千年古建遍地有 来到山西跪着走！

提起山西，不知道大家第一个蹦出脑袋的词是什么。我估计十有八九的人会说“煤老板”。我也一样，除了煤炭外，感觉山西就没啥存在感了。直到真正走过一圈才知道，我这才叫是“有眼不识大山西”。

从来不知道，山西省是我们国家地上文物最为丰富的省份，古建筑数量居全国首位。现存登记在册的各类古建筑达18418处。若论单体建筑，可能达到30多万处，还有相当数量没有登记入册。从寺观庙宇殿堂、城池民居衙署到楼塔桥梁陵墓以及石窟佛像等等，门类齐全，种类繁多，且目前可考的唐代全木结构建筑全在山西境内，所以说山西是真正的“中国古代建筑宝库”。

或许切切实实走过一趟，才能真正颠覆原先提山西必先联想到“煤老板”的刻板印象。面对山西境内这比比皆是的千年古建，不说了，我先跪为敬！

行程

这次我们从大同出发，先是前往中国四大石窟之一的云冈石窟，接着往南去往“恒山第一景”、建在崖壁上的寺庙——悬空寺，以及现存最高最古老的一座木构塔式建筑——应县木塔；接着继续往南，来到佛教第一圣地，同时也是汇聚了众多古建精华的五台山地区，台内香火旺盛，台外则藏龙卧虎，被梁思成誉为中国古建筑第一国宝的大佛光寺就在五台山地区；最后在平遥古城结束我们的行程。

这趟行程总共700公里左右，我们花了一周时间慢慢走慢慢看。如果大家要去，可以选出自己最想参观的几个地方，重新安排路线。

这条路线是一趟山西古建筑朝圣之旅。巧合的是，它和早前梁思成、林徽因两位建筑学大师来山西考察时的路线有90%的重合度。

但鉴于五台山地区和平遥古城的游记非常多，在这篇游记里，对于五台山和平遥古城就不多做笔墨了，我主要来为大家呈现云冈石窟、悬空寺、应县木塔和大佛光寺的部分。

无论是云冈石窟的宏伟，悬空寺的险峻，应县木塔的匠心，还是历经千年的大佛光寺带给我们的震撼，都让人深感不虚此行。虽然一路都是一知半解不明觉厉、边参观边百度知乎的状态，但面对本民族古老文明发出的惊叹，我想应该是每个中国人都共通的情感之一吧。

↑云冈石窟

↑悬空寺

应县木塔

↑大佛光寺

从北京自驾出发，第一站我们来到了中国四大石窟之一的云冈石窟。

云冈石窟门票信息

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到达云冈石窟的时候已经是下午四点多，我们应该是当天最后一批进入参观的游客了。

↑云冈石窟景区入口

刚进景区的时候我们一头雾水，不是看石窟吗，怎么上来先是各种仿古阁楼、寺庙，一直走到里面才发现，石窟群原来在河对面的另一片区。这大概就和现在很多景区一样，为了丰富游览项目（说白了就是多赚门票钱吧）设计的。所以大家来的时候也一样，这块区域简单略过就好。

↑这些这些都不用看，直接去河对面看石窟

我们没有请导游，基本上就是一边走一边看一边百度或者“偷听”下旁边导游讲解。

↑世界文化遗产云冈石窟

云冈石窟是中国四大石窟之一（其他三大分别为敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟和天水麦积山石窟），石窟依山而凿，东西绵延约1公里，边走边看边拍，游览时间在两个小时左右。

目前云冈石窟存有主要洞窟45个，大小窟龛252个，石雕造像51000余躯，按照建造时间递进可以分为三个阶段：

早期石窟，也就是帝王象征的昙曜五窟

位于云冈石窟16-20窟

大，是这个时期云冈石窟的主要特点

“开窟五所，镌建佛像各一，高者七十尺，次六十尺”。昙曜五窟主要造像为三世佛（代表过去、现在、未来），佛像高大，面相丰圆，高鼻深目，双肩齐挺。五尊主佛，分别对应着北魏开国以来到文成帝的五代帝王。

↑目测这个佛像的一个耳朵都比我整个人都大

↑佛像手势，有点Rock&Roll？

我用自己的身高丈量，感觉昙曜五窟每个大小相当于现在两三层楼左右的高度，必须要离开十几米才能看清佛像全貌。

↑拍照显瘦的关键是参照物够大

↑慈眉善目的佛像

这是云冈石窟发展初期，这个时期的石窟和佛像铸造大量吸收了古印度的审美和技艺，还尚属于“舶来品”。

中期石窟，北魏兴盛时，是云冈石窟鼎盛时期

主要有第1、2窟，第5、6窟，第7、8窟，

第9、10窟，第11、12、13窟以及未完工的第3窟。

这个时期云冈石窟变美了。

中期洞窟和早期相比，更多了“设计感”，窟洞像现在的房子一样有了前后室，壁面布局也更加讲究上下重层，左右分段。窟顶还有藻井装饰。（藻井是中国传统建筑中室内顶棚的独特装饰部分。一般做成向上隆起的井状，有方形、多边形或圆形凹面，周围饰以各种花）

↑中期石窟开始更多装饰

↑窟内壁画

↑云冈石窟3号窟（未完工）

因为有了北魏时期大量能工巧匠的参与，云冈石窟从一个舶来品“中国化”了，整体风格更加富丽堂皇。

云冈石窟的晚期，也就是北魏迁都洛阳后

集中在第20窟以西，以及第4窟、14窟、15窟和11窟西面崖壁上的小龛，一共约有200余座中小型洞窟。

这个时期云冈石窟变小了。

这时候官方停止了石窟的开掘工作，但凿窟造像这个“时髦”的风潮却在中下阶层风靡起来。所以这个阶段所诞生的石窟，没有之前那种大的造像了，而换成了成本小但更加精致的中小型洞窟佛龛。

↑中小造像开始盛行

走到第11窟西面崖壁上的密密麻麻排列着的小佛像那里，我发现有其中一尊旁边仿佛闪着光，凑近了一看，墙壁竟然真的已经被凿透，光正是从隔壁石窟透出来的。如此“薄如羽翼”的墙壁上，竟然整齐雕刻了这么多栩栩如生精致的小佛像，不得不赞叹这是何等的能工巧匠。

↑云冈石窟第11窟

↑第11窟西面壁，注意看画面中间一尊佛像左上的漏光处

等我们准备离开云冈石窟的时候已经是景区关门的时间了，直奔大同全城排名第一的网红餐厅——凤临阁。原本据说至少要排队一两小时的店，因为当天下雨，歪打正着地竟然直接就能入座。

↑传说慈禧太后来过这里吃饭

最受欢迎的百花烧卖味道一般，但点了个糖醋丸子，真好吃啊！我一个不怎么喜欢吃肉的人，一边害怕热量太高，一边又忍不住地一口一个往嘴巴里送。

↑百花三鲜烧卖

糖醋丸子

↑百花烧卖制作过程是透明的

大同当然也是一座千年古都，无处不在地古色古香。我们当天入住的酒店，据说也是一个历史悠久的饭店改造的，风格和氛围都很古朴典雅，有点魏晋风韵。早起下了点小雨，打湿了屋檐，衬得砖墙更加幽深。

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从大同出发到位于浑源县的悬空寺，大约一个半小时车程。比较特别的是，进入悬空寺景区门票只要25元/人，但要上到悬空寺里面，需要另付100元/人。

悬空寺门票信息

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悬空寺建成于北魏太和十五年（公元491年），距今已经1500年历史。进入景区没多久很快能遥望到挂在山腰半壁上的空中寺庙，就像俚语所说“悬空寺，半天高，三根马尾空中吊”。

↑挂在悬崖上的悬空寺

↑壮观二字据说是李白游悬空寺时留的

依着崖壁逐渐展开，悬空寺可以分成三个部分，从左往右分别是一个院子和两个三层高的木楼，走势越来越高，据说最高的地方距离地面约50米。两个木楼之间以一条悬空的木栈道连接，底下只有六根长长的木头插进山体中作为支撑。

↑这个角度看悬空寺几乎就是贴在崖壁上

第一感觉当然是惊叹，但细想又觉得很奇怪：老早的人是不是闲着**，明明底下大片大片的土地用都用不过来，为什么偏偏这么叛逆不走寻常路？

——大概是早就想好了要为它申报各类“文化遗产”，可不，心愿成真，悬空寺之前入选了《时代周刊》评选出的世界十大不稳定建筑之一（都不知道还有这种名头吧）。

↑进入悬空寺

其实悬空寺原来叫“玄空阁”，“玄”取自于道教教理，“空”则来源于佛教教理，后来因为“悬”与“玄”同音，“悬空”更加寺如其名，于是就给改了。但从原来的名字看也知道，这里不仅有佛教，它也是中国仅存的佛、道、儒三教合一的独特寺庙。

这大概是全国对胖友们最不友好的景点之一了，应该是为了力学平衡，每一个楼梯、每一条门廊都设计得又窄又陡，几乎没有地方允许两个人平行走。

↑楼梯这么窄、这么窄、这么窄

↑能想象就是这么细的木头撑起了一整座建筑吗

↑悬空寺上

在底下看的时候不觉得有多可怕，然而真的走在靠外的木栈道，尤其已经知道下面只有几根木头撑着的情况下，我真是瑟瑟发抖，完全不敢往下看，一路硬着头皮只想赶紧离开。周围几个东北男士，一路嘀咕着“老害怕了”，直到一起下到地面后才终于如释重负，也是很可爱了。

我猜想，我们的这些反应应该是设计建造悬空寺的人最想看到的吧。他用了一种近乎调侃的方式建造了这样一座完美的建筑，乍看让人以为只有几根木头支撑，实则整个建筑巧妙地借助了岩石的托扶，其中回廊栏杆、上下梁柱又紧密相连，形成了一整个木质框架式封闭结构，起了很好的防震作用。在1500年的历史中，它抵抗过多少自然和人为灾害而依旧屹立不倒，是真正的精妙绝伦、匠心独具啊！

应县木塔门票信息

我的姓氏很少见，应。很早以前听老人说起，说我们这族的祖先发源自河南，很后来才到的浙江。山西的应县，和我们姓应的族人有怎样的关系？或者这里大多数人和我一样都姓应？

——答案是，没关系，并不是。应县的应，指的并非是姓氏。根据县志《应州续志》上记载：“以境内龙首、雁门二山南北相应，城当其间故名。”

好吧不管怎么说，“应县”这个名字已经足以引起我的注意了。而大多数游客来到应县，目的都很单纯——参观应县木塔。

应县木塔的正式名字是应县佛宫寺释迦塔，位于城内西北佛宫寺内，建于辽代清宁二年(公元1056年)，到金朝明昌六年(公元1195年)增修完毕，是中国也是世界上目前最高最古老的一座纯木构塔式建筑。

应县木塔

我们都知道一句俗语“救人一命，胜造七级浮屠”，“浮屠”就是佛塔；有一种玩具叫做鲁班锁，几个不规则的木块，互相咬合成为一个木构的迷魂阵。浮屠和鲁班锁的结合是什么样子？——就是眼前的应县木塔。

↑世界上最高最古老的纯木结构建筑

工作人员告诉我们，早年前是允许游客上塔的，但后来因为塔体整体偏移，二层以上都有倾斜，出于保护文物的考虑，现在已经禁止登塔了。不过这样的建筑，光是外观就足以让我们看上很久。

↑你好，我是应县木塔2018号守门人思怡

看到木塔的第一反应当然是忍不住去数数它有几层。从外观来看，应县木塔清楚可见六层屋檐，那可不就是六层吗？

——非也，木塔台基4米多，总高为67.31米，这个数字注定了它的不平凡——从建成之日起它就是世界上最高的木结构建筑。应县木塔结构是“前塔后殿”，平面八角形、五层六檐楼阁式建筑。除了可见的六个屋檐外，中间楼层暗藏夹层，实际一共有九层高。

↑木塔二层以上已经倾斜

每个屋檐下悬挂着题字牌匾，东南西北四面都有，整个塔共有53面牌匾和6副楹联，有叙事绘景的，有写意抒情的。书法也是遒劲多姿，各有千秋，是历代帝王将相、文人墨客的珍贵笔墨，同时也是历次修缮木塔的历史见证。

第三层塔檐下“释迦塔”三字匾，是全塔最古老最珍贵的牌匾。制匾时间为金朝明昌五年，距今已经800多年，标准的颜体端庄严谨，浑厚有力。“释迦塔”三字两边，还有236字题记，分6次做成，记述了历次修塔的历史，是珍贵的史料。

↑第三层塔檐下“释迦塔”，是全塔最古老最珍贵的牌匾

第四层塔檐下“天下奇观”四字匾，为明武宗朱厚照御题

第五层檐下“峻极神功”是明代永乐皇帝御题

话题回到我刚开始说的，我们这一趟行程，与当年梁思成、林徽因考察路线相仿。据说当年，梁思成读到了一份日本考古学家有关中国的考古报告，在这份考古报告中，记述了大同及周边地区的一些古老建筑，报告称在大同以南大约50英里的应县小城有一座建于11世纪的木塔，当地人称作"应州塔"，这让他非常兴奋。

直到两人终于站在木塔下，林徽因是这样记录梁思成当时的行为的：

“这位思成先生居然在应县木塔前边--何止竟是上边，下边，里边，外边--绕着测绘他素仰的木塔了。”

↑梁思成手绘应县木塔，林徽因做的笔记

梁思成本人也在另一篇文章里写道：

“当我们到达离城大约还有5英里的一个地方的时候，我蓦地看到在我前方山路差不多尽头处，在暗紫色的背景上有一颗闪光的宝石--那是在附近的群山环抱中一座红白相间的宝塔映照着金色的落日。当我们到达这座有城墙的城市时天已黑了，这是在盐碱地上一个贫穷的城镇，城圈里只有几百家土房子和几十棵树。但它自夸拥有中国至今仅存的木塔......就像一个黑色的巨人，俯视着城市。但在它的最上一层的南面可以看见一盏灯，在周遭的黑暗中一个亮点。后来我弄清了，这就是那900年来日日夜夜点燃的‘万年灯’。”

站在山西的建筑面前，总忍不住感慨建筑的时间度量竟然可以拉到如此之长，当900年、1000年、1500年这些遥远的数字变成眼前真实可触摸的一件件精妙构建，即使只是瞻仰，都变成与有荣焉的幸事。正如先生所说，是中华大地上这些伟大的灯火照耀着华夏文明，让我们每一个中国人都能骄傲地仗仰这文明之光。

大佛光寺门票信息

离开应县，我们直奔五台山地区。除了佛教第一山的美名之外，五台山更加吸引我们的是深藏于台外半山腰上的一座寺庙。说起这座被称为中国古建筑第一国宝的寺庙的而故事，就一定要提到两个大家耳熟能详的名字——梁思成、林徽因。

大家可能都听说过一个说法：中国的唐朝在日本。事实上，这种说法从上世纪三十年代就开始盛行。当年日本学者来到中国，实地考察后得出结论：中国境内已经没有完整的唐代及以前的全木结构建筑，要想一睹唐代木构建筑遗风，还得去日本奈良或东京。

面对日本人的这份“可把我厉害坏了”的自信，身为中国古建筑学者的梁思成、林徽因自然是难以信服的。1932年，梁林二人婚后回国，开始踏上中国古建筑考察之旅。之前和大家介绍了，我们这次的路线和他们此前在山西行进路线大致相同。这是他们从事中国古建筑考察以来，第三次也是最重要的一次山西行。

↑梁思成林徽因

我们去到的应县木塔，当时梁思成和林徽因也去到了。应县木塔保存之完好，工艺之超群，都让梁思成叹服。然而木塔的建造年代是辽代（公元1056年），梁林二人始终认为中国境内应该还有更早的木结构建筑存在。告别应县木塔，梁林一行便前往了五台山。

为什么是五台山呢？

在法国汉学家保罗伯西所著的《敦煌石窟图录》里，披露了两张唐代壁画，壁画不仅描绘了五台山全景，还指出了每座庙宇的名字，其中一处名为佛光寺的古刹尤其引人注目。梁林二人对这幅壁画精心研究，再对比史书记载，确认图中所提的这座佛光寺为唐朝时期五台山最具影响的宝寺之一。如果这座寺庙还在，就有直接证据推翻日本人所说“唐朝建筑看日本”的狂言。

↑《敦煌石窟图录》里描绘的大佛光寺

可是千年浮沉里，多少宝贵的资料已经丢失，没有手机的时代，也无法直接与当地取得联系。怎么找到这座寺庙，成了一个难题。梁思成认为，五台山台内地区自古以来都是佛教圣地，香火旺盛、人烟不绝，历代帝王为显尊严，对各种古建筑是拆了建、建了拆，一个唐代建筑要想安然无恙保存至今，概率微乎其微。因此目标只能是在台外地区。

1937年6月26日黄昏，当梁思成带领的营造学社调查队到达五台山南一个叫豆村的小村东北方向约5公里的佛光山上，夕阳西沉，余晖映照，在一片苍山林海中，一座巍峨宝殿傲然屹立其间，仿佛已经恭候他们多时。

“那高大的殿门顿时就给我们打开了。里面宽有七跨，在昏暗中显得更加辉煌无比。在一个很大的平台上，有一尊菩萨的坐像。它的侍者们环它而立，有如一座仙林。” ——梁思成

我们到达的时候也正是傍晚

↑我们到达大佛光寺时也正是傍晚

看大佛光寺外观，“斗拱雄大，出檐深远”，大气、沉稳、自信、真实，没有附加的装饰却器宇轩昂，这与唐朝建筑特征完全吻合。应该就是她没跑的了！但是作为一名严谨的建筑学者，手里不能没有点实锤就妄下断言啊。

↑大佛光寺外观

接下来的几天里，一行人便开始“飞檐走壁”，只为了“求锤得锤”。佛光寺大殿前，有一柱石刻经幢，幢身平面八角形，通高2.84米，雕工精细形态秀美。柱体刻着佛顶尊胜陀罗尼经，文末一句“女弟子佛殿主宁公遇，大中十一年建造”。

思怡← →林徽因正在测绘

——大中十一年，即唐大中年间，公元857年，这行字直接点到了佛光寺的建造年份；而这个宁公遇，就是当时出资修建大佛光寺的殿主本尊。

再回到东大殿里继续寻找，林徽因发现，在大殿上方的横梁上隐隐刻了些字，年代久远早已模模糊糊。她爬上去借由烛灯仔细研读——“佛殿主上都送供女弟子宁公遇”一行字赫然在目。随后他们又在殿内找到了下刻有“宁公遇”名的石像，这种种证据都认证了宁公遇为殿主的身份，如此也就同时确认了石幢上的建造年份。实锤，Get！

↑殿内横梁刻字

大佛光寺东大殿，作为一座唐代木构建筑，体现出中国早期官式建筑的风采。梁思成称之为，中国古建筑第一国宝。

“房身部分是以木材做立柱和横梁，成为一副梁架。每一副梁架有两根立柱和两层以上的横梁。每两副横梁之间用枋、檩之类的横木把它们互相牵搭起来，就成了主要构架，以承托上面的重量…” ——梁思成《梁》

↑梁思成手绘大佛光寺结构图

在现场只能看到外观，我们这样的外行人自然是想象不出当年建造东大殿时的匠心，但回来后，我们在B站上偶然发现了3D还原东大殿建造的过程，不说别的，请大家自己戳视频感受吧。

如此复杂又精妙的设计，成就了一座真正的殿堂级建筑。又是何等匠心和巧工，才能让她历经千年风雨，至今依旧屹立不倒。对比下我们现在高速发展的时代，每天全国上下拔地而起多少建筑，不知有几座，能挺到下一个千年，让后人观瞻敬仰。

↑千年古建屹立至今

虽然不是建筑专业，对历史也是不知甚解。但就是因为听到了佛光寺建造和被发现的故事，即使绕道我们也决定一定要去看看。一个下午在寺庙里，对照着资料，寻找当年梁林二人考察时的印记，竟然感觉一点都不枯燥，一直待到六点关门谢客，还意犹未尽。

↑东大殿前的古树，和大殿一个年纪，也已经千年

↑佛光寺的其他配殿，也都是金元时期古建

在朋友圈和大家分享了这次寻宝经历，来过的人都有同感。而另一种声音也让我们唏嘘不已，不少去过京都的朋友都留言说，大佛光寺像极了三十三间堂。

事实上，三十三间堂的建造年份是公元1164年，大佛光寺东大殿，足足早了300年呐！你说，谁是爷爷，谁是孙子，到底是谁像了谁？

出于文物保护的目的，如今大佛光寺里面严禁烧香，离开五台山半小时车程的距离，也足以让这里成了五台地区最“佛系”最冷清的地方。即使门票免费，每天也只有寥寥数位游客前来。

↑佛光寺里的落英

有消息称，今年起大佛光寺很有可能将进入修缮期，部分殿宇不对外开放。

这也是我为什么迫不及待想将佛光寺分享给大家的原因。我们应该有足够的文化自信，这种自信并非凭空而来，而是源自像大佛光寺这样，穿越千年来到我们眼前的中华瑰宝。去读读她，去倾听她，别让她再寂寞地空等了！

注：此游记中包含了大量建筑、历史等内容，我本人不是专业出身，结合实地参观加上后期查阅资料最终成文，肯定会有不少地方表述不详或者有误，还请各位不吝指正。谢谢包涵~

小编注：本文作者@橘子和思怡 是什么值得买生活家，她的个人自媒体信息为：
微信公众号：慢速公路 ，微信搜索“JMQL1000”。