在干燥的北方怎么阻止实木家具的开裂

我们从实木家具开裂的原因，事先工艺和事后保养三个方面来回答这个问题。内容比较长，不喜欢理论的可以跳过第一部分。

实木家具开裂的原因

实木家具的开裂和实木开裂，是两个层面的问题，实际上实木家具的开裂可以分为：木材自然开裂、收缩受限开裂，拼版开胶、脱榫开裂、漆膜开裂五种情况，背后是完全不同的原因和解决方案。

1、木材自然开裂

木材材质的不均匀或端面距离不同，使得在失水过程中发生不均匀的体积变化，由此积累的内应力超出了结构限度，造成的开裂。

一块木头越宽，越厚，材质的不均匀就越明显，水分变化越快，程度越大，内应力积累也越迅速。

木材端面暴露的越多，失水越迅速，而表面涂装可以降低水分变化速度。

宽板的花纹完整美观，开裂几率也更高，窄板反之

端面暴露的越多，开裂几率也越高

2、收缩受限开裂

木材不均匀收缩过程中内应力并没有超出结构限度，本不至于开裂，但是因为结构限制，让木材不能进行自由收缩，从而在外力作用下撕裂。

比如一块夏季100cm宽的直拼板，冬季因为失水的原因，会收缩到99cm宽，如果没有其他任何限制的情况下，可能就自然收缩了，甚至我们都不会发现它已经发生了1%的变化。但是如果把这样的木板固定到一个100cm宽的不会发生形变的部件上，它想缩，又被外力限制住不能缩。最后就会发生撕裂。

由于实木的各向异性，木材在纵向上几乎不会随湿度变化发生形变，但是在切向上形变显著。所以如果把纵向木材和切向木材刚性连接起来，就非常容易造成受限开裂。

有些实木床头简单的把不同方向的床头柱和床头横板刚性的固定起来，这样就容易发生收缩受限开裂

3、拼板开胶

实木拼板有严格的布胶、温度、施压要求，如果没有达到相应指标可能造成胶结强度不足，在外力或者不均匀形变的内应力作用下从胶结处开裂。

需要注意的是，现在网上狂吹的所谓“闪电榫”，虽然增加了施胶面积，但是中间部位难以有效施压，并不是规范的拼板工艺，这个在国家规范中被叫做“搭口拼”，一般是为了应对板材过薄，为了开裂不透光使用的工艺。

4、脱榫开裂

如果说之前的开裂大部分是和湿度降低木材失水收缩相关，那么脱榫开裂大多是因为湿度上升木材吸收膨胀引起的。

除了榫卯部件设计施工不合理的情况以外，实木家具开榫，多是由于攒框装板结构中的芯板受潮膨胀，框槽中的余量不够，从而将外层的框榫顶开，或是柜体背板受潮膨胀，将柜体四框顶开开裂。

5、漆膜开裂

家具的木材本身并没有裂，各部件都在设计范围内伸缩形变，但是木质部件外表的漆膜在各部件不同的伸缩形变下被拉扯挤压，发生开裂。

这种情况一般发生在封闭漆整体涂装的情况下，白色漆的话，裂纹会显得更明显。

现在我们把上面的四种情况总结起来，影响实木的开裂因素有这些：

1、木材含水率与当地平衡含水率偏离越大，木材失水的形变的程度就越高，开裂几率越大。

2、木材端面暴露的越多，失水速度就越快，开裂几率越大。

3、木材与空气隔绝的越差，失水速度也越快，开裂几率越大。

4、单块木材越宽越厚，材质越不均匀，开裂几率越大。

5、家具设计中未能充分考虑到木材形变，会引起收缩受限开裂，增加开裂几率。

6、不规范的拼板工艺也会增加开裂几率。

7、封闭漆膜会放大开裂效果。

而实际上，实木家具的开裂，大多是由这些因素综合作用的结果。

二、生产过程中怎样降低开裂风险

前一部分我们梳理了引起实木家具开裂的因素，接下来似乎很简单，既然有这些因素，我们反其道而行之，把这些都解决掉不就行了么？然而实际情况并没有这么简单，我们一条一条来说。

1、含水率

这条是被各路专家说的最多的，其实也是最没用的，类似的还有：

开裂都是因为含水率太高，没有烘干好，我们家都烘干好了，不会裂

或者

我们家经过二次烘干，含水率特别低，不会裂

实际上，烘干木材可能是刚刚列的6个因素中最好解决，门槛最低的，之所以老被拿出来说，一方面是因为原理简单，故事性好，一方面恰恰是因为大家都烘干过，这个锅肯定扣不到自己头上。所谓的二次烘干，还有神乎其神的烘干手法，其实都是行业内的常规操作。现在美国的*级林场，可以把含水率控制到6%-8%，比中国大部分地区的平均含水率低5%左右。但是一样不能完全避免开裂的发生。

2、端面

木材端面暴露的越多，失水速度就越快，开裂几率越大

尽可能的减少端面暴露，可以降低开裂风险，但是，某些情况下，暴露端面又会带来更好的结构效果和独特外观，需要我们在多个方面进行权衡。

3、封闭程度

木材与空气隔绝的越差，失水速度也越快，开裂几率越大。

传统上，会使用木工腻子封闭木材管孔，再在外层覆盖油漆，起到隔绝空气的作用，降低木材和空气交换水分的速度，从而降低开裂几率。

但是腻子打的越厚，油漆封闭的越好，木材本色的纹理，质感，表现的也就越差，而越是高档木材，越是贵在独特的纹理，质感甚至是触感上，我们看到很多高档家具都在这方面做出了妥协，宁愿开裂几率相对略高一些，也要采用开放涂装，甚至木蜡油来展示木材质感。

4、木材宽度

单块木材越宽越厚，材质越不均匀，开裂几率越大

在这一点上，权衡就更明显了，单块木材越宽越厚，开裂几率会越大，但是花纹无疑更完整，颜色更自然，更能体现实木本身的魅力。

一块由20根木条拼成的桌面稳定性会比5块大板拼成的桌面好的多，而后者也会有更迷人的花纹和外观。无所谓哪种做法更对，每一个品牌在这种时候都会有自己的选择，消费者也会在这些选择中找到适合自己的产品，记住一些获得都是有代价的就好。

5、结构设计

家具设计中未能充分考虑到木材形变，会引起收缩受限开裂，增加开裂几率。

实木家具工艺设计的核心，就是怎么在各部件不可避免的发生形变的情况下，保持整体外观和功能的稳定性——简单说就是为实木的涨缩留够余量。

传统上会采用攒框装板的结构来留余量：使用纵向木料制作槽框，让芯板在槽框隐藏的企口中自由形变。

传统桌面，案面，柜门，侧山，只要是大面积部件，基本都是这个结构，造型比较单一，而且都有伸缩缝。

还有桁架结构，把布置在四周的槽框变成了布置在背后的桁架，还是通过企口预留伸缩余量，让水分变化时蒙皮可以自由伸缩，降低开裂几率。

无论采用哪种工艺，都会在面板上留下高低缝或者伸缩缝，无法制作一个完整的大平面。桁架蒙皮结构相对攒框装板结构框线会少一些，但是占用厚度会更大一些。

6、胶结和漆膜

不规范的拼板工艺也会增加开裂几率。
封闭漆膜会放大开裂效果。

改性醋酸乙烯类的粘接剂环保方面比双组份的要好一些，但是对施工环境，施压时间的要求也都更高，这个是生产商的事情。

封闭漆膜，特别是白漆这个最麻烦，严格来说，实木做封闭白漆，应该用先部件涂刷，后整体组装的方式，比较耗费人工，但是目前市面上白漆实木家具恰恰是比较便宜的那一类，工艺上自然很多就使用了先组装，后整体涂刷的工艺，特别容易出现漆膜开裂的情况。

如果真的喜欢白色家具，其实选择纤维板铣削再吸塑的，会更好一些。

现在我们总结一下第二部分，关于开裂的几率，在挑选家具的时候更多是一个权衡问题。

1、北美进口的成品锯材，含水率控制更好，但是原料成本也更高。

2、有一些造型的端面暴露更多，开裂几率相对更高，但是好看。

3、木蜡油、开放漆的封闭程度差，开裂几率更高，但是更好看，触感更好。

4、越宽的木板越容易开裂，但是花纹越好看，颜色越漂亮。

5、伸缩缝越少，面板面积越大，开裂几率也相对越大。

6、尽量别选白色。

三、使用过程中怎样降低开裂风险

家具已经买到家以后，他的结构、用材、涂装、工艺都已经确定了，改变不了了，但是我们还是可以从减低失水程度和减慢失水速度两方面，来降低开裂风险。

减低失水程度，就是保持环境湿度，一般来说实木家具比较舒适的环境，相对湿度大约在40%-70%，和人比较舒适的环境是相似的，其实一般住人的环境，湿度问题都不大。

问题一般出在家具到家以后凉味的时间里，这个时间段内屋里没有人活动，湿度会非常低，特别是北方的冬天，如果直接长时间开窗通风，基本上实木大概率会出现开裂现象。老话说没人住的房子坏的快，一方面是因为无人修葺打理，还有很大一个因素，就是无人居住的房子，湿度容易过高或者过低，木质构建会迅速损坏。

有条件的话，用加湿器把相对湿度控制到40%以上，但是加湿器一般容量不太够，很多情况下可能一周才能去加一次水，于是很多人会在家具边放上几盆水，希望自然蒸发改善空气湿度。

没什么用。

液体蒸发三要素：温度（冬季有暖气也不会太高），表面积（一个水盆再大也没多大），空气流速（无人房间，紧闭门窗，空气基本不流通）。

正确的做法是把水盆尽可能靠近暖气（提高温度），边上放一个电风扇（增加空气流速），蒸发情况会显著改善，有人担心无人情况下，电风扇一直开着会不会有问题。

买个定时插座，开一会儿歇一会儿，很多还能连手机APP，非常安全。

减缓失水速度的意思是，就算要失水，尽量慢一点，让应力有机会一点点释放，不至于引起开裂，这部分，基本就是木蜡油家具说的“保养”。

很多人理解的保养就是把木蜡油涂在家具表面，但是实际上木材的水分绝大部分是通过端面散失的，所以我们在保养过程中要更多的注意把木蜡油涂到木材的端面——也就是木材被截断的位置——比较典型的就是桌面的短边。

其他的，我们尽量让实木家具远离暖气片，尽量不要放阳台。

当然即使都做到了，仍然还是有一定几率开裂。

人类和实木家具开裂斗争了上千年，终于在二十世纪初取得了最终的胜利——化学胶水成熟以后的各种人造板，终于解决了开裂问题。实在完全无法接受实木开裂的情况的话，选择板材其实挺好的。

END