造景的时候边放泥边用喷壶喷水，别怕麻烦，这样造景效果好一些，放水的时候还不会混水。
4）种水草的时候放1/3水比较好，不太容易出现水草没种牢被水带起来的情况，而且放水的时候也不容易把草冲乱。
5）造完景往水缸里注水的时候一定要注意流量，越小越好，要在泥上铺上旧报纸之类的缓冲物。
6）金卤灯晚上开的时候特别晃眼，看完缸后再看别的地方的光都变成红色的了，对眼睛会有伤害。不过金卤灯照射水面在天花板上形成的光影效果很漂亮。
7）玻璃的细化器很容易损坏，安装的时候一定要小心。
8）120的缸用12MM厚的玻璃会有一点变形，在看景的时候会把景物拉的很近，影响效果，靠近看的时候还会眼晕，侧面则没有这个问题，不知道其他草友有没有这个问题。感觉应该到15MM可能会好很多，至少观赏面应该订15MM的。
9）每次停CO2后气管都会进水，下次再开CO2的时候需要很长时间才会出泡，感觉很郁闷，不知道是不是我安装上有问题。
10）买水草的时候一定要问清楚水上还是水下，水上转水下至少要在缸里压了两周以上，据说十里河摊上的水草都是水上的，自己转水下也可以，不过新开的缸还不打算尝试。网上买水草感觉不太放心，不知道有没有口碑比较好的店。自己去看别人缸里养的水草，得注意水草的状态，还得看缸里是不是有藻，虽然可以控制，但刚开缸就有藻还是很让人郁闷的，还有一个办法就是在坛子里找草友要修剪下来的水草。
11）缸里每次换下来的水直接排掉挺可惜的，我有一个小的裸缸养锦鲤，排出来的水会给锦鲤缸换水，但只需要很少一部分。不知道各位草友一般都怎么处理？

养护篇：

1.首先工具

除藻刀、水草夹、大号针筒、大中小号渔网各一、换水用水管、温度计、不锈钢剪刀、不锈钢波浪剪、测试水质各种试剂、戊二醛、油膜处理器。

介绍下各种工具的用途，除藻刀就针对长在缸壁上的3种水藻有用，褐藻、绿尘藻、绿斑藻。褐藻在开缸初期几乎所有人都会遇到，绿尘藻和褐藻一样就是变了个色。。。。。绿斑藻正常缸不长，一旦长了不用除藻刀基本弄不下来，不怕划缸钢丝刷貌似也成。。。。。。

水草夹，栽种水草的不用多说，需要提个醒的是不要图便宜买塑料的，要尖头不锈钢的，最好头部弯曲，便于栽种。

针筒，有两个功能，1对状态不好缺少肥料的植株根部打入液肥。2配合戊二醛对难除藻类如黑毛藻进行喷洒除藻。

各种渔网，捞鱼这个不用强调，还有一项很重要的-----修剪后的鱼缸打捞碎草，越大效率越高。

各种剪刀，修剪水草给水草造型。

温度计这里着重说一下，大部分水草最适合生长的温度是24-28摄氏度，本人实际使用过程中冬季不低于18℃，夏季不超过32℃，基本鱼和草不会出什么大问题，前天看一帖子南方一哥们一米多缸一个月加热用1000度电，我问他是不是吧烧水用热得快放缸里他没理我，虽然他有点夸张，但南方冬季不供暖保24度电费肯定也不便宜。

戊二醛，这个说出来也不知道算不算害人，常用作手术刀消毒剂，草缸可用作除藻剂、补碳剂、对被他喷洒过得藻类有立竿见影的效果，同时严格控制用量，见过不下10次应用戊二醛导致硝化系统崩溃的案例，且自己也崩溃过，建议除非有类似黑毛藻的难治藻，其他时候勿碰。

油膜处理器，油膜阻碍水中废气或水温逸散，使水质提早恶化。阻碍光源射入水中，影响水草的光合作用。草缸必须配备。 

2.硝化系统

这个东西很多人都蒙圈，见到过各种说法，如分解鱼粪便，清澈水质等等，普及一下概念，我们的过滤器实际有两个重要的过滤系统，物理过滤与生化过滤，物理过滤好理解就是用滤网过滤掉鱼缸内的悬浮颗粒物，生化过滤实际上是一种氮循环水质净化过程，在这个过程中硝化细菌（亜硝酸菌、硝酸菌）把残饵、粪便、动植物尸体分解出的氨转化为亚硝酸盐（亜硝酸菌负责），再转化为硝酸盐（硝酸菌负责），氨有毒，亚硝酸盐对鱼类有剧毒（莫名其妙死鱼多半和他有关系），硝酸盐只有微毒，且可通过换水去除。所以硝化细菌的作用我们用肉眼是看不见的。那有没有分解粪便清澈水质的东东呢，其实还真有，他叫光和细菌，淘宝上大部分卖的硝化细菌都是这玩意！主要分解有机物，鱼缸里有机悬浮物造成的浑浊，投下去1天就见效，而硝化细菌远低于它的繁殖速度即使分解有机物也达不到这种效果，记得印象里有鱼友做过测试真正含硝化细菌的一个法国科迪，另一个香港帆牌，至于真假大家自己仁者见仁吧。

需要说明的是硝化细菌是好氧厌光菌，而光合细菌是厌氧好光菌，所以过滤系统必须全年运行的，停电4小时硝化细菌开始死亡，12小时就剩不下什么了，如果停电后你的缸呈乳白色浑浊，那就是硝化系统崩溃的表现。同时基于他们的特性，把光和菌放入滤筒，开灯缸里倒科迪也是不合适的。

3.水藻

水藻是草缸一大难题，好在我们有前人经验可以借鉴。

爆藻为往往是两个原因造成，1水体投入肥料过量，肥料未被水草完全吸收，给水藻提供了生存的环境。2水体肥力不足，水藻和水草在草缸中是竞争关系，水草状态不好往往也是导致爆藻的原因。投入肥料我们可以根据厂商说明及自己的经验掌握控制，但怎么把水草养出状态这个一两句说不清楚，这里引用阿根廷大神Christian Rubilar的一些观点——水草养出状态的“三个先决条件”

（1）一般性的照明

当我提议使用公升／瓦数的照明规则时，我们都很清楚这是很不精确的。计算照明强度的方式很多，例如流明（lumen）、光合作用有效能量（PAR）等等。我相信追求照明的＂精确度＂只是个妄想，其中涉及太多的变量了，这个主题会变得越来越难以理解。基于这个理由，我打算提议公升／瓦数规则时，要搭配一些修正的措施，才能追求更佳的精确度又不会丧失清晰易懂。整体而言，有人说水草需要至少每公升 0.5 瓦的照明强度，事实上这应该解读成，这是低难度水草存活和生长的最低限度。可是我们的野心更大了一些，因为我要诱发水草的代谢率达到 100%，这是为何我们建议最低要每公升一瓦的照明。然而从过去两年来的回馈指出，很多人用较低的照明（每公升低至 0.75 瓦）也能成功使用这个系统。无论如何，我们建议把照明改进至每公升一瓦，这是我推荐的最低强度。

正如我所预料的，这个规则必须做些简单的修正：

(a) 公升／瓦数的规则只适用到 46 公分高的缸子，至于鱼缸的高度，要测量的是水族缸的玻璃高度（粗略高度），而不是清晰高度（水位的高度）。一般的荧光灯管对于水体的穿透力不佳，如果我们不采用这样的修正，我们会误信自己在高深的缸子中也有适当的照明。如果使用高深的缸子，那么我们建议使用金属卤素灯（HQI）。

(b) 在水族缸的前景应该使用精致型荧光灯（即 PL 灯管／Ｕ型灯管），以便提供缸底水草足够的照明，例如矮珍珠（Glossostigma elatinoides）和针叶皇冠（Echinodorus tenellus）等。精致型荧光灯的优点是，我们在同一空间里有三到四倍的照明，而水中的穿透力也比较好。

(c) 第三点修正是光质。
由后方至前方我们通常的建议是：植物栽培灯、842 精致型荧光灯（显色系数 80，色温 4200 K）、954 精致型荧光灯（显色系数 90，色温 5400 K）。草皮状水草如矮珍珠和迷你矮珍珠，对于光量的需求更胜光质，基于这个原因，我们能够改用 865 精致型荧光灯（显色系数 80，色温 6500 K）而非 954 精致型荧光灯，或者也可选用金素卤素灯。

（2）水质

受控制的不平衡施肥法（MCI）原本并没有这一段，不过从读者回馈来看，我觉得有必要另辟独立的单元。我从未低估水质的重要性，但我注意到全世界的水质在化学组成上有着巨大差异，所以我宁可不要去概括论述。诸多回馈容许我辨认出特定的问题，我将在此段内简要的描述。

(a) 最常遇到的问题之一是养殖密度过高。
过多的鱼、虾或螺类可能会制造足够的铵而产生绿色丝藻。在这种情况下，水质测试可能会出现伪阴性，水质测试工具并不可靠，因为水质测试只读到了藻类没吸收的铵。

降低养殖密度非常重要，可说越少越好。有时候，增加生化过滤设备在长期而言会有所帮助，使用沸石是最好的选项。一般而言沸石已经商品化了，可以放在过滤器内用来清除铵。也有其他的商品能产生相同的效果。

密度够了，鱼种不对

(b) 从回馈和我自己的经验来看，我发现铵常常是随着自来水进入水族缸的。换水前测试自来水的铵浓度，是个很不错的构想，特别是当水族缸还很＂年轻＂，况且里面也没有足够的水草。

(c) 有些地方的自来水水质很硬，会发生与碳酸钙（CaCO3）有关联的天然不平衡。在这种情况下，我们要处理两个问题。碳酸硬度（KH）过高会干扰二氧化碳的融解，而过多的钙质会形成对黑毛藻有利的肥沃环境。有个很明确的解决之道是，利用 50% 的逆渗透水或者 50% 的蒸馏水，搭配自来水在换水的时候使用。

(d) 污染是另一个议题，而且不会越来越改善。许多墨西哥、巴西和阿根廷的一些区域，都有自来水硝酸浓度超过 45 ppm 的问题。良好的水质内硝酸浓度不应该超过 10 ppm。如果读者所在地的水质有这方面的问题，有几种不同的选择，最明显的就是使用逆渗透水；其次是使用雨水来和自来水搅拌；第三个选项是，如果空间够大的话，放个储水槽并且让黄金葛（Scindapsus aureus）漂浮在水面上。

(e) 自来水内也可能含有过量的磷酸。这发生在自来水厂在过滤水质时，为了保护过滤器和管路不致被腐蚀而添加了聚磷酸酯（Polyphosphates）。这通常在水质非常软、使用海水或含有某些天然的毒素时，例如很低浓度的砷（As）。这是在美国纽约市的案例，其自来水内含有 3 ppm 的磷酸。在这些案例中，最好的途径是使用逆渗透水，但甚至逆渗透水也很复杂。如果我们选择了适当的水草，也能够在高浓度磷酸下，轻易地维持稳定的水族缸。如果我们有一整片的南国田字草（Marsilea crenata），而且自来水内含有 3 ppm 的磷酸，那么或许就有足够的磷酸来喂饱这类水草。如果水族缸内本来就有绿斑藻了，那就应该再多添加一点。我会在后文中会适度地解释并更详细的探讨。我有个水族缸种了一片的南国田字草，此草每星期的磷酸吸收量为 4 至 5 ppm。水榕（Anubias）、铁皇冠（Microsoriums）和椒草（Crypts）也是不错的选择。

(f) 有时候我们的水质真的很复杂，同时会遇到和钙质与磷酸有关的不平衡。这时候就会出现绿尘藻（GDA）的困扰，而估计指数（EI）的理论对此并没有作用。我会在藻类控制单元里告诉大家如何对付此藻的困扰。

（3）二氧化碳

二氧化碳有多么重要是不用多做解释的，所以我只谈发生问题的主题。

有些表格能透过酸碱值（pH）和碳酸硬度（KH）来查阅二氧化碳的浓度，永久保存系统（PPS）施肥法建议采用这个方式。这是错误的。由于准确度实在太低了，酸碱值／碳酸硬度／二氧化碳的对照表是毫无用处的。事实上，这类表格根本就是一种阻碍。根据我自己的经验，这些表格唯一的用途，是当二氧化碳短缺严重至极的时候，能帮助初学者了解自己的二氧化碳果真是不足够的。事实上，这类表格的问题是，我们可能会误认自己有足够的二氧化碳，但实际上则不然。

滴定法也有同样的问题。电子产品也不神奇，如果我们没有适度的加以校对，而氧化碳浓度也会偏低。电磁阀连接酸碱值控制器也能来停止二氧化碳的灌注。最简单的校对方法是用酸碱值／碳酸硬度／二氧化碳的对照表，但这其实是个错误。

我用实验室等级（非市售水族产品）的二氧化碳测试工具，并且和对照表做比较，也观察小虾的行为反应。根据对照表我的水族缸二氧化碳浓度高达 90 ppm，可是小虾状况极佳。然而我实际测试却只有 25 ppm 的二氧化碳。

我相信最好的选择，是利用小虾当作指标生物。我之所以建议小虾，是因为小虾比鱼类更敏感。当二氧化碳浓度真正达到 40 ppm 时，小虾会开始表现得很怪异：牠们会出现无法控制的移动，牠们会试着要逃走。所以我建议的步骤是，花个一个早上来观看水族缸的变化，以每 30 分钟就调高一些二氧化碳剂量的方式，直到小虾受到刺激为止。然后我们就启动气泵或任何设备，以提供水中氧气。然后我们校正最后 30 分钟前的二氧化碳剂量。这是我们的水草能够吸收二氧化碳的真正极限，而且不会危及缸中的鱼类。

如果我们的水族缸内养有小虾，那我建议当二氧化碳达到极限时，就以 90 分钟前的二氧化碳剂量来做校对，这之间的浓度差距可用戊二醛来弥补。

举例来说，我们每秒钟打一颗气泡，过了 30 分钟后增加成每秒钟二颗气泡，依此类推。当我们添加到每秒钟四颗气泡，且小虾开始举止怪异时，然后我们就帮水族缸增加氧气，并且把二氧化碳校对在每秒钟三颗气泡。如果我们用的是酸碱值控制系统，那就把酸碱值校正在比较高一点的数值。

然而伪阳性也是会出现的。如果我们养了七彩神仙且在鳃部有寄生虫，就算是水中的二氧化碳浓度很低，七彩神仙也会在水表下喘气。寄生虫对七彩神仙鳃部所造成的损伤是永久性的，但我们能确定的是，在正确的二氧化碳调节下，损害会变得更糟糕。

下列是读者回馈提供的小要诀：

二氧化碳在整缸中的扩散与在水中的溶解同样的重要。

二氧化碳玻璃细化器需要小型的沉水马达来散布微细的气泡。

二氧化碳应该通过沉水马达的螺旋叶片而非只是送水管。

二氧化碳玻璃细化器通常在小型水族缸的效果较佳。

假如二氧化碳微型扩散筒对沉水马达来说太小了，可以调整沉水马达以降低水流：

在中大型的缸子中，我们应该用类似下图的扩散系统，并且接上扬水量每小时 2000 公升的强力沉水马达：

（4）换水

每周换水 50% 可帮助预防很多的藻类。

藻类对照图

绿尘藻

绿斑藻

鹿角藻

黑毛藻

短黑毛藻

墨渍藻

绿水

发藻

褐毛藻

褐藻

结语：草缸这个东西并不是是脑袋一热钻进来就能玩好的，即使你是天才你也需要大量的时间去了解它、感受它，照顾它。有没有钱在草缸来说反而是最不重要的一项。说实话我现在手头自己打理的缸一个都没有，实在是没时间，总计投入了2W+，目前除了180的纯阴缸放在退休在家的老爷子大人那偶尔去指导下，剩下的都闲置了。所以各位未入门的同学，想清楚如果你囊中羞涩或每天不能抽出1个小时，那么别进来，否则抓狂分分钟的事。其实草缸更适合退休在家的老人，起码我家的老爷子大人虽种的不成什么景致，一片绿油油的大菜园子也能忽悠住一帮人。

怀着万丈的豪情壮志开的帖子，写了3000字就写不下去了，至始至终没列大纲，基本是想到哪写到哪，某些部分逻辑有些混乱，到后面自己都觉得有点糊弄事，尤其是一些草缸用词，都解释出来估计几万字打不住，好些应该写的没写，不应该写的划拉一大堆，所以大神看了估计要挠头，好在作为基础类估计够格了，在这对不起各位了，感谢大伙耐心看下去！