开关插座的选购及全屋布局全攻略

要说装修遗憾千千万，大多忍忍就过去了，习惯成自然。

只有一件事，我是真的不能忍--每次面对同样的问题，我都想把家里重新装修，立刻！马上！ --那就是插座不好用。

要知道插座可是决定了我的生活质量，试想一下躺着玩手机却没有办法同时给手机充电时的痛苦。

像极了抢插座的你

为了你我下次装修不遗憾，我决定写一篇文章 解决开关插座的选购与布局难题。 （测评部分已经安排上了，过几天就传到张大妈这里来，敬请期待呀 ）

本文篇幅较长，但句句干货，强烈建议阅读，没耐心就看加粗字。

一、产品选购攻略

开关插座的结构差不多，都是外壳、固定架、后座、铜件等等。

产品本身没有什么技术含量，大厂也能做，小作坊也能做。

但贵的和便宜的，你只要稍微懂一点，就能看出来谁好谁坏。

1.外壳

• PC料

开关插座外壳用PC材料最好。

PC是聚碳酸酯，工程塑料的一种。

PC性能很好，阻燃，耐磨，柔韧，抗氧化，时间长了也不变黄。

你看拉杆箱都用PC材料，抗摔耐用啊。

PC外壳都是很正的白色，不偏黄也不偏蓝。

优质的PC外壳，光泽自然柔和，肉眼可见。

PC原料有进口和国产之分，德国拜耳公司生产的PC是全世界最好的，非常有名。

所以商家总用“德国拜耳材料”代指PC材料来混淆视听。

哪个品牌会用真正德国拜耳公司生产的PC材料呢？

我目前得到的信息是：没有！

网上充斥着大量两块钱批发价的开关插座，还号称“进口德国拜耳PC”，我真不知道他们是怎么想的。

开关插座完全不用迷信进口PC，关键是拿到手里真实体验，眼见为实，质量过关即可。

• 水口料

所谓水口料，就是用模具压制PC外壳时，溢出的边角余料，把它们回收，掺到PC原料里，再压制，再回收，再压制……如此反复，厂家以此节省成本。

掺水口料的多少，代表厂家良心的多少，因为水口料本质也是PC聚碳酸酯，你想检测也检测不出来。

怎么辨别水口料？

• 看颜色，掺水口料的外壳要么发暗，要么发青蓝，总之是不够纯白；

• 非常仔细地看，可能有极小的黑色杂点；

• 颜色越暗，杂点越多，代表掺水口料越多，质量越不好。

小黑点

PC掺水口是业内通行做法，倒也不必太过紧张，只要PC外壳性能过关就行。

• ABS料

ABS也是一种工程塑料，比PC差。

ABS的缺点是脆，一个开关摔地上，结果外壳裂了，很可能就是ABS的。

ABS的开关插座很便宜，只卖几块钱。

所以，我建议你太便宜的开关插座不要买，低于10元要慎重选购。

辨别PC和ABS的方法：

• PC手感润，ABS手感涩，涩大概就是“塑料感更强”；

• ABS比PC略轻，如果一个开关插座都用ABS料了，那么肯定是能省则省，其他部件也不会太好，面板整体就轻飘飘的；

• 哑光面板更容易隐藏材料缺陷，如果外壳是哑光的，你就要谨慎了。

2.固定架

有实力的厂家，固定架和后座也都用PC材料，就是所谓的“通体PC”，比如西门子、罗格朗、西蒙；

节省点的厂家，用尼龙PA66，比如公牛、正泰。

辨别PC和尼龙PA66的方法：闻味儿。

PA66有塑料气味，PC是无味的。

因为不外露，对光泽美观的要求也就不那么高，固定架用黑白灰什么颜色的都有。

还有的背面颜色光泽，明显比正面差，也是厂家偷工减料了。

固定架偏暗黄

为了抗挤压，固定架都设计成网格状。

网格越密集，抗挤压性越好。

固定架网格

或者采用内嵌钢架的设计，比如正泰。

四周一圈是钢架，涂成了灰色

我认为内嵌钢架是一种“补救式”设计，是因为PC网格本身做不好，非要借助点外力。

你再看那些两块钱批发的杂牌开关插座，无一例外都强调内嵌钢架的设计。

钢架除了增加无谓的重量，没必要，真没必要

3.接线方式

开关插座的接线方式有三种：螺钉压线，压板压线，鞍型端子接线。

• 螺钉压线：很早期的接线设计，用螺钉直接顶住电线，容易把线压断；

• 压板压线：用两块小方片，把线夹住，主要是增大和电线的接触面积，就不会压断了，但是不适合接太粗的线，像电热水器之类用的4方线，接起来就比较费劲；

• 鞍型端子：结合了螺钉压线和压板压线的优点，电线插进鞍型小方块里，螺钉再通过压板把线顶住，能接粗的电线，是目前最合理的接线方式。

鞍型端子

西蒙的55系列和E6系列，正好分别用了压板压线和鞍型端子两种方式，可以参考他们的示意图——

压板压线示意图

鞍型端子示意图

4.斜插螺丝

有些接线螺丝是斜插进后座里的，这样设计比较人性化。

让螺丝刀斜着插进去，这样拧螺丝比较省力，方便电工操作。

斜插螺丝设计

正插螺丝设计

5.铜件

后座里面有铜件，用来导电的。

开关的铜件是“翘板”，插座的铜件是“载流件”。

翘板

载流件

铜件不是纯铜，都是铜合金。

纯铜（俗称紫铜/红铜）虽然导电性好，但弹性弱，易氧化生锈，所以做成合金改善性能。

铜合金里，铜的含量越高越好——

• 最好的是锡磷青铜，颜色偏紫红，比较高档的系列会用；

• 其次是铜锌合金（俗称黄铜），颜色偏金黄，大部分品牌的主流系列都用它；

• 再次是含铜合金，铜的含量就比较少了，比较低端的品牌会用这种。

不用颜色的铜合金

个别品牌铜件会镀镍，看上去是银白色的，为了加强耐磨耐腐蚀性能，比如公牛。

银白色的载流件

铜件厚度越厚的越重，含铜量越多的越重。

所以，经常有人说，拿开关插座在手里掂一掂，沉甸甸有分量的比较好。

但这个方法不是100%精准。

原因是：

• 内嵌钢架的插座，是个人就能感受出来比无钢架的插座重很多，但不代表内嵌钢架就一定好；

• 后座有的用卡扣固定，有的用四根螺丝固定，所以你无法确定，是里面的铜件重，还是螺丝导致了“增重”。

卡扣固定

四根螺丝固定

6.翘板

翘板一端有银触点，通常是银合金。

除了翘板上有触点，接触翘板的铜件上，也应该有触点。

这种双触点设计比较好。

7.按键

翘板有弹性，你按开关的时候，就能感受到这种弹性的反馈。

拿到开关一定会试手感，手感太软不好，太硬也不好，最好是“通断干脆、声音清脆”。

按键通过拨杆和触点连接，较好的拨杆，会用自润滑材料。

节省的厂家，会在拨杆上涂抹润滑剂来代替。

黑色部件是自润滑材料

8.保护门

现在的插座都有“儿童保护”功能，必须两个孔同时捅，并且用同样的力度捅进去，才能通电，防止小孩乱捅。

实现这个功能的是保护门，一块尼龙PA66塑料片，和一小截弹簧。

两孔和三孔必须都带保护门，才是合格的插座。

9.物理墙

后座要设计物理墙，好像一个一个“小隔间”，把三枚载流件隔开。

有两个作用：固定载流件，避免松动；间隔载流件，避免通电时过热。

物理墙分隔越完善，插座安全性越高。

10.阻燃性

“阻燃”不代表“不燃”，而是拿开火焰以后，能快速熄灭。

你可以买一个开关或者插座，回家用打火机烧一下。

如果拿开打火机以后，插座上没有明火，火星能自动灭掉，就是好产品。

11.错位设计

以前的五孔插座，两孔和三孔的间距小，不能同时插。

当年这么设计，是因为电器市场不规范，怕同时用会过载。

现在的电器市场不仅规范，大部分电器还是短路自动断电的。

如果还是两孔三孔只能二选一，就太鸡肋了。

所以各大品牌，都在宣传“大间距插座”，就是为了告诉你，两孔和三孔能同时用。

这才是优秀的插座！

除了大间距插座，就是以ABB为代表的错位插座了。

错位插座也只是解决了孔距问题，内里并没有什么高深的技术含量。

ABB错位五孔插座

12.3C认证

3C认证是国家强制性产品认证，是对一款产品合不合格的最基本认证，一般刻在开关插座的后背面。

如果一款开关插座没有这个认证，答应我，不管它是不是好看到哭泣，都管住自己冲动的手。

跟电有关的设备，别瞎买好看但不保证质量的。

查询3C认证，去官网“国家认证认可监督管理委员会”，网址在这儿。

13.质保年限

除了3C认证，正规产品在背后还应该有明确的产品批次、出厂日期等相关参数。

开关插座这类电工产品，是质保12年，坏了包换的。

14.购买渠道

越大牌假货越多，西门子、施耐德等等都是假货泛滥，这一点特别像乳胶漆界的立邦、多乐士。

线下实体店买比较靠谱，或者官方授权的线上旗舰店。

去实体店，注意一下经销商资质，是否有品牌方的授权，以及资质是否过期。

另外，假货不可能有3C认证，也可以作为一个参照。

15.价格

根据市场价来看，以一个最普通的五孔插座为例，PC外壳+黄铜载流件，售价在10~60元之间都属于合理范围。

在这个价格内，已经能买到好用、质量有保证、不拉低颜值的开关插座了。

高于60元的产品，要么是功能升级，比如增加USB充电口，要么是外观升级，比如增加LED指示灯，这些属于附加价值，愿意接受的当然可以选择。

低于10元的产品，质量不敢保证，不建议买。

二、开关插座怎么布局

1、开关布局

开关根据你家灯的设计来，伸手党直接参考这张表：

开关布局tips:

• 开关高度通常距离完成地面1200~1300mm，如果家有年迈佝偻的老人，可以适当低一点。

• 用一开/双开/三开根据你房间里有多少路灯。

比如主灯、氛围灯两路，就用双开开关；如果氛围灯又细分成射灯和灯带，就用三开开关，分别控制主灯、射灯、灯带。

• 空间里只有一个主灯是绝对不够的！

举例餐厅，比较好的做法是，一盏灯照亮餐桌，另一盏灯照亮餐边柜（或者墙面或者其他什么东西）。

后一盏灯就属于“氛围灯”，因为它照亮了餐桌周围的环境，当人眼从餐桌转向别处时，有从亮到暗的一个舒适过度，而不是“餐桌极亮周围极暗”的强烈对比。

高级餐厅都是这样设计，有了视觉舒适，才有氛围，才有情调，我们完全可以借鉴，家里有点小情调特别好。

• 橱柜底灯通常自带开关，接上电线就行。
  

有些是电池充电款，连电线都不用留。

• 卫生间的主灯，通常是风暖灯一体浴霸，开关由浴霸品牌提供。

想要高级感的卫生间，我推荐你做无主灯照明，马桶旁边、浴缸旁边，做点射灯/灯带，格调立马不一样。

• 浴室柜镜前灯的开关，通常和五孔插座集成在一起，这个开关是控制灯的，不是控制插座的，别买混了。
  

这种“单开五孔面板”，看背后就能分辨：后面三个接线口的，开关控制插座；五个接线口的，开关和插座各自独立。

• 电动晾衣架直接连电线，和灯完全是一个道理。
  

墙上的开关控制晾衣架通断电，一般保持开着，然后用遥控器控制晾衣架。

• 床头灯不必双控，自己控制自己这边的灯，各自安好，互不打扰即可。

在床头灯的那个开关按键后面，只接一条线，就能当单控用了。

2、插座布局

伸手党继续直接看表格，不是说你家非要按照这么装，而是结合自己情况查缺补漏：

我的原则很坚定：宁多勿少，适当预留。

建议电视底下、沙发旁边、书桌附近、餐桌附近、床头柜上面、厨房台面上，在目前的需求之上，都预留1~2个插座。

书柜台面上，多留插座妥妥的

为什么要预留？

因为目前够用，不代表未来够用。

举个例子，我家6年前装修，那时候我爸还用手动剃须刀，去年给他换了飞利浦电动，卫生间没地方充电，他要拿到客厅去充。

另外，我家这个插座特别低，说多了都是泪……

因为插座在沙发旁边，按照常规高度30公分做的，离沙发还远，等于把所有雷区都踩了，实际情况就是，人坐在沙发上，伸手绝对够不到插座，只能站着弯腰用，太难受了。

如果有再来一次的机会，沙发插座我绝对要做成这样高的，离我玩手机的手能多近就多近：

插座布局tips:

• 多装四孔插座！（厨房除外）

因为多数电器是两脚插头（厨房电器除外），通常电视柜下面装一排五孔插座，结果两孔都插满了，三孔还是空的。

像这样多用四孔插座，就没有烦恼了

• 家具不应该挡住插座！
  

装修前应该先看大家具，定好大家具尺寸，要不然柜子什么的挡住插座就悲剧了。

家具尺寸示意图

• 家具台面上的插座，根据家具高度再高10cm。
  

主要是鞋柜、餐边柜、床头柜、梳妆台、书桌、沙发边几之上的插座，这样最方便使用。

鞋柜插座

餐边柜插座

梳妆台插座

• 书房的插座，不要都装在书桌底下，要装几个在上面。
  

万一什么时候更换台式机，只用笔记本或平板，插座还在书桌下就变得不方便了。

• 推荐投影仪吊装在屋顶上。

或者墙上做个搁板放投影仪，好处是不占地，插座留在投影机附近即可。

• 电动窗帘插座留在窗帘杆旁边。
  

要是忘了留插座，就只能买电池充电款的电动窗帘了。

• 有的小夜灯的尺寸比较大，可能插了小夜灯就插不上其他电器了。

所以玄关处、卧室床尾处的四孔插座，也可以多留1个。

• 厨房/餐厅小家电的插座最好带开关，免得天天费劲拔插头。

直饮水机还要记得留水管。

• 地插真心不推荐，时间久了不一定弹的起来，落灰也不好清理。
  

家里备用一两个插线板，吃火锅临时用用就行了。

• 卫生间接插线板不安全，一定要留够插座。

强烈建议留智能马桶盖和浴室柜里的小厨宝（即开即热的小电热水器）的插座。

尤其小厨宝，是大功率用电器，需要接更粗（4平方）的电线，一般的插线板也用不了。

• 人算不如天算，插座留得再好，以后也可能要拖插线板。

这个事情无法避免，所以也别太有心理压力想要一步到位。

3.其他注意事项

▶点位问题

水电师傅和你沟通，通常都会说到“点位”。

用电点位就是开关、插座、网线接口和有线电视接口，一个点位对应一个面板。

一室一厅的小户型家里大概会有40个左右的用电点位，两室一厅会有50个左右，三室一厅就会有60个左右，供参考。

两个插座面板，即两个点位

水电改造有三种算钱方式：

• 按点位算，一个点位收一份钱；

• 按米数算，一米线路收一份钱；

• 按面积算，你家有多少平面积，就收多少钱。

前两种方式比较好，用多少材料就是多少钱；

第三种方式是坑，一定不要选这种，因为房子面积是固定的，收多少钱是固定的，师傅越偷工减料，他就越赚。

某厨房的点位布置，根据业主需求，比一般人家的点位要多

▶水电交底

在正式开始做水电改造前，水电师傅和你一起到工地上，确定哪些地方需要点位，标记在墙上，这个过程叫水电交底。

某阳台的水电交底记录

如果没有太多个性化的要求，你告诉师傅哪里放电视哪里放沙发哪里放床，让师傅帮你确定一下点位的高度就行了。

比如你说墙角要装一个壁挂空调，有经验的老师傅就会明确知道空调的插座在哪个位置，能够方便使用，又视觉隐蔽，达到美观。

所以才说为什么老师傅特别受欢迎。

完美隐藏空调和新风的插座

但是老师傅也可能有一点不好，就是经验主义。

老一辈人的认知，有些不适用于年轻人。

比如传统做法是插座高度离地30公分，很低，为了好看，不显眼。

年轻人实用优先，就宁可插座高一点，看着丑一点，也绝对不要弯腰去拔插座。

毕竟腰不允许我们这么做 （划掉）

所以，水电交底你一定得到场。

有什么需求在现场沟通好，要不然师傅自由发挥，过后你会哭的。

▶底盒问题

底盒也叫暗盒，它是埋在墙里的一个方盒子。

底盒

开关插座都安装到底盒上，拧两根螺丝一接就完事。

为什么我要特地说底盒这个事，因为底盒是装修时电工带过来的，不用自己买，好多人就不在意，用了特别烂的底盒你也不知道。

标准的底盒是86底盒，长宽86mm，深度50mm，匹配标准的86开关插座面板。

非标准的底盒，可能太浅，接线很多的开关插座会装不进去，还可能质量不好，底盒是歪的、斜的，以后装开关插座也是歪的、斜的。

多数开关插座品牌也卖底盒，像西门子施耐德等等，国产伟星的底盒也不错。

底盒非常非常便宜，品牌货也才三块钱一个，但是架不住有的师傅用非标用习惯了，还是留心点好。

▶水电验收

缺席什么都不要缺席水电验收！

水电工程是隐蔽工程，装修好了就看不见了，以后出问题找原因很麻烦。

电路验收的时候，你要注意：

• 同一房间内的开关插座的底盒高度要一致（除非特殊需求），允许水平误差3mm；

• 火线和零线颜色要区分开，建议全屋统一火线用红色、零线用蓝色、地线用黄绿双色；
  

• 所有线头都要包扎，并卷成弹簧状，或者加线盒保护盖，严禁裸铜线外露；

最后，留好电路图。

避免日后地面挖个洞、墙面打个眼什么的，误打到电线。

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