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山陕黄河两岸探索行篇二：为了给祖国过生日，我去了一趟母亲河——逆流而上（陕西篇）

创作立场声明：真实消费，真实感受，真实分享。

回顾过往，沉淀下怎样的自我？

第六天：运城—潼关古城—黄河滩自然保护区—华山

运城—潼关古城—黄河滩自然保护区—华山

顺利睡到自然醒，精神抖擞再启程。

不过天气却不是很配合，好像石楼开始的雨就一直在身后追着，从乾坤湾开始，又追到壶口，现在又到了运城，而且越下越大。

一直到中午吃过午饭后，才从运城出发，沿着通往潼关的高速前进。高速上面的积水让高速行驶的汽车出现左右摇摆的情况，其中一次超车时的突然抖动，顺着手臂传导上来，还真是吓了一跳，估计旁边的车也被我吓的扭了扭，以后看到高速积水还是得谨慎平稳些。

跨过黄河

经过运风高速的一路惊心，穿过横跨黄河的风陵渡黄河大桥后，就进入了陕西，潼关古城就在离黄河大桥不远的地方，再经走一小段的连霍高速就可达到，可以说比山西境内的行程还要顺利。

网上的潼关古城

潼关位于秦晋豫三省交界，黄渭洛三河交汇之地，是古时的战略要冲，连接着西北和中原，来自西北的入侵者若想进入中原，可以说是必经潼关，重要性不言而喻。古代和近代的争战故事这里发生了不少，文人墨客着笔这里的也不少，比如杜甫的《潼关吏》、谭嗣同的《潼关》，关隘总是带有一些离别和家国的情怀，所以潼关凝聚的更多。

潼关博物馆

古城内的女娲雕像

潼关古城望到的黄河

十大名关了解下

潼关有关的古诗词了解下

不过现在的古城已经尽毁，现在的一切都是新修，仿古的建筑群堆砌在黄河附近，还有一个高楼作为潼关的博物馆，诉说着潼关包括历史、经济、人文的一切故事。

潼关古城的复原沙盘

新建的古城

离古城不远还有一个民国的铁路遗址，也就剩下俩桥墩了，旁边的铁路线还在担负着运输重任。

遗留的桥墩，后面的铁路还在运行

参观时，已经临近博物馆下班，所以匆匆的做了游览，出门还被人顺手拿走了伞，好在雨已经停了，又从来路返回，一瞥这形式上的潼关古城后，开始转向北上。

路过潼关，自然想到了潼关最为响亮的字号——潼关肉夹馍，做这生意的小店在潼关随处可见，顺路找了一家买了一个试试，价格比在外地还要高，而且感觉饼和肉应该都是由专门的机构配送的，不敢说好吃，只能说凑合。

景区的东西真是得打折扣

从潼关沿着导航指引，可以一直进入到陕西的沿黄观光公路，就好像前面说的，和山西沿黄路真是天壤之别。沿着平展的公路，进入大荔县，计划去地图显示的黄河滩自然保护区。

陕西沿黄的土壤好像要比山西肥沃

沿着沿黄观光路，跨过长长的渭河特大桥

在一片村庄中的岔路拐弯，脱离了沿黄观光路，步入了乡道，沿路跟着导航一直前进，走到了黄河边，石头堆砌的堤坝阻隔着黄河，左边是田地，右边是黄河，面前是沿河的小道，哪里有什么自然保护区。看着宽阔的黄河，有点不着边际的感觉，这时候一群南去的候鸟从头上飞过，数量肯定过百，那样的规模前所未见，所以一时间兴奋了起来。想了想，估计这就是保护区了，完全开放的自然保护区。

天然的黄河滩

第一次见到这么多的南迁候鸟，也颇为震撼

坐在黄河岸边，思考着下一步去哪里，原计划是赶在九点前到达韩城，但左思右想觉得已经到了华山脚下，不去一趟，确实有点遗憾，不过去了华山有可能会影响后面行程的时间。最终觉得还是应该去华山，后面不行再赶时间出来吧，于是又开车向来时的方向走。

华山离大荔不远，四十多分钟就可到达。抵达华阴的时候天已经黑了，想了想决定晚上还是在景区停车场将就一晚，所以按导航到达了北峰的索道停车场。我记得可以在夜晚爬华山，还专门询问了停车场的看场大爷，结果他说不可以，问我要了20元的夜间停车费和第二天白天20元的停车费，还极力推荐我到宾馆住，看我住车上的态度坚决才作罢。

夜间的华阴

雨后华山的夜晚真冷，一晚上冻醒了好几次，看来还需要加强车辆的保温方式。

第七天：华山—韩城

华山—韩城

早晨六点多点，那个看场的大爷就过来敲车窗，说开门了，叫我起床。之后又有人过来卖手套，本来没打算买，但纠缠不过，就5元钱拿了一副，结果全程都没有用上，和壶口的鞋套相比，简直是多一块都嫌多。何况后来来的一位阿姨卖3元。

到售票窗口才知道，爬山不从这里走，这里只是缆车的出发点，爬山的话需要开车到玉泉院附近，才是登山起点。问大爷追讨了白天停车的20元钱后，转去玉泉院，这里夜间停车10元，而且确实可以夜间爬山。一番感慨，进入陕西后简直遭到景区连续伤害，丢伞、多收费、利用信息不对等多收费等等，与三交看纪念馆的大姐相比，同样是想占些便宜，但就是不那么让人舒服，也怪自己临时决定过来，没有做足功课。

华山山门

华山的风光足以消融这前面所有的负面情绪，而且错过了黄金周高峰，有人稀少，可以尽情游览。

从华山门开始，山中的幽静就一直陪伴着我，看着山中浓雾升起，更是有那种古人所言的身处仙境之感。整个华山的险峻巍峨，大美风光，确实是我走过几处知名景区后觉得最为出众的，已经有很多人在描绘它的奇峰耸立、壁立千仞了，也就不多做画蛇添足，绝对可以说值回票价，而且可以说是此行最佳景区。

华山

华山北峰

华山

华山南峰

华山中峰

华山西峰

云海华山

自华山门开始，经过千尺幢、百尺峡，一直攀登到北峰，又转头走到五云峰、金锁关，向左从东峰开始，绕南峰直到西峰，按地图上计算应该走了得有十公里左右的山路，足足走了六七个小时，除了中峰没有走到，应该是都用脚步丈量了，真真体验到了腿抽筋的感觉。本来自信每天锻炼的身体，对登山从来是不屑一顾，但在华山面前确实走累了，好在一路的美景让我不肯放弃，最终说成什么也得搭缆车下了。

从华山门到北峰，根据地图描绘，预计有6公里的登山路，因为这段路有千尺幢和百尺峡这样有特色的山道，但是也确实会消耗很多的体力，对体力没信心的可以酌情选择到北峰乘坐缆车（80元/人）。从北峰开始到金锁关按描绘有2.5公里的山路，之后可以选择东南西中峰，或者全去，或者选择其中之一，最终强烈建议从西峰坐大索道（140元/人）下到山底，再搭专门的车辆送回集散中心（基本也是必须搭，40元/人）。

西峰索道

西峰太华索道行驶时间长，通过几次起伏实现长距离运输，乘坐的时候可以将西峰向下的美景尽收眼底，确实称得上另一种观赏享受，我上一次有这样坐索道的美好体验感还是在蜀南竹海，虽然不如这个长，但是满山的竹林被风吹动的美感，仍然记忆犹新。

友情赠送蜀南竹海

回到玉泉院停车场，又在车里休息了一会，用士力架、牛肉干之类的硬货给身体充了个能，才又踏上旅途，一路还担心着别开车开的腿又抽筋。

重新驶上沿黄观光路，可以说是轻车熟路，又一次经过大荔时，被上面“黄河大堤”景区广告牌吸引，总感觉可能昨天看的不是所指的地方，于是又找了一个村口，跟着广告牌的指向拐进去，在经过一段可以说是小儿科的坑洼路面后，再一次走到了黄河面前，依然是宽阔的河床和安静的黄河，和昨天所见没有什么太大的不同，只是比昨天向北了些。

大荔县的冬枣不错，就是当地买都觉得不便宜

不同的是，我看到了对岸耸起的小楼，我敢确定，那就是位于运城永济的鹳雀楼，因为以前去过，所以这次并没有把它列入黄河沿岸计划的景点，却没想到，在这里遥望了。鹳雀楼早已不再是原来王之涣笔下出名的那座，现在这个是在2002年复建的，较原址要更靠近黄河。想想上次登上鹳雀楼，看着黄河的情景，远不如这次看着它这么欣喜。

隔岸观望鹳雀楼，一人一车观河流

恰好岸边有人钓鱼，就问了一下当地情况，没想到真问对了人，该段的黄河河长确定了我的想法，自然保护区、大堤都是指这长长的一段，没有划定景区，可以随来随走，而且接下去的路不好走。

重新回到沿黄观光路上，向北往韩城走，同时预订了在韩城老城附近的酒店，免得到地方紧张。距离韩城大概还有两个小时的车程，两边都是大块大块的农田，黄河冲击的平原给这里带来了适宜的种植条件，相比较河对岸稍显荒凉的山西土地，这里在农田间的道路也构成了独特的风景。期间还遇到了一些类似处女泉、黄河魂之类的小型景区，都因为时间太晚，就没有能来得及去验证一下景区是否值得去，渐渐的连路边的黄河也没法在黑暗中看清楚了。

沿着路况极佳的观光路一直行驶进入韩城，作为一个陕西对外宣传的旅游城市，韩城确实比经过的其他城市要显得热闹一些。安排好住的地方后，因为爬山都有些不想走动，但既然来了，还是想找些当地特色，最后找到一家羊肉泡，饥饿加上老板的手艺，美味的一碗下肚，今天的10公里真不白走，回去躺下就睡着了。

要不是走那么多路，哪敢这么铺张的吃东西

第八天：韩城老城—司马迁祠—党家村—龙门古渡—壶口瀑布—乾坤湾

韩城老城—司马迁祠—党家村—龙门古渡—壶口瀑布—乾坤湾

得益于平时的锻炼，昨天七个小时的山路没有让腿脚酸疼，今天还可以灵活的行动。也许是疲累换来的良好休息，早晨起的也比较早，七点多就到了韩城老城，很多街边的店铺都还没开门。

美丽的城市晨辉

三羊开泰

老街维护的很好，街道和建筑都还是原来的风貌，青砖木门组成的房屋看得出岁月积淀，两侧的招牌和挂在门前的对联提升了这里的文化气息。韩城古城按我的感觉看，可以分为三块：以对外宣传为主的文化区、接待游客为主的商业区还有当地居民的生活区，可以说在商业发展的同时还兼顾了生活，让游客更能体验到老城景观和商业以外的生活气息。

国庆气息的街道

别具一格的断壁残垣

古城正门的牌楼

生活气息仍存的老街

符合现代人口味的墙绘

总体感觉韩城老城称得上韩城旅游必去的景点之一，而且应该听当地人的建议，晚上来更好，老城的灯光会让这里有不同的感受。

保存良好的老屋

古城全景

从老城出来后，跟着导航又一路到了离城区不远的司马迁祠。这位我国历史上最著名的史学家就安葬在这里，东望黄河，西眺梁山。现在东边除了滚滚黄河水，还可以看到将天堑变通途的芝川大桥。老爷子记录了那么丰富多彩的上古秦汉故事，但估计怎么也想不到在那之后中华文化和科技的发展能有今天这样令华夏儿女骄傲的水平吧。未来这个文化体系还将如何发展，我们今人也是不得而知啊。

一望古今的穿越感

顺着南宋时期的巨石路基一路可以走到司马公墓前，这些巨石距今已经八百多年，原先承载着从韩城到西安的运输，现在早已经磨损，刻画上了时间的年轮，只能供游客行至宗祠了。在绕过宗祠后，是历代文人对司马公追思缅怀的纪念碑林，也是今人搜集后重新雕刻的，可惜文学诗词功底太差，读书太少，读了也记不住，硬要附和就有些无愁强说的意思了，只好惭愧的从宗祠离开。

岁月雕琢的石道

碑林

此处无言

八路军东渡黄河出师抗日的纪念碑也在这个景区内，沿着新修的小道向上，就可以来到纪念碑，依然面对东边的黄河与大桥。

东渡纪念碑

今人已经将司马公祠扩建了不少，小小的宗祠只占了估计有整个区域的五分之一左右，如果连上对面现在正在建的公园，怕是得有几十分之一了。这个公园光坐电瓶摆渡车转个圈就差不多得半个小时，如果细细行走估计一天都走不完，不由得让我想起西安的“大唐芙蓉园”，也是巨大无比，但主题不明确，对外地游客不是太有价值的景区。

在建的景区

在韩城周围还有不少古村落，看当地宣传，最出名的应该是党家村，这里的门票和司马公祠可以合在一起购买套票。

刚到村门口，就见了一场颇具乡村魔幻色彩的葬礼，孝子贤孙们一席孝服的围坐在灵堂前，欣赏着白事司仪和他带领乐队的夸张表演，八九十年代的港台名曲被摇滚化后，又被地方歌手以独特的普通话口音和夹杂哭泣抽噎声表现出来，一曲《酒干倘卖无》唱的肝肠寸断，估计真的能上达凌霄宝殿，下穿地府阴间。莫不成这也是喜丧的一种模式？就在这样的背景乐中，开始了古村的探索。

老村景观

党家村保存完整，是典型的山陕居民居住的村落形态，村里主要有党、贾两姓大族，距今已有七百年历史。整个村子都是由青砖、石块堆砌搭建而成，多为四合院的构造，此外还有哨楼、庙宇、戏台、文星阁等建筑，还有一个古堡。不过与韩城老城不同，这里的村民已经基本都迁至了村外的新村，所以生活气不足，厅堂中勉强摆设些生活器具，反而更觉得压抑了。

党家祖屋

四合院

第一次见这么实用的门槛

老村街道

总体感觉，党家村确实是一个保存较好的古村落，仅供参观可能没法更好的体会它，里面应该融合了很多故事和传说，不过整个村落缺少的生活气息总让人有种不愿接近的感觉，所以沿途走马观花后，继续开始了北上的旅程。

想要在老屋置办产业的，只能帮到这里了

没走多久，就抵达了龙门古渡口，钢构的铁路桥和公路桥，都是我比较喜欢的特色，但是韩城这边的状况简直可以说是寒酸了，一个相对开阔的土场平台，将车随便一放，就可以走到黄河沿岸去观景，倒是有游船，但好像也没有看到有人乘坐。

陕西龙门古渡景观

山西段原先的大禹庙遗址

山西边的玻璃观景台

相比较对岸山西段的龙门古渡，就要热闹很多了。远远就可以看到一座在山腰搭建的玻璃平台和登山的栈道，可以登高远眺黄河。穿过钢构的小桥，就可以到达龙门古渡小景区，围绕一个小广场，做了一个商业街道，供往来游客休息，如果想上玻璃平台，需要购买门票。因为后面还有行程计划，就没有再登高了。这段正好是我忘记走的运城沿黄段，不过可惜这段路也并不长，向下也会拐向河津。在龙门古渡，论到观赏和接待能力看，山西段可以说是完爆陕西段，如果路过这里，可以通过小桥来往，也比较方便。

山西可以更近的看到钢构桥

正在建的跨河大桥

红星照我游黄河

自龙门古渡开始，又贴近了黄河，可以继续沿着沿黄观光路一路向北，而且还可以看到从山西过来时，我经过的对岸，真是鲜明的路况对比。不过很奇怪在沿途的观景平台设置，真的是环望四周，都不觉得有什么特别的景致，可能主要是供过往车辆休息，观景被放到次要，辜负了“观光路”的大名。

沿黄观光台景观

再一次回到壶口瀑布，想从陕西这边再体验一次，不过这边的票价和摆渡车费用，合起来要比山西高，100元的门票，30元的摆渡车，但景观两相比较，个人觉得不值票价。

陕西段虽然由于从低处向高处望，本来应该有一个观望整个瀑布的地理优势，但由于没法看到如山西段的长长断岩，瀑布的气势被地势凝聚在了一处，以一个压缩的区域向外释放，少了那种宽阔壮丽，影响了整体磅礴之美，作为补偿，在靠下的位置可以看到较小的瀑布，但最精华的部分确实是在了山西段内。

壶口瀑布

虽然景观不如山西的体验，但黄金周已过，可以痛快的拍些照片作为弥补。

在山西看到的长长断岩，在这里被压缩了

壶口瀑布

视线被地形阻挡了，山西段要更开阔

另外，陕西段可能是为了提升吸引游客的能力，还增加了黄河大合唱的景区表演，但我认为反而更进一步证明了其景观劣势，毕竟根据奥卡姆剃刀法则，这些都是多余。

景区的《黄河大合唱》演出

在山陕两岸之间有一个小桥可以开车通过，只需要几分钟，就可以往返于两岸，不过景区内都是开车进不去的，必须乘坐管理公司的摆渡车。

再次摆渡回了游客接待中心，有些犹豫了，放在面前三个选择：一个是开车去县城休息，明天一早去乾坤湾；一个是开车到河对岸，在停车场再将就一晚；再一个就是连夜开到陕西段乾坤湾，在停车场将就一晚。与其在壶口将就，不如开夜车到乾坤湾将就，打定主意，确定了北上的道路无误，就继续开始行程。

景区的油炸黄河鱼，个头都不大，还有点鱼腥味，一盒20元

陕西面皮，量挺足

肉夹馍，大饼夹着肉就着面条吃

好在有壶口吃的油炸黄河鱼和面皮肉夹馍垫底，一口气开出近四个小时。看着路边由安静转为热闹，又重归安静，一开始还有车辆相伴，甚至还有大车的车队，到后来，只有我一辆车继续在山中前行，心态也是随着周边环境在不断变化。终于在临近乾坤湾景区的时候，看到沿山线一条一条的灯带，心安稳了下来，那是沿路设置的路灯。由此判断，乾坤湾的硬件设施应该是不错的。

夜晚的黄河，因为有安保在撵，草草的拍了一张

本来还想着乾坤湾是否和山西段一样接待能力有限，看到两旁村民的小屋很快就打消了这个顾虑。这里从景区到周围都有很多的民舍，平时自己居住，高峰时期租给前来的游客，甚至有些都已经发展成了条件较好的民宿。别看是乡村间的民舍，也是热水洗浴、卫生间上下水一应俱全，相比较山西那边到处都是旱厕的接待力，也是天壤之别。所以如果来这里，大可安心卫生条件。

夜晚的乾坤湾入口

本计划在停车场将就，但看民舍这么发达，觉得还是不要太委屈自己，所以选择了一间就此住下，免去了夜晚被冻醒的可能。

第九天：乾坤湾景区—吴堡石城—佳县

乾坤湾—吴堡

吴堡—佳县（百度地图太难操作拖动线路，不得不分两个图，差评）

好像秋雨偏喜欢乾坤湾，早晨就已经开始乌云密布，果然在进入景区后不久就开始淅淅沥沥的下起来。

陕西段乾坤湾和山西段离得不远，但不是同一个，而是一个连续湾道的前后几个，如果表个数字，陕西段主要看1；山西则是主要看3。

乾坤湾处的黄河四曲

相比较山西的规模，陕西这边明显更加气派，修建的观景台就有三个，可以从不同角度看这个号称330度的转弯。这里的河湾也确实较其他处要更加宽阔，而且中间的河滩增加了变化，增添了观景的乐趣。另外，围绕乾坤湾景区，这边的建设也要全面，还有石雕和一些风化的自然景观。

浑黄的乾坤湾

黄河两岸很常见的岩层地貌，不过成规模的少

乾坤湾（手机全景拼接）

进门没走多久就有一个小导游一直带着我往各个观景点走，从它熟悉的程度看，没少带游客转悠这里。

这小家伙很灵

从乾坤湾景区出来，用一个牛肉干回报了小导游后，继续开车，往另外两个配套景区去。三个景区的套票总共80元，相比较山西那边的免费，我都认为不亏。

第二个景区是清水湾景区，有一条可以一直到达沿岸古村的木栈道和一个可以直达会峰寨景区的缆车。这里主要是看一条清水河汇入黄河，还有一些石砌的城墙，但我总感觉这些都是为了观景整体，后期搭建的，包括下面的村子，也因为下雨，所以就没有太深入，走了不远，就决定开车前往会峰寨。

清水湾

清水湾与黄河融汇处新修的古镇

清水湾和会峰寨之间可以通过缆车往返

到达会峰寨的时候，雨开始下大了，在单靠一件狼爪冲锋衣的条件下，我还是决定在大雨中走完会峰寨，因为它独立在四面环山的山谷中，显得那么独特。它所在的山头突兀的矗立在环山中，下面的清水河构成一个小乾坤湾，把会峰寨和一个山谷隔开，连接他们的是两座吊桥，虽然明显新建，但也让这里显得特别。

耸立环山中的会峰寨

会峰寨脚下的几字形河

会峰寨是一个用山石搭建的寨子，在这峭壁嶙峋中可谓天险独具，不知是要防御怎样的敌人，让古人在此建立家园。现在这些石屋石所早已经坍塌，只留下山石勾勒的房屋结构。

隐藏在山中岩石里的外星人

断壁残垣会峰寨

在大雨中走了差不多一个小时，才又从山下回到会峰寨入口，这时山里已经是大雾弥漫。从昨天后半段就脱离的炎黄观光路，在乾坤湾又可以接上了。跟着路牌，拐上沿黄路，一路基本就在大雨和大雾中前行，好在车辆不多，待强行修正了百度导航后，就可以放心的跟导航行驶了。

一直在大雾大雨中行车

从乾坤湾下山，看的出这里的沿黄路应该新修没有几年，路两边的开凿的斜坡还都是红泥土，植被都还没有长出，可见陕西段为了这段路确实也花费了不少时间，资金估计更是不少。

还没有复绿的边坡和坡上面的老屋

一路雨雾相伴，大概走了差不多四个小时，才从山中出来，出来的刹那就给了我一个不小的惊喜，黄河就在面前缓缓流过。

在山中沿途经过的桥梁

因为下雨，在山中经过的太极湾景区没能成行，本来已经走到了停车场，但观景的话还需要在雨中步行很远，于是放弃。我估计它和在石楼听说的天下第一湾应该是一个湾道，查看地图，果然如此。看来这次行程和这里无缘了。

两岸有着相近的景观

看看地图就算来过了

还有一个北国风光景区，主要是纪念毛泽东在此写下《沁园春雪》，不过大雾大雨中什么也看不见，开车上去停了没两分钟，扭头继续向前。

在大雨中还看到从甘肃来的摩友车队，真是倾佩。

重新回到黄河边，也出了雨云和大雾，沿着宽阔的黄河北向，看着河水、对岸和沿路的村庄感到一阵轻松。陕西的沿黄观光路大部分都依河而建，只要有心，随时可以发现美丽的地方。

重新回到黄河沿岸

黄河沿岸，路况条件好太多了

一路走到吴堡，看着前些天自己停留望向这边的位置，心想要是时光交错，两相对望应该是非常有意思的。

上次就是从对岸望过来的

吴堡的街道符合我国县城的特点——交通混乱，行人、电动、汽车、摩托，没有什么自行其道的说法，都在街上拥挤着，加上又是靠山的城市，爬坡下坡可能就在下个拐弯，谨慎驾驶才好通过。

吴堡县城

在这里也有一个石城，也叫吴堡古城，离县城不远。按照导航，开车爬上一个大大的山坡就可以到达，还可以把车开进古城，这里虽有人管理，但也是没有什么收票一说。窄窄的道路仅够一辆车通行，看了看这里的建筑，有些依然保存的不错，想想从北汉开始就已经建立了，保存千年之久，也确实不易，不过也是早已荒芜，墙上还有抗日的宣传口号。

石城

从石城出来，看了下时间，又看了下到佳县的距离，觉得还可以再赶一些时间出来，谁让华山是临时添进来的景点呢。于是一路驱车，到达佳县，好在沿黄路一路顺畅，虽有黑夜中突然出现的村民，还有羊群经过，但都不打紧。这一段始终没有脱离黄河的河景，左手边景色则不断调整变化，群山崖壁、古老村落、庙宇古建都一一经过，让我有了最好的驾车感受，一路向北，都不想停车，怕打断了这开车的节奏。

继续向北

河对岸的碛口古镇

毛主席东渡纪念碑

在晚上七点左右到了佳县城边，白云山下，办理好入住后，在白云山脚下的一家面馆，吃了一碗对口的汤面，晚上又可以睡个好觉了。

一碗面最合口味了

第十天：佳县—府谷—黄河入陕第一湾—鸡鸣闻三省—河曲

佳县—府谷—黄河入陕第一湾—鸡鸣闻三省—河曲

在当地人的指引下，逃了个门票，绕着小路上了山。白云山是道家仙山，山上白云观内以真武祖师殿为中心，分布着诸多亭台楼阁，据说始建于明朝，与山侧的老村建筑互相辉映。还可以登上山顶，一览黄河和佳县县城。不过我还是对神仙宗教不敢妄言，抱着观赏的态度游走一圈之后下山，趁着时间充足，早点启程。

白云观内

在山上还可以看到对岸南下时的道路，果然是一个大工地。

前几天就是从那样的道路中通过，看着不要紧，走着真要命

开出去没多远，在穿过临县黄河大桥后，路旁有一个东方红景区，在山顶上耸立着一个高高的塔楼，由木栈道可以一直登顶。恰好这个时候，云朵与阳光配合的刚好，将下面的一切笼罩的极为好看，于是想登高瞭望。结果在边登边望中，忘了在华山学来的至理名言：走路不看景，看景不走路。脚下一个趔趄，重重的摔了一跤，崴了脚，还拉伤了左腿膝盖左侧的韧带。

也不知道这施工方是怎么考虑的，看着平平的步道要在莫名处设置一个台阶，估计有不少人都不会注意到，这种景区细节真是魔鬼，影响体验感受。

好像华山千尺幢

忍着关节处的疼痛，一直爬到顶，好在当时天空、黄河、道路、桥梁、城市、村落这眼前的一切融合在一起的景色美好，这一跤还算值得。又忍着疼痛下山，今天是计划中的最后一天，虽然行动不便，但预计的景点也已经不多了，尽量以待在车上为主吧。

天堑通途

在之后的行程中，真的是基本没怎么下车，除在一些休息的地方稍作修整以外，一路都在车里，也好在是左腿，不然油门刹车可能都会受到影响。

不过也确实影响了一些路上的想法，路过一处建立在山崖之上的寺庙时，真有心爬上去看看，不过腿脚不便还是放弃了，确实可惜。身体是旅行的本钱，安全永远第一。

崖顶的庙宇无法攀登了

一路享受着开车的乐趣，逆着黄河一路向北，看着南下时经过的景色，又从另一个角度重新认定时，有种时光倒流感，沿途的古村、输气的大桥等都又被重新一一记录下来。

又看到了有特点的管道桥

走过最后一段陕西沿黄观光路，一直开车到府谷县的黄河入陕第一湾纪念碑前，对岸是山西河曲的广阔平原，黄河水将两地相隔，绕过一个大大的湾道向南流去，旁边裸露的是被本地人称作五花肉的丹霞地貌。在这样的景色中，画上了本次旅行的句点。黄河依旧不停流淌，在时光前行中，一切都不会停止。

黄河入陕第一湾

黄河、天空、平原、五花肉

旅行虽然结束，但还有归途。与第一湾观景处临近的就是赵匡胤的全身立像，府谷人民给了宋太祖一个府谷赵家山的身份，并让他站在这里，看着黄河美景，城市变迁。从观景台下山，继续沿道路前行，还可以看到一个已经是断壁残垣的明长城，现在就是一个土墙，保护着在其后的墙头村。再向前行，可以到达秦晋蒙鸡鸣闻三省的三省交界地，红色的公鸡像立在山头，实在是腿脚不给力，不然也可以爬上去一望。

赵匡胤立像