在恐怖阴霾中前行的10天8夜亲子游（巴斯、科兹沃尔德、湖区、约克、伦敦），附英国自驾游攻略 篇六：湖区→约克

2 Cambridge Villas

早餐★★★☆☆ 环境★★★☆☆ 服务★★★★☆ 推荐度★★★★☆

这次的旅行，我们只在湖区住了一天，而这家“2 Cambridge Villas”其实也是一个意外的惊喜，原本我想要住的是一家叫“3 Cambridge Villas”的B&B，这家是猫途鹰和当地旅游官网所推荐的一家旅店，结果我在搜索的时候发现这家的家庭间早已经预约满了，而这时候恰好在搜索出来的结果中发现了只有一字之差的“2 Cambridge Villas”。起初，我以为这只是一个山寨的页面，因为两家店的网页实在差别太大，而我通过“Google Map”也确认了这家旅店的存在，加上这个时间也只有这家旅店还有空余的家庭房了，以及优越的地理位置，所以不疑有他的我就预定了这家旅店（官方网站点这里）。

在安布尔赛德多见的都是一种用当地特有的青石板所搭建的房子，复古的风格搭配当地人喜好种植的各类鲜花因此都以“Villas”来命名。

透过花园就可以看到我们入住的“2 Cambridge Villas”，门口的门牌也是用当地特有的一种火山岩青石板制作而成，这种石板在当地被广泛运用在日常生活中。

走进旅店就可以看到门口的服务台上摆放着的登记本以及服务铃，而桌子上的一些小饰品也多为当地的特色产品。

入口旁就是这家旅店的早餐间，整体的布置与科兹沃尔德的田园风格还是有些区别，店主采用了与湖区身份相符的白色与靛青作为主色调，而摆放整齐的餐具也展示了店主的用心，至于餐桌上那块青石板就是前文提过的当地特产。

透过餐桌旁的窗户就还可以观赏到安布尔赛德主街道的景色，至于窗户上挂着的“vacancies”也显示了这家旅店在这一带属于较冷门的选择了。

登上楼梯就是旅客们居住的楼层，拐角也布置了一些店主喜好的当地特色物品，整体的风格还是非常小清新的，比较像国内青旅的装修风格。

窗台旁摆着的就是英国另一种吉祥物苏格兰黑面羊“肖恩”，不过有趣的是在湖区特有的是另一种名为“Herdwick（贺德威克）”的羊种，这种羊初生为黑色，成年后会逐渐褪色并且头部会变白，正好与肖恩的形象相反，不知是否是店主找不到这种羊的吉祥物只好拿肖恩来替代了。

透过旅店房间的窗户，可以看到的是安布尔赛德的街景，而小镇市中心的停车场就在这里，不过因为车位较少来晚了就很难找到车位了。

我们预定的是“2+1”的家庭房，主床就是1米5的双人床，整体清洁度还算不错，没有看到什么污迹，枕头的蓬松度也不错。

至于另外提供的单人床也是标准的1米床，同样提供了多种枕头，另外这家旅店在房间里提供了圣经，看来也是一家虔诚的信教者。

至于房间的厕所，同样是蓝白基色，至于设备就比较普通了，也没有提供儿童的增高垫，不过清洁度不错，没有污渍。

旅店提供的早餐也是标准的全英式早餐，与前一家相比，这家提供的土豆餐是炸土豆饼，另外对于我个人来说这家将吐司切成了三角包并且将边烤的非常酥脆，是我非常喜欢的一点。

在湖区我们安排了一天半的时间，所以只留给了2 Cambridge Villas一晚，也正是因为这家旅店不怎么热门所以才能在这个旺季提供可以住1日的选择。这家旅店最大的优点就是老板Steve非常的健谈，并且十分有幽默感，不过都是英式笑话有些难理解，当我们聊到英国的旅行时他还自傲的说到“Great Britain is the most beautiful country in the world!”末了还补了一句中国也是，这是我很少见过的一种以国家的美而自豪所展现出的真实情感。至于其余方面，旅店的服务就比较马虎了，行李需要自行搬运，对于旅店设施也没什么介绍，算是比较随性一点。在湖区一代开始就很少见“TheAA”的评分系统，取而代之的则是“VisitEngland”系统的评分，不过这个系统略有些随意，这一带大部分的旅店都是4星，当然也包括这家旅店。

Lake District（湖区）

对于湖区来说，除了前文介绍的“彼得兔”以及那些影视作品中的身影，当然就属“湖畔诗人”这个流派了，而在这个群体中又属William Wordsworth（威廉·华兹华斯）最具代表性，获得过“桂冠诗人”称号的威廉·华兹华斯是一位土生土长的湖区人士，而他那些可以动摇英国古典主义诗学的著作理论都是在湖区的生活中获得的启发，主见湖区对于喜好文学创作的英国人来说是多么重要的灵感源泉了。

对于我们自由行的游客在广袤的湖区旅行又没有充足的时间，那么自驾就成了最佳的选择，而这一带也是世界上最值得推荐的几条自驾路线之一。

在旅店吃完早饭后，我们就开始了今天的旅程，今天的自驾路线我参考了湖区官方的推荐（官方网站点这里）以及孤独星球中推荐的自驾路线，最终我选择了一条以安布尔赛德作为起点，途径凯西克再沿着湖区的主要公路B5289绕行一圈后回到凯西克吃午餐的最经典路线。

从安布尔赛德开出一段距离就会路过Grasmere（格拉斯米尔）、River Rothay（罗萨伊河）以及通过罗萨伊河连接的Grasmere Lake（格拉斯米尔湖）和Rydal Water（赖德尔湖），前者可以说是湖区最漂亮的小镇之一，也非常推荐作为湖区的落脚点，包括前面介绍过的威廉·华兹华斯也曾经在这里度过了人生的一段时光。

继续前行几英里，就会路过这一行的第三个湖泊Thirlmere（瑟尔米尔水库），是一个十九世纪就存在的英国大型水库，而水库旁就是崎岖的Helvellyn（赫尔韦林峰），这座山峰曾多次出现在威廉·华兹华斯的作品中，也是他最爱攀爬的山峰之一，即便他已经70岁高龄了也挑战过这座山峰，如果是登山爱好者可以试着尝试攀登这里（官方网站点这里）。

穿过Thirlmere（瑟尔米尔水库）旁的一座小山坡，就可以远远看到山脚的Keswick（凯西克）小镇，这里就是湖区最北面的主要城市，因为四面环山这里也拥有湖区最佳的地理位置，因此也是非常好的一个湖区落脚点。

在凯西克转入湖区经典的B5289公路以后，就正式进入了湖区国家公园最美的心脏地区，首先驶过的就是Borrowdale（博罗代尔）地区，这一地区除了空旷的田野、平静的湖泊以外就属这格外崎岖的山路了，自驾的时候除了要控制行驶的速度以及在单车道会车以外，还需要额外小心那些路边的徒步者，而我们甚至在这里遇到了一位坐在路边哭泣的徒步者，她的朋友们正在安慰着她，在这种山路这些意外都是对驾驶者的考验。

当到达Seatoller（锡托勒）顶部的Honister（霍尼斯特山口）时，就可以看到路边的Honister Slate Mine（霍尼斯特板岩矿），这里也是吃午餐或者下午茶的好地点，一边观赏者古老的矿区一边品尝美食是个非常好的选择，当然也可以在那个石头山口上留下一张标准的游客照，另外这个矿洞还提供探洞、攀岩以及高空三索桥活动，只要没有幽暗空间恐惧症以及恐高症就可以尝试去这里体验（官方网站点这里）。

穿过霍尼斯特山口就是一连串蜿蜒的下山公路，从视频中很难看出道路的危险性，但是在某些地方我甚至能体验到失重感，对于新手自驾者来说这条路危险性还是挺高的，虽然会车的可能性不高，但是依然不排除会遇到上山的车辆，这时候就是考验车子刹车系统的时候了，因此租借一辆新车还是可以保证旅途的安全性的。

在霍尼斯特山口可以很容易的找到一些俯瞰风景的地点，这些地理位置极佳的地方往往都会有一些停车位置，即便没有刻意规划也会被往来的游客停出那么一片空地来，就如鲁迅所说的“路”一样。

而在这些连绵的山峰上，放养着无数湖区特有的羊种“贺德威克”，这些羊都是当地人养殖的，身上都喷上了显目的颜色来作为标注，耳朵上也标注了一些记号，当然这些地方是完全没有隔离的，任何人都可以进入但是大部分羊都会远离人群，无法接近。

再往下走一些路段就会看到越来越多的游客了，这时会车的情况也会变得多起来，切记在这样陡峭的山路不要随意急刹，控制车速多用点刹对于刹车系统更加的好些。

在这里的山坡上，我还发现了一只刚刚成年的贺德威克羊，最明显的就是已经变白的头部与还未褪色的毛发，这正好与前面提到的英国另一吉祥物“肖恩”羊相反，抓拍这只羊的时候，它还露出了轻蔑的笑容，当然也许它只是正在咀嚼口中的青草罢了。

另一边的一块大石头后，还躲着一只害羞的贺德威克羊，只探出头来监视着我们， 这些羊的警惕性非常高，通常走到它们10米范围内就会跑走，无法更加近距离的接触它们。

路旁一块表示前方桥梁标宽的路牌不知道被谁多喷了个6，变成了欧美常用来表示恶魔撒旦的数字，而我儿子这时也自己跑到了路牌旁让我们给他拍照。

从霍尼斯特山口下来以后，就是Buttermere（巴特米尔）山谷，路过的第一个湖也是巴特米尔湖，在这一地区，游客的数量就更加少了，除了偶尔会遇到三三两两的徒步者以外，基本上都是我们自己在孤独的自驾着。

巴特米尔湖畔有非常多的停车点可以停下来休息、观赏以及拍照，随手一拍都可以有很好的景观，并且大部分时候都不会有人来打扰你，也正是因为极少团客会来到这里，才使得这里的旅程更加的悠闲自在。

湖对岸就是Alfred Wainwright（艾尔弗雷德·温赖特）最爱的湖区环线其中一段High Stile，这位作者是英国目前为止对于湖区介绍最为详细的一位，其将湖区所有214山峰的游览指南全部写进了他的著作中。

而在这里，我也想起要给已经陪伴了我们四天的好伙伴留下一张照片，搭配着湖区的景色，随手都能拍出车子的宣传照。

继续往前走就是巴特米尔村，在村庄中我们还遇到了一对横穿马路的不速之客，幸好在浏览美景的我并没有开得很快，才没有惊扰到它们的步伐。而在巴特米尔村曾经出过一位传奇人物，一位名为Mary Robinson的女仆被一个从大城市来的拆白党骗婚并最终通过一些正义之士帮助制裁了骗子也让自己成为了当地的一个传奇，而她的旅店“Fiss Inn”目前还在这一地区营业，如果有兴趣的可以自己前往那里寻找她的故事。

穿过巴特米尔村就是这一地区的第二个湖泊Crummock Water（克拉莫克湖），在这一地区可以找到英国最高的瀑布“Scale Force Waterfall”。

在Low Lorton（下洛顿）村拐过此行最后一个大弯以后，这段环湖自驾即将进入最后的一段路，而在这一地区可以见到一些古旧的石屋建筑与湖区的田园风光。

High Lorton（上洛顿）村一样也有这一地区比较常见的石头围墙，而这一村庄也是我们今天湖区自驾最后的一个途径点，这之后只要经过Whinlatter（温莱特山口）与Whinlatter Forest Park（温莱特森林公园）就回到了我们上午路过的凯西克。

The Chalet Restaurant & Tearooms

口味★★★☆☆ 环境★★★☆☆ 服务★★★☆☆ 推荐度★★★☆☆

这一天的午饭，我们选择在凯西克一家比较知名的快餐店解决，这家店就位于凯西克镇的主要道路上不难找，而来到英国第四天，我们终于在一家不怎么像喝下午茶的店点了一份下午茶来试试。

英国大部分下午茶都提供这样可以“share”的套餐，通常会包含这家店比较招牌的小点心，可以给2-3个人分享 。

除了下午茶以外，我们还额外加了一份玛格丽塔披萨，加这份披萨最主要的原因还是昨晚在安布尔赛德的意大利餐厅吃过之后实在难忘，毕竟在英国这种餐食重灾区这种简单的披萨是比较容易避免掉坑的选择了。

Castlerigg Stone Circle（卡斯特勒里格石圈）

凯西克比较知名的景点就是近郊的卡斯特勒里格石圈，这也是英国最有历史的石圈，而我们在湖区的最后一站就是来一睹这历史的遗迹了。

在前面我已经介绍过英国其实有很多这样类似的石圈，而巴斯附近的那个巨石阵因为知名度太高所以常年都被来自世界各地的游客包围着，为了保护遗迹已经不能近距离接触了，而其余的这些石圈就没有这么多规矩了，不仅可以免费参考，甚至可以亲手触摸这些遗迹。卡斯特勒里格石圈就是这么一座完全免费开放的景观，只要穿过一些田园小路就可以到达石圈附近，进入石圈的活动门可以随意出入，在官方的页面甚至还写着可以携带宠物前往，只要你带狗绳并且保证它们远离另一侧的羊群就好了 （官网点这里）。

当我走近卡斯特勒里格石圈，已经有非常多的游客坐在这里观赏着湖区的丘陵风貌，他们或坐或靠，也不知道在这里待了多久，但是看起来还会待上一会，因为这里会让人忘记时间。

正如前文所说的，这里的石圈是完全开放的，你甚至可以站在上面拍上一些游客照，大概只要不是恶意破坏这些遗迹都不会有什么问题。

至于石圈的另一侧，又是那些湖区所圈养出的生物贺德威克羊，它们被完全阻拦在了铁丝网的另一侧，只能远远的看一下它们。

石圈的另一侧还有一些石头垒砌的围墙，大概也是用来分离羊群的吧，在坡道的顶端还可以看到一些房子，估计是附近农场的工作室，而这些田园景色也是欧美国家所特有的。

当我们再回头来到石圈周围时，游客突然多了起来，一些年轻人开始在这里嬉闹起来，也有一些携带宠物的游客在附近散步，足见这些还令人莫名的石头在研究意义上远不如其所在环境带给人们的快乐来的重要些了。

凯西克→约克

结束了我们的湖区之行后，即将引来的是一天半的约克之行，从凯西克前往约克路程不是很远，114英里（约184公里）只需要2个小时左右就可以到达，路程以高速为主加上这一带车子不多，整个路程没有什么难度。

York（约克）

说到约克，想必都会立刻联想到New York（纽约），虽然因为音译的关系两者在中文译名上很难看出来有什么联系，但是在英文名上就不难看出两者在历史上的联系了。作为目前美国第一大城市纽约命名来源的约克现在在各种场合的出现率已经非常低了，就如同这座城市一样，有一些老旧与破败，不过这样的一座古老的城市依然保留着其非常浓郁的古典美也是一种难能可贵了。

提到约克就不得不说一下英国史上的约克了，作为北英格兰的重要城市，约克一直拥有非常好的战略位置，其所在的约克郡也是英国最大的郡，而以约克为名的公爵通常都是英国国王的老二，第一位获得这个头衔的Edmund of Langley（兰利的埃德蒙）以此建立了约克家族，因为使用白玫瑰作为家徽又与以红玫瑰作为家徽的兰开斯特王朝打了三十年的王位争夺战而知名，关于这场“玫瑰战争”英国的第五频道也曾经拍过一部名为“Britain's Bloody Crown（英国的血腥王冠）”纪录片来描述这场战争的起承转合。

这一天我们到达约克已经是下午5点多了，所以行程上只安排了晚餐以及餐后在市区内的餐后漫步。因为约克极大地保留了古建筑的原貌，因此城区内的街道大多拥挤并且没有什么停车位，我们只能将车子停在当天入住的旅店而选择徒步前往餐厅，幸好英国除了伦敦以外大部分城市都不是很大，只要十几分钟的路程对于坐了一天车的我们来说正好可以用来伸展筋骨。

Ambiente Tapas

口味★★★★☆ 环境★★★★☆ 服务★★★★☆ 推荐度★★★★☆

英国第四天的晚餐，我挑选了一家西班牙菜餐厅，这家位于约克东北角古城门下的西班牙餐厅是当地一家知名的连锁餐厅，并且还是一家可以提供中文菜单的餐厅，并且最近还在菜单配上了一些图片来适应中国人的喜好，可以说推荐度非常高（官网点这里）。

我们上的第一道菜是一种使用洋葱搭配牛肉干经过烘烤后加上香蒜酱的头盘，牛肉烤制的程度恰到好处，经管是纹理比较多的牛肉部分但是吃起来非常嫩，搭配酱汁是一道不错的菜。

而西班牙菜必不可少的就是青口贝了，在我们这里也叫淡菜，烤过的青口贝搭配特制的番茄辣酱吃起来口感不错，也没有海鲜的腥气，是值得推荐的一道菜品。

而这道老虎虾只是简单的煎了一下，搭配柠檬后口感也算不错，不过就量上来略少了一些。

至于素菜的部分，我们点了一份烤花菜搭配美乃滋与番茄酱，算是比较普通的搭配，不过也算是我们来英国后难得能吃到的纯素食了。

最后，我们还尝试了一下西班牙特有的“雪利酒”，是一种比较浓烈的白葡萄酒，这份套餐并不是给3个人喝的酒，而是三种需要按序引用的雪利酒，可以根据餐牌上的编号逐一品味，口感也会从清爽到醇厚，从干到甜来转变。

这家餐厅因为是连锁店，所以整体服务上还是挺到位的，无论是带位还是给我们的提供儿童座椅都比较主动，并且将我们安排在了相对比较安静的偏厅，也算是比较合理的安排，另外这家也是不强制收服务费的，可以根据自己的喜好在刷卡的时候支付小费。

The Shambles（肉铺街）

现如今的约克最有名的不是那些教堂、城墙，也不是那些巧克力工厂，而是位于市中心的肉铺街，正是因为《哈利·波特》在全球的风靡，这里已经成为了众多粉丝重要的巡礼地，而我们也选择了在来到约克的第一天下午就来这里寻找《哈利·波特》的踪影。

从我们吃晚饭的餐厅走上几分钟就可以来到这条肉铺街，说这里是街其实更加像巷，在《哈利·波特》中这里也就是对角巷的外景地了，只要找到这块记录着肉铺街历史的公告牌你就可以确认自己进入了J·K·罗琳的魔法世界了。

巷子里的建筑大都还保持着中世纪的风格，从古朴的石转路到两盘的石砖屋，如果不是那些现代化设备，这里还真的像是一个中世纪的市场。

没走几步就可以看到隐藏在巷子里的《哈利·波特》元素，不过我们到的时间比较晚，这里早已休息不再营业，只能明早再过来参观。

走近店铺就可以更加清楚地看到那些电影周边产品，至于照片中还略显稚嫩的Daniel Radcliffe（丹尼尔·雷德克里夫）也已经不再是那个还有些笨拙的小演员了，经过这部作品的磨炼虽然已经被深深套上了哈利·波特的影子，但是也已经开始在各种戏剧作品中寻求突破。

逛完肉铺街后，我们今天的行程也就告一段落，这一天的行程依然比较轻松，主要以下午在约克逛街为主，基本不需要消耗什么体力，不过整体的景色非常不错，算是我们此行路线中最值得推荐的一条。

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