来自畅销摄影书作者的实用初级摄影技术指南 篇四：浅谈五种进阶的摄影场景

写在前面

这个系列居然开到第四篇了，实在令我自己也有些惊奇。因为中间插进了太多的东西，几乎已经忘了上次写到哪里了。不过这应该暂时是这个系列的最后一篇了

浅谈五种进阶的摄影场景

在系列的最后一篇，我想谈谈几个较有难度的主题：流水、夜景、雨雪、烟花和星空。这些主题需要拍摄者有一些经验才能应对自如。所谓的难度，主要在于如何控制曝光 ，如何选择时间，以及如何高效地进行拍摄。事实上只要多看多拍，到了一定程度自然能够应付得来，只不过看了楼主的介绍，你能少走点弯路。毕竟技术随时可以提高，但拍摄机会要再来一次可能没那么容易。比如去新西兰拍南半球星空，假如没有这方面的经验，那么第一次拍摄很有可能失败。再去一次的话，成本够你买一千本书了。

场景一，瀑布和流水

瀑布和流水瀑布和流水本身并没有多难拍，但如果想拍出那种奶白色的效果，还是需要有一点经验的。下边这张照片拍摄于贵州的黄果树瀑布，焦距70mm，曝光时间0.4 秒。从照片上可以看出，瀑布的水流呈现出白色丝绸状效果，而这正是大多数瀑布题材摄影追求的感觉，可以最大程度上表现出水的柔美。

35mm｜f/22｜0.4s｜ISO 100

要拍出这种效果，必须使用慢速快门，最合适的快门速度是0.5～1 秒。采用这种快门速度绝大多数时候必须用三脚架，除非用的是超广角镜头，机身、镜头带有防抖功能，并且手持功夫过硬，这三点全都具备的话可以挑战一下手持拍摄。

在白天拍摄的话，为了达到上述快门速度，必须使用一些额外的手段。首先是把相机的感光度调到最低，比如ISO 100 甚至ISO 50。仅调低ISO 值一般不足以把快门速度降到那么慢，所以接下来还需要缩小光圈，从f/8 开始往下调，调到f/16（广角）～f/22（中长焦）就差不多了，再小的话画质下降比较明显。上页下方的照片的光圈就是f/22。如果下快门速度还是太高，就要装上中灰密度镜（ND）了，没有的话偏振镜（CPL）也可以代替，但效果要差一点。

如果这些都用上了，快门速度还是达不到需要，或者没有带滤镜的话，也不用太担心。尽管最佳快门速度在0.5 秒以上，但只要快门速度能降到1/10 秒左右，还是能拍出一定效果的，只是可能没那么完美。

70mm｜f/22｜ISO 100｜3.2s｜贵州荔波小七孔

35mm｜f/22｜ISO 100｜0.4s｜贵州黄果树

35mm｜f/11｜ISO 100｜3.2s｜冰岛黛提瀑布

总体而言，只要带了三脚架或者手持水平够高，用慢门来拍摄这些水景都能获得不错的效果。

场景二：夜景

说到夜景风光，从技术上说，除了多一个三脚架之外，构图、曝光等和平时没有太大区别。所以这里要谈的不是技术，而是拍摄时机。

拍夜景为什么要谈时机呢？难道夜景不就是夜里拍吗？其实不是。大部分的夜景题材如果真的到了夜里才拍，效果一定不是最好的。拍夜景的最佳时机其实是在黄昏，更具体地说，是在日落之后大概半个小时之内。

70mm｜f/8｜20s｜ISO 100

70mm｜f/8｜0.5s｜ISO 100

上图是一张拍摄于佛罗伦萨米开朗基罗广场的夜景照片，以及一张同一地点同一角度日落前拍照片，可以比较一下， 应该是夜景看上去更漂亮。在这张照片里，城市的灯光已经亮起来，把建筑物照得很亮，同时天空呈现出深蓝色调，和建筑物的金黄色恰好形成对比， 整个画面亮度非常均衡， 色彩饱和度也很高。

通过这个例子，很容易理解为什么要选择这个时机拍摄夜景。因为天并没有完全黑，天空还能够呈现出丰富的色彩，同时亮度和地面上的灯光也比较接近，所以画面整体的曝光和色彩才能达到平衡。如果等到天全黑了再拍，整个画面的上半部分就会变成一片漆黑，而下面的灯光会过亮从而让建筑物发白，效果大打折扣。

18mm｜f/8｜30s｜ISO 100

再来看个例子。上面是贵州西江千户苗寨的照片，也是在日落之后的半个小时左右拍摄的。大家可以去网上搜一下这个地方的夜景照片，大多数都不是这个效果，而是一片全黑的画面上星星点点的有一些灯光，根本看不出房屋的细节。尽管站在观景台上看的时候会觉得挺好看，因为夜里的灯光比较明显，但相机呈现出来的效果和人眼看到的并不一致。人眼看上去最好的景色未必拍出来效果最佳。

下面是土耳其卡帕多西亚的格雷梅镇的照片，同样是在天还没有全黑的情况下拍的，天空的色调和小镇内的灯光对比强烈。如果天空全黑，这张照片就只剩下一半了。

16mm｜f/8｜30s｜ISO 100

不过，这个规律也有例外。对于某些构图的场景来说，哪怕天色全黑拍出来效果也不错。比如下面这张照片，拍摄于上海环球金融中心的观光厅。因为满眼都是摩天大楼，它们几乎铺满了整个画面，而且建筑物五彩缤纷，天空在这里已经不再是构图的一部分了，所以即便是在天色完全黑下来的情况下拍摄也不影响效果。由此可以看出，技术和经验都要符合具体的客观条件和主观的拍摄目的， 活学活用才能出好片。

70mm｜f/8｜8s｜ISO 100

场景三：雨雪天气

雨雪天气对于旅行的人来说可能不是什么好事，因为这意味着许多地方去不了，就是能去也非常麻烦，要撑伞、带雨披，天空阴沉，行动不便，还得注意保护器材，简直一无是处。可是对于有经验的摄影师而言，雨雪天气未必不是一件好事，因为这意味着有可能拍到不同寻常的画面。

16mm｜f/5.6｜1/30s｜ISO 1600

这张照片拍摄于京都南郊的伏见稻荷大社。当天下着大雨， 虽然没有到瓢泼的程度， 但也足够让人浑身湿透。笔者把家人留在京都火车站逛伊势丹， 自己一个人打着伞坐火车来到这里。这张照片的视角原本没什么特别，但前景加入了雨伞这个不太寻常的元素。这把伞是日本旅店里随处可见的透明塑料伞，它在这张照片中发挥了核心作用，让画面显得与众不同。透过透明的伞可以拍到外面的景物，同时伞骨和伞布上的水珠明确地表明这是一个雨天。

可见，雨雪天气的拍摄要领，在于突出天气因素，把它和风景巧妙地结合起来。

和自己手里的雨伞类似，别人手里的雨伞也能够成为风景很好的点缀。另外，正在往下落的雨点也一样。从这个意义上说，雨下得越大拍出来效果越好。

200mm｜f/3.2｜1/160s｜ISO 200

上面这张照片拍摄于武汉大学校园内，当时正下着大雨，两对情侣撑着伞走过。他们互相之间的神态和姿势有一种相映成趣的味道，再加上手里相同的蓝色雨伞和空气中密密麻麻的雨线，整个画面特别有感觉。

至于下雪，北方的同学可能习以为常，但雪在南方是比较稀罕的。楼主作为一个南方人，对于下雪这种自然现象充满了浓厚的兴趣。下面这两张照片拍摄于上海老城区的楼顶，当时正下着十年难得一见的大雪。我以石库门弄堂的屋顶为背景拍下了这两张照片。

200mm｜f/4｜1/160s｜ISO 500

上边一张用的是以雪花做前景的比较常见的手法。拍这种照片不需要对焦，因为雪花充满整个天空，无论把镜头的焦点设在哪里总会有雪花落到那个地方，所以只需要设置手动对焦，转动对焦环让背景房屋的虚化程度比较合适就行了，按下快门按钮之后，前景总会有许多清晰的雪花。当然，这是在无风的情况下。如果寒风卷着雪花的话，就是下边照片的效果了。

200mm｜f/8｜1/125s｜ISO 1600

场景四：烟花

烟花确实属于比较难拍的题材，难在确定正确的曝光参数，以及对构图的预估。拍烟花成功与否，运气成分比较大，很多时候要拍很多张才能得到一张相对满意的，甚至一张都得不到。不过在碰运气之前先学一点基本的方法，有助于提高成功率。

70mm｜f/5.6｜6s｜ISO 100

下面这张照片拍摄于长沙湘江边，那里每个周末都有烟花表演。这张照片的曝光和构图都比较成功。先看一下参数：70mm，f/5.6，ISO 100，快门速度6 秒。从中应该可以看出一点门道。

首先，拍烟花必须用三脚架，因为曝光时间一般都比较长。

其次，拍烟花一般要用手动曝光和手动对焦。对焦的话基本对在无穷远就行，如果要精准一点，可以对准和烟花差不多距离的地面建筑对焦，不会有太多差别。

接下来，曝光是个难题。因为一波烟花从升起到完全炸开的过程中，亮度的变化很大，而如果要拍出绽放的效果，必须让曝光从升起那一刻开始，直到完全炸开时结束，其中曝光量该如何设置是很难估计的。比较稳妥的办法是用手动曝光，先把ISO 值设到最低，之后选择一个中等的光圈，比如f/5.6 或f/8，将这两者固定不动，快门速度设置成B 门，全靠自己控制（需要快门线）。机位固定在三脚架上之后就不要再去看取景器了，直接看着烟花升起的方向就行。

看见有一波烟花从地面往上升就按下快门按钮，等到它们在空中完全炸开到接近落下的时候再放开按钮。之后可以回放看一下效果，如果画面太亮，下次拍就缩小光圈，如果太暗，就放大光圈或者升高感光度。总之，一定要控制好曝光时间，以能够拍到一波烟花升起到落下的全过程为准。

35mm｜f/5.6｜6s｜ISO 100

上面是同一位置拍摄的另一张照片。烟花的种类不同，效果也不一样。烟花是一个很有挑战性的主题，大家有机会可以多试试。如果结合前景来拍，画面会更丰富，当然难度也就更高。

35mm｜f/5.6｜6s｜ISO 100

另外提一句，人眼看到的烟花效果远不如拍出来的壮观。因为人眼看到的烟花炸开是好多光点的形态，但曝光的时候，这些光点的轨迹会在照片上变成线条，形成了一朵朵菊花的形态，这正是拍摄烟花的有趣之处。

场景五：星空和星轨

最精彩的东西要放在最后。对于风光摄影师而言，这个题材大概是最激动人心的，而对于刚入门的初学者而言，这个题材应该也是最让人跃跃欲试的。就连哲学家康德也曾经说：“有两种东西, 我们愈经常愈持久地加以思索, 它们就愈使心灵充满日新月异、有加无已的景仰和敬畏: 在我之上的星空和居我心中的道德法则。”由此可见，星空大概是哲学家和摄影爱好者之间为数不多的共同语言之一。

星空题材之所以吸引人，一是因为壮观美丽，二是因为不容易见到。尤其生活在城市里的人更难见到。幸好这个世界上还有许多地方能看到非常美的星空，所以旅行的时候如果有这样的地点位于计划线路上 ，千万不要错过拍摄的机会。一般光污染比较少、空气清新的地方，晴朗的夜晚都能看到不错的星空，如果是高原、沙漠或海岛这些远离尘世喧嚣的地方，观测条件就更好了。

总的说来，星空有两种常见的拍法，所用的技巧和参数各不相同，效果也相差很大。一种是拍星轨，也就是通过长时间曝光把星星的移动轨迹记录下来，使之成为一条条弧形的光带；另一种是拍常规的星空，也就是拍出满天繁星和银河交相辉映的景象。

我们先从星轨说起。

17mm｜f/2.8｜1129 s｜ISO 100

这张星轨照片拍摄于珠峰大本营。画面下方的那座白色的雪山就是世界最高峰——珠穆朗玛峰，曝光时间大约20 分钟。拍摄星轨的难度不高，但需要三脚架和快门线。大致的步骤如下。

1、把相机在三脚架上架好，装上镜头（一般是广角、超广角或鱼眼镜头）并调整角度确定构图。

2、切换到手动对焦，之后把焦点设置成无穷远（如果在这种光线下能找到可以合焦的较远的物体，比如山峰之类的，也可以对着那个物体自动对焦之后再切换到手动对焦模式）。

3、把感光度调到最低（ISO 100、ISO 50，反正能多低就多低）。

4、把曝光模式调到手动曝光。

5、把光圈放到比较大的位置，比如f/2.8、f/4。

6、把快门调整到B 门。

7、开始曝光并等待足够长的时间。

8、曝光结束。

看上去并不是很复杂，但有几个需要注意的地方，首先是取景和构图。如果地面上没有什么合适的前景，从取景器里看可能是一片漆黑，很难看清构图到底是什么样子。这种时候最好能换一个角度取景，因为没有任何前景的星轨照片效果不会太好。比如前面那张照片，如果没有珠峰和下面的营地帐篷，拍出来也没什么意思。

36 mm（等效）｜f/2.8｜384 s｜ISO 100 | 陕西太白山

其次，对于曝光时间究竟多长才合适，没有什么确定的答案。一般而言，在上述曝光设置下要让画面足够亮，至少需要五六分钟以上的曝光时间。这时星轨的长度比较短，看上去有点像流星雨的感觉。 曝光时间越长，星轨的长度就越长，并且整个画面亮度就越高，如果时间足够长（几个小时），甚至能拍出完整的圆环形轨迹。不过，曝光时间并不是越长越好，因为太长时间的曝光会让画面太亮看起来像白天，并且环形的星轨本身也显得不太真实。具体曝光多长时间取决于拍摄者的意图。如果星轨的长度合适但画面整体的亮度不理想，可以相应地调整光圈或感光度，在曝光时间不变的前提下改变曝光量。注意不要把感光度调得太高，长时间曝光容易产生大量噪点。

接下来说说常规的星空拍摄。在楼主看来，这种拍法比星轨更合适表达星空的美，毕竟真的站在星空下的时候，看到的肯定是点点繁星，而不是一个个亮晶晶的圆圈。所以星轨最多只是一种好玩的尝试，常规的星空图才能真正让人产生身临其境的感觉。

16mm｜f/2.8｜90s｜ISO 1600

上面这张壮观的星空照片拍摄于新西兰南岛中部普卡基湖畔的一个农场。尽管已经过去很久，每当我看到这张照片还是会禁不住回忆起当晚独自一人站在万籁俱寂的山坡顶上，唯有头顶的银河相伴的感受。拍摄星空的设置方法和拍星轨有显著的区别，主要是曝光时间不能太长（一般小于30 秒，用超广角或鱼眼镜头可以适当延长），否则就会因为星空的移动形成星轨效果。

请注意，这里说的是只有一个三脚架，用最简单的配置拍摄的情况，如果有赤道仪（一种会随着地球自转反向转动，让望远镜或者相机始终对准某一片天空的专业设备），那么就没有这种限制了。但在旅行者中很少有人会有这样的东西，除非是星空摄影发烧友。基于这种前提，拍摄步骤大致如下。

1、把相机在三脚架上架好，装上镜头（一般是广角、超广角或鱼眼镜头）并调整角度确定构图。

2、切换到手动对焦，之后把焦点设置成无穷远（如果在这种光线下能找到可以合焦的较远的物体，比如山峰之类的，也可以对着那个物体自动对焦之后再切换到手动对焦模式）。

3、把感光度调到一个比较高的数值，比如ISO 1600。

4、把曝光模式调到手动曝光。

5、把光圈放到比较大的位置，比如f/2.8、f/4。

6、把快门调整到B 门。

7、开始曝光并等待大约30 秒。

8、曝光结束。

这个的步骤和拍星轨有一些相似，主要区别在于感光度和曝光时间。因为曝光时间比较短，所以必须用一个比较高的感光度。如果按照上面的步骤拍摄后发现画面太暗，可以试着升高感光度，增大光圈，尽量不要延长曝光时间。由于采用了高感光度+ 长时间曝光，照片上的噪点肯定会比较多，不过没关系，后期用比较好的降噪软件处理一下基本上不会有太大问题。还有一些专业的天文照片合成软件，可用于低感光度拍摄之后进行后期合成，这样画面会比较干净，这里就不展开说了。

16mm｜f/2.8｜30s｜ISO 1 600 | 新西兰星空小镇特卡波

在构图方面，最好让银河在整个图像中处于视觉中心位置，因为银河在整个星空中是最壮观的。此外，如果可能的话，应该给星空照片增加一些前景元素，使之和头顶的星空相呼应，例如上面这张照片。

比较有趣的前景可以赋予灿烂的星空更多的生气，比起单纯的星空的自然之美，照片会多几分人文内涵。

16mm｜f/2.8｜57s｜ISO 1600 | 内蒙古腾格里沙漠

对于这五类的进阶场景，这一篇就说那么多。摄影毕竟是一门艺术，活学活用加上自己的个人创造才能拍出真正优秀的片子。这一个系列的文章到这里暂且搞一个段落，当然，以后如果想起什么别的，楼主大概会接着写。最后感谢各位看官的捧场。