弱水三千且取一瓢饮 篇二:从一场品鉴会聊一聊独立装瓶这件事

2018-08-11 19:22:54 19点赞 42收藏 4评论

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弱水三千,我且取一瓢饮。威士忌,这个被称为“生命之水”的东西,其实是很好玩的。越了解,就越想知道更多;想知道更多,就越想尝试新的酒款。从花果香到泥煤味,从斯佩塞到艾雷岛,从适合入口到追求尾韵,一路走来,一路喝来,其乐无穷。

弱水三千且取一瓢饮 篇一:我推荐入门的十款威士忌小编注:想获得更多专属福利吗?金币加成、尊享众测、专属勋章、达人福利任务你想要吗?如果想要,赶紧来申请认证站内生活家!猛击此链接酒精,是人类最古老的三种快乐源泉之一。张大妈上各路大神关于威士忌的文章虽不能说汗牛充栋,也是铺天盖地了。七八年前开始接触威士忌,喝调和,五六年前接触单麦。真正爱上它,也就是最近这几年。回顾自己喝威购威的经历,竟然喝了50~60个品牌200来种。期间,@silencesky...阿奔量产型| 262 评论122 收藏2k查看详情

上一篇介绍了我自己认为的适合推荐入门的十款威士忌,留言的值友中有人怀疑,“楼主你确定能从中喝出浓郁花香果香?只有酒精加油漆吧”。正如斯图尔特.梁(Stewart Laing)先生所说的,喝威士忌各人有各人的感受,无所谓好也无所谓坏,喝你喜欢的就好。我觉得,这也是品鉴威士忌的乐事之一。看到有人品鉴一款Talisker时说是鞋油的味道,评价却很高。可见,在威士忌老饕眼里,鞋油味儿也许也是一种风味吧。

从一场品鉴会聊一聊独立装瓶这件事


从一场品鉴会聊一聊独立装瓶这件事

借Whisky L 2018的东风,这几天上海连续有好几场威士忌的品鉴活动。8月8日晚,在GALAPAGOS Boutique参加了一场首版装瓶(The First Editions)的单一原桶麦芽威士忌品鉴会。The First Editions是苏格兰独立装瓶商亨特梁Hunter Laing旗下的品牌。而艾雷岛上即将投产的第九座酒厂——Ardnahoe,就是在斯图尔特.梁Stewart Laing和安德鲁.梁Andrew Laing父子的杰作。

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在这里先要聊一聊独立装瓶厂Independent Bottler这件事。

苏格兰蒸馏厂,如果自产自装自销,则称为原厂装瓶(Official Bottling,简称OB)。像是以蒸馏厂为品牌名的Glenlivet(格兰利威)、Macallan(麦卡伦);或像Singleton(苏格登)不以蒸馏厂为品牌,酒商另立品牌名称销售,这些都属于OB。但同时,多数蒸馏厂也会将部份生产的威士忌卖给其它业者。这些本身不生产威士忌,而是从蒸馏厂、其他酒商取得原酒后再装瓶贩售的业者,向蒸馏厂购买整桶优质的威士忌,存放于自己仓库或借用酒厂的仓库,依所需年份熟化,在适当的时候取出装瓶,并以装瓶厂的商标发行,即称为独立装瓶厂(Independent Bottler,简称IB)。而酒标上通常也会详细载明该款威士忌出处、陈年木桶、蒸馏年份及装瓶年份等信息。苏格兰法律规定,只要原酒品牌的字体不大于装瓶商的品牌字体,都不算侵权。当然,也有蒸馏厂为了不影响自身的品牌销售,不允许装瓶商使用其品牌,则会出现另一种情况。这个,这次品鉴会正好也出现了。

那么,OB、IB对于消费者或者威士忌爱好者来说,有什么样的差别意义呢?让我通过这次品鉴会的体验,来介绍一下吧。


从一场品鉴会聊一聊独立装瓶这件事


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为了这次品鉴会(其实也可能是借着Whisky L的机会),斯图尔特.梁和安德鲁.梁父子双双来到上海为威友介绍他们家族的历史,新建的艾雷第九座酒厂Ardnahoe,以及他们带来的五款品鉴酒。

1. 大云12年单一原桶麦芽威士忌 2005 Dailuaine 12yo 57.1%

2. 约翰麦克雷22年单一原桶调和麦芽威士忌 1995 John McCrae 22yo 50.3%

3. 格兰露斯21年单一原桶麦芽威士忌 1996 GlenRothes 21yo 52.9% 

4. 卡尔里拉7年单一原桶麦芽威士忌 2009 Caol Ila 7yo 59.7%

5. 泰斯卡6年单一原桶麦芽威士忌2010 Talisker 6yo 56.2% Hogshead

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斯图尔特.梁,是业内的传奇人物,他的家族早在100年前便在艾雷岛上经营着一间酒馆。“我曾经在布赫拉迪酒厂工作过,而我母亲的家族早在1915年就在艾雷岛上开了一间酒吧,如果你现在去到波摩镇,会发现镇上教堂旁边的那堵墙原本就是我母亲家族经营的那间酒吧。而我父亲在我很小的时候就让我喝过一口威士忌,我记得那是一瓶North Port(已经关厂),说实话我觉得味道不怎么样。”他的家族曾经有两次机会在艾雷岛上拥有一个蒸馏厂,但都失之交臂引为遗憾。终于,经过多年的努力,艾雷岛上的第九座酒厂——Ardnahoe,再过大约5个礼拜就将生火开蒸。也许过6到7年,我们就能尝尝这个由被人称作“桶语者”的威士忌大师吉姆麦克伊恩Jim McEwan作为总蒸馏师的Ardnahoe威士忌。

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Ardnahoe是艾雷岛上最深的湖泊,Ardnahoe酒厂就位于这个湖边,在卡尔里拉Caol Ila和布纳哈本Bunnahabhain两个长之间。关于Ardnahoe酒厂建厂的故事,又是一大篇。如果值友有兴趣听,下次开一篇专门讲。

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品鉴活动分两阶段,先品鉴的是前三款,同时品尝了一些白芦笋、虾仁和金枪鱼三明治之类的点心。中场休息10分钟,放缓大家品饮步骤,下半场品鉴剩下两款重口味威士忌,提供品尝的食物是爱尔兰生蚝和俄罗斯鱼子酱。

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第一款是大云12年,57.1%,Sherry Butt雪莉桶。大云Dailuaine是一家很有趣的厂,位于斯佩塞,Dailuaine即高尔语”青色的山谷”之意。它是斯佩塞产区厂房分布最多的酒厂之一,属于帝亚吉欧。它家的酒,比较强壮,更多的是提供给帝亚吉欧去做调和。市场上作为单一麦芽销售的很少,帝亚吉欧出的花鸟系列里有过一个16年的。其它在TB上只能看到一些IB。这款酒的颜色是古铜色,并不像一般12年的雪莉桶威士忌那么深,感觉像是再填雪莉桶(re-fill,一般这种雪莉桶的就颜色会相对较淡)。但斯图尔特.梁先生告诉我们,这个酒用的是初填雪莉桶(first-fill),只不过在空桶堆放的时候有一些风化,结果使得风味更佳但颜色稍淡。

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这里其实就是IB和OB的一个有趣的区别了。OB需要可以持续、稳定提供固定风格样貌的威士忌,而且批量很大,一批至少几千瓶甚至上万瓶。这样就需要将几百桶的原酒混在一起,同时可能需要加水调整酒精度,加焦糖色调整颜色,冷凝过滤以确保没有絮状物。这些都是合法且安全的,目的是保证每一批次的产品稳定且一致。


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IB酒款装瓶时通常不会加水稀释、不掺焦糖染色、不经冷凝过滤的原酒精浓度装瓶,保留原始风味。在指定年份、桶装强度及单一桶装原酒的范畴上,独立装瓶厂往往有超越原厂的表现,甚至是将原酒所隐藏不为人知的酒格展露无遗。打个不一定准确的比方,IB并不需要训练整个班级的同学达到一致,只需要调出聪明或者有个性的就可以推出来了。这也是威士忌玩家喜欢IB,IB能够这么多年一直存在发展的原因。

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开始品评这杯酒。闻香,香气甜美有焦糖和一点儿草药味;入口,口感较甜,有胡椒和柑橘的味道;尾韵,还是柑橘香甜。最有趣的是,加一点水,你会发现香味被打开,更加迷人。然后,再多加一点水,惊喜出现了,草药的苦味不见了,柑橘的香气开始弥漫,然后出现干果的味道。看着犹如糖浆一般的酒液在杯中旋转,不禁想起那句“兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光”。


第二款是约翰麦克雷22年单一原桶调和,50.3%。约翰麦克雷——John McCrae,这是个没听说过的牌子。原桶调和,这又是什么鬼?其实,这款就是百富的汤匙桶Tea spooning。

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汤匙桶威士忌,难道是在威士忌酒桶里放一把汤匙?当然不是,这其实有时IB一个好玩的地方。通常是指威士忌酒厂出售整桶威士忌给到独立装瓶公司IB之后,为了保护自己的酒厂和商标而采取的一种特殊方法。某些酒厂在出售整桶威士忌之前,会在这桶酒之中加入一汤匙来自于其他酒厂的威士忌,这样一来买下这桶威士忌的装瓶公司就不能再把酒厂名字印在酒标上了,因为它已经混入了其他酒厂的威士忌!所以汤匙桶威士忌,事实上同单一麦芽威士忌没有太大区别,因为加入一汤匙其他酒厂的威士忌根本不会对一桶威士忌(200多公升)的风味产生任何影响。但汤匙桶威士忌的价格,往往都要比原厂的单桶威士忌要低很多,一些威士忌老饕们,都会去搜寻此类性价比高超高,保留了酒厂原有个性的汤匙桶威士忌。即便是这样的汤匙桶威士忌,在市面上都是非常罕见的。

这款约翰麦克雷22年,其实是22年的百富(Balvenie)Refill Hogshead再填猪头桶,加了一汤匙另一个牌子的威士忌。据斯图尔特.梁先生透露,这一汤匙是同为格兰父子公司和百富用了同一水源的格兰菲迪(Glenfiddich)!有酒友嚷嚷着以后加一调羹茅台,真是支持国货的好孩子啊!

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细品这杯酒,闻起来香气中的蜂蜜和香草香气很明显,而蜂蜜正是百富的典型特征;入口,在柑橘与苹果的气味下,蜂蜜的香甜与蜂蜡的质感,很优雅;尾韵,突出的还是蜜蜡的清爽香气,味道略单薄了点。百富要开瓶后放一放才好喝,于是在酒杯里留一些。喝完第三款倒回来,发现放了一会儿再喝味道就更好。


第三款是格兰露斯21年,52.9%。同样是斯佩塞,和上一款同样是Refill Hogshead再填猪头桶。今晚的五款威士忌,与一般我们市场上买到的威士忌大都是40%、43%或者46%不同,都是50%以上。而且酒瓶上都有标明cask strength——原桶强度,简称桶强或原桶。意思是酒直接从橡木桶抽出来后不做稀释,所以酒精度会比一般的威士忌商品还要高。

1988年制订的《苏格兰威士忌法案》(Scotch Whisky Act 1988)与《欧洲烈酒定义规范》(European Spirits Definition Regulation)都规定,任何想要在欧盟境内销售或从欧盟外销的苏格兰威士忌,其装瓶後酒精浓度都不得低於40% ABV(Alcohol by volume)的下限。美国波本威士忌也规定酒精浓度不得低於40%。 威士忌是蒸馏酒,蒸馏出来的酒精浓度不止40%,《苏格兰威士忌法案》规定苏格兰威士忌蒸馏不得高过94.8%的酒精浓度,如此才能保留蒸馏产物中使用的原料与蒸馏方法所造成的香气与口味,美国则规定威士忌不得蒸馏高於80%的酒精浓度。不过大部分蒸馏厂都不会蒸馏到这麽高的酒精度。刚蒸馏出来“新酒”装到橡木桶陈年之前,通常都会先加蒸馏水稀释到固定的酒精浓度;苏格兰酒厂之间因为有交换存酒的传统,因此大部分的酒厂都有将新酒稀释到63.5%的不成文习惯。

经过多年的熟成,即使当初入桶的酒精浓度相同,由于摆放位置温湿度、橡木桶的种类、桶的大小……等影响,使每个橡木桶的酒精浓度都出现差异,而一般酒厂在装瓶前都会再加水稀释到40%等相同度数,所以一般我们喝的威士忌都有固定的酒精浓度。酒精浓度越高喝起来不一定越呛辣,老饕就认为,喝原酒才能品尝到威士忌真正的风味。因为原酒虽然比较烈,但因为酒精能够锁住(溶解)更丰富的酯类,能提供更浓郁厚实的口感,有时候喝起来确实比经过冷凝过滤的40%威士忌,来得更为顺口。 

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一般来说,Hogshead的容量大概在225~250 Liters(升),而Butt的容量大概在475~500 Litres。这桶格兰露斯只有168瓶的装瓶数量,比上一桶百富少得多(283瓶),让人感到很奇怪。也许是因为Refill,闻着雪莉的特点倒不突出,然后有蜂蜜、香草;入口,是甜奶油,油脂感,点缀了点儿巧克力酱;尾韵倒是巧克力味更强了,还有微酸的橘子味。

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中场休息之后,继续后面两款酒。

第四款是卡尔里拉7年,59.7%,Refill Hogshead再填猪头桶。Caol Ila在盖尔语重视“艾雷海峡”的意思。卡尔里拉的泥煤风格特殊而迷人,烟熏培根、鲑鱼和湿泥煤是它的特点。斯图尔特.梁先生更是推荐其作为艾雷岛入门的首选。

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这款酒,闻香有很明显的泥煤味,香草与白胡椒味;入口,典型的卡尔里拉,泥煤味淡了,烟熏味开始突出,悠长而优雅,然后有砂糖的甜;尾韵上,烟熏还在,甜味则一直蔓延。嗯,这款虽然仅仅才桶陈7年,但远超普通的12年。这时候,侍者端上来开好的爱尔兰生蚝,我在生蚝上滴了几滴卡尔里拉。烟熏和泥煤味很好地激发了生蚝的鲜甜,简直是绝配。

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最后一款是泰斯卡6年,56.2%,Refill Hogshead再填猪头桶。这款就又很有意思,泰斯卡10年是帝亚吉欧的明星酒款,也是岛屿区风味的代表酒款。在很多酒友的味蕾中,已经深深地刻着泰10那高辨识度的烟熏,辛辣,甘草和海藻风味。然而,一闻香,我就感到很疑惑,海洋的风味还在,有那么一丝烟熏,但不那么泰斯卡;入口,天呐,太妃糖的甜,跑偏到斯佩塞了?细细品味,还有一点儿芒果核那种丝丝缕缕的果香,烟熏和泥煤反而退居其次;尾韵,倒是又回到了Skye岛,泥煤、海洋和烟熏的味道。这款就配的是俄罗斯鱼子酱,泰斯卡的海风味和鱼子酱的鲜甜配得还是很好的。

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时间过得真快,原计划9点半结束的品鉴活动直到一小时之后大家还在热烈的交流。我最喜欢的是第一和第三款,特别是加水后风味的变化很让人惊喜。第五款,特别的泰斯卡也很不错。感谢Laing父子的讲解,Mike郭先生的现场翻译,强哥给中国的威友选了这么好的酒。独立装瓶厂所装出来的酒,没有好坏酒之分,只有你喜不喜欢,青菜萝卜各取所好。而IB的威士忌,相对OB也能够给我们带来更多的惊喜。


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