秋天给君子兰催花，先打开这个“总开关”，花箭早早抽出来

秋天给君子兰催花，大多数都做过，可是真正做好的并不多，不是不出花箭，就是长出来也会夹箭，就是不向上长，憋在那里真难受。

其实让君子兰开花，是有个“总开关”控制的，只要打开它，花箭就能早早抽出来！

你以为的到年龄就开花，其实早就有个总开关要打开

很多新手以为君子兰叶片长到12片以上自然就会开花，其实并不对。

不少人家的君子兰养了四五年，叶片都长到16片了，年年叶子越长越宽，半根花箭的影子都没有。

因为君子兰原生在南非亚热带的山地上，它早就有一套开花判定方法：只有周围的环境传递出“季节切换到冬春温差季、养分储备够安全开花”的信号，它才会冒箭开花。

这个最主要的总开关，根本不是往盆里堆多少磷钾肥，而是连续30天的昼夜温差。

君子兰属于典型的“低温春化型短日照开花植物”，只有白天温度稳定落在20-25℃，夜间温度刚好跌到10-15℃，保持这个温差满30天，它叶芯里面藏着的花芽分化点才会从休眠状态被唤醒。

很多家庭秋冬季室内恒温，哪怕窗户外已经降温到十几度，白天晚上室内一直都是22℃上下恒温，君子兰根本接收不到季节变化的信号，它就会默认自己还处在适合长叶的夏天，自然只会拼命长新叶，完全不会往开花的方向走。

乱施磷钾肥的催花，是在给“装睡不开花”的君子兰硬灌没用的营养，这样给太多，也不会让君子兰开花。

打开总开关的3步方法，新手照着做也能早早抽花箭

根本用不着买各种的“催花专用肥”，按照下面3步做，不用花钱就能把君子兰的开花总开关摁开：

第一步：掐准温差黄金启动时间

每年9月中下旬秋分后，全国大部分地区昼夜温差自然拉开，这时候直接把君子兰从恒温的客厅挪到靠近阳台窗户的地方，白天拉上薄纱帘给它晒4-6小时的柔和散射光。

白天温度保持在20-25℃，晚上直接把阳台窗户开一条小缝，让夜间温度自然落到10-15℃，不用搬到室外冻，就隔着窗户吹自然的秋天夜里凉风，连续保持这个环境满30天，连叶片中心最嫩的新叶都会慢慢变厚发硬，叶缝里面悄悄鼓出小凸起——那就是已经分化成功的花芽。

千万要记住一点，夜间温度绝对不能低于5℃，要是直接冻到0℃，花芽会直接被冻坏，最后冒出来的花箭全是消苞的残花。

第二步：关窗避光断水补信号

很多人催花温差已经给够了，花芽也分化好了，最后花箭刚冒头就夹在叶片里，是光给的太多了。

花芽成功分化后，连续3天的晚上，直接把阳台的窗帘完全拉严实，一点外界的亮光都别透进去，同时适当拉长浇水间隔，比平时晚3天再浇透水。

黑暗加轻微干旱的信号会告诉君子兰，现在外界温度偏低光线弱，正好适合花箭往叶片高处抽，不用急着开花。

这一步做完，就会看到原本鼓在叶芯里的花芽开始往高处窜，再也不会闷在里面夹箭。

第三步：少量给磷钾肥做助攻

等看到花箭已经冒出2厘米左右的高度，确定花芽完全不会回缩消苞了，再往浇水的水桶里兑一千倍比例的磷酸二氢钾，15天浇一次，总共浇2次就足够。

这时候才是肥真正能起作用的时候，这些养分直接供给花箭拔高长花苞，花箭能长到30厘米以上挺拔不弯，开出来的花团大又饱满，完全不会出现细弱倒伏的情况。

如果没打开花芽开关之前就浇磷酸二氢钾，肥全部喂给了叶片，只会让叶片长得又宽又厚，反而抢了花芽的养分。

催花后容易做错的2件事，别等烂根消苞才后悔

很多人好不容易打开了开花总开关，最后却败在收尾的错误养护上：

第一个是花芽分化期天天往叶片上喷水擦灰，水顺着叶芯流进去积在花苞缝隙里，温差一反复就直接把花芽沤烂，最后花箭直接烂在叶缝里。

第二个坑是看到花箭冒头，就立刻把花盆挪到28℃以上的暖气房里急着催花，温度突然升太高，花箭短时间快速拔高就会直接瘦弱倒伏，花苞还没开就全消掉。

其实养君子兰催花特别有意思：顺着它原生环境给它传递对的信号，不用花多余的钱，它自然而然就会完成开花的程序。要是反着它的习性来，花大价钱乱买催花肥、硬灌肥，最后养到烂根黄叶，也等不到一朵花。