DIOR做到时尚与自然的融合，柔软舒适的面料，穿在身上优雅沉稳

作为面向换季的作品，所呈现的新系列无论在数量还是在质量上都显得诚意十足。但如果只是把注意力集中在秀场中出现的造型上，你很容易忽略诸多值得深度挖掘的细节。Chiuri一如既往地稳扎稳打，反倒和宁静沉稳的氛围形成了某种天然的默契。当今的跨文化创作，无疑是设计师突破瓶颈的手段，但稍有不慎就容易陷入“文化挪用”的舆论之中，Chiuri自然是希望能够从她的研究中汲取到些许感同身受的创作火花。

而从时装屋现有的档案中，她发现了Dior与日本更为潜在而久远的关联。上世纪50年代，Christian Dior先生将自己的高定礼服命名为“东京”，甚至把一整个系列都冠以“日本花园”之名，而除此之外，他也是第一位在日本展示作品的法国时装设计师，同时从1954年开始与京都丝绸制造商Tatsumura的合作。为了向这段渊源致敬，Chiuri特意邀请Tatsumura工作室重新设计Dior先生在50年代委托织造的面料款式，深绿色的华丽锦缎上这次布满了细致的几何图案，出现在廓形大衣等重点造型上。

但Chiuri并没有沉溺在回望历史的怀旧中，熟悉她在Dior行事风格的人都知道，任何工艺、面料和文化传承，都不会让她陷入“自证”的泥潭。相反她专注于时装的现代化呈现，即便是叠满了文化符号与工匠技艺的作品，也不会流露出任何旧时光的斑驳。因为在她的观念中，文化可以是承载创意的凭借，但不能剥夺产品独立存在、走进生活的合理性。东方服饰传统中的二维结构，只是以点到为止的方式“浅描”在经典的廓形长袍上，富有东方风情的纹理印花隐藏在防风派克外套中，染色大师Tabata Kihachi参与制作的彩色面料毫无刻意地出现在工装风套装、连体衣等日常装束中，Chiuri的表达十分克制，而这种“克制”本身，归根结底是一种现代的、理性态度的体现。

身为Dior现任CEO的Delphine Arnault在接受采访时提到Chiuri身上的理性，与此前就任这一职位的设计师们相比，Chiuri绝不会在秀前让员工们加班加点地修改重做，她自己也承认，“我认为有时间去享受私人生活，这对我和我的工作伙伴来说同样重要。每个人最好都能在家吃晚饭。”从设计师的角度来说，这种对时尚的“节制”和“规律”是件好事吗？时尚界向来喜欢把热情和激情推向极致，以渲染这一行业的独特迷人之处，而Chiuri虽不如前辈那般奢靡狂热，却转眼间在Dior效力了超过8年的时间——这在当下时尚界的抢椅子浪潮中显得更为可贵。

如此繁重的工作量，是无法依靠单纯燃烧热情和天马行空的灵感来维系的，特别是在当下强调商业表现的环境下，Chiuri不仅需要对每场十几分钟的时装秀负责，更要为秀后销量和业绩负责，当然，她在这八年来的商业表现毋庸置疑。

事实上，从高级订制系列来看，Chiuri的创意视角也在悄然发生着转变，或许是感受到了时装产业低迷的氛围，她适度收敛了女性主义宣言的锋芒，转头在历史档案的宏大叙事中抽丝剥茧，寻找能够与当下审美建立对话的可能性，正如她对工艺运用的阐述，“植根于过去，在现在得到尊重，并被推向未来。”总而言之，不管Dior留给Maria Grazia Chiuri的时间还有多少，她都始终把握着自己前进的方向与脚步。她一路走来的成绩，决定了谈判桌前的底气。