酒要放10多年才能卖，酒厂要怎么活下去？

这年头，梦里做人容易，世间活着真难。

作为威士忌爱好者，我们认识了很多所谓“消失的酒厂”，一路见证它们关关停停的多舛命途。

大家都知道，酒要放10多年才能卖，那些能拍得出天价的威士忌一般都是高年份。比如，屡屡打破世界纪录的麦卡伦1926年系列。这些威士忌装瓶前都在橡木桶中熟成了60年之久。

这种60年的威士忌毕竟是少数，但市面上的中高端威士忌产品年份一般也在8-20年左右。

所长作为旁观这一切人间悲喜剧的人看来，这简直是威士忌时代最大的迷思之一。

一款酒要等数年之后才能看到收获。难道酒厂就只能等待数年，坐等第一批酒上市吗？在此期间，酒厂要怎么撑下去？

“唉呀不好意思嘛，我只是想关心关心你。”

新建立的酒厂，处境没那么容易了。

一些资金充足的新酒厂会比较有耐心，会一直等到酒熟成结束才开始卖酒。这种情况适合一些资金比较充足的酒厂，但如果资金不足，酒厂就不会那么淡定了。

这时候，新酒厂为了活下去一般会采取下面三种做法。

招数一：调和“别人家”的酒

一些酒厂很聪明，从其他酒厂购买一些威士忌来卖,直到自己的产品“成熟” 。像这家名为High West Distillery & Saloon的美国餐吧，09年开业，但招牌却模糊不清，就像是被涂鸦了好多层，看起来充满故事。事实上，这间房屋原本只是一间破旧的马厩和车库，在2007年的时候被David Perkins夫妇买下并成立了HW酒厂。

开始时酒厂的规模非常小，毕竟是夫妻店嘛，只有一个250加仑（567升）的蒸馏器。

但是仅过了8年，到了2015年HW就发展成为一家拥有1600加仑（6056升）铜质壶式蒸馏器（Copper Pot Still）和非常棒的游客中心的酒厂。

它前期卖的威士忌产品主要是从Midwest Grain Products (MGP)直接采购，一部分产品用来调和，一部分放着继续熟成，酒厂自己生产的酒一直安静地躺在在周边的仓库里熟成。

还有大家比较熟悉的尊尼获加，这个品牌始于1820年，创始人约翰·沃克（John Walker）当时不想等待，就想快速盈利，所以当时并没有创立一家自己的酒厂。

约翰频频出手，当时卖的威士忌都是从其他酒厂直接采购，收购了一系列苏格兰威士忌蒸馏厂。

【直营】JohnnieWalker尊尼获加红牌红方苏格兰威士忌750ml烈酒99元天猫国际去购买

先后有卡杜，克里尼利基，泰斯卡和大云等蒸馏厂被收入旗下。借助这些蒸馏厂的产能，尊尼获加得以迅速提升了商品的多样性并扩大了品牌规模。

招数二：哪个快卖哪个

卖一些不需要陈年的酒来快速盈利。比如，金酒、伏特加，甚至是抗菌洗手液。

斯特拉森（Strathearn）酒厂是由托尼•里曼-克拉克（Tony Reeman-Clark）创立于2013年，在“百年老店”云集的苏格兰，它的历史几乎可以是“忽略不计”的。

它是苏格兰规模最小的蒸馏厂之一，甚至可能比同样位于中高地的埃德拉多尔蒸馏厂还要小。他们含蓄地称自己为“Probably Scotland’s Smallest”,它是很多现代小威士忌酒厂的缩影。

自家的威士忌陈年期间，斯特拉森蒸馏厂只有购自葡萄牙的容积1,000升（实际容量800升）的初馏器和容积500升（实际容量450升）的再馏器各一个，用来熟成的木桶也只有50升。

斯特拉森蒸馏厂虽然很小，但是却很好地利用了小而灵活的优势，发挥出无限创意。面对资金不足，酒厂拓展了自己的业务。

这家酒厂陆续推出了多款金酒，它生产的Heather Rose金酒加水之后能呈现粉红色调。

除了金酒外，这家酒厂还生产过一款的金朗姆，叫做Dunedin。

这家老板是个活动策划鬼才，开发其它一些吸引游客的活动，譬如开办威士忌学校，让游客动手制作自己定制的威士忌。

如此一边赚钱，一边酿酒，斯特拉森在成立三年后，才在2016年底推出了第一批独立装瓶的单一麦芽威士忌。

招数三：做大厂的供应商

利用酒厂设备，为其他酒厂生产蒸馏酒，也是一种盈利方式。酒厂一般很少承认自己的酒来自其他酒厂，因此我们很少会听到酒厂之间的原酒供应关系。

也有例外， Nikka就直接对外承认，由于日本国内的原酒供应不足，酒厂使用的部分原酒直接进口自苏格兰，具体是哪个酒厂，官方也没有实实在在的透露。

这是因为，日本威士忌的监管规则相对宽泛，也并没有规定日威必须在国内制作。这样一来，很多苏格兰酒厂的低年份的威士忌流往日本。

这也是为什么很多人感叹，“日威不一定是日威，有的甚至称不上是威士忌”。

每一家老牌酒厂都是从新酒厂走过来的，这些酒厂的操作其实是殊途同归。

通过上面的操作，多年来已经积累了很多资金，实力雄厚，他们的威士忌产品都有严格的制造计划和上市时间表，能确保持续、稳定的新产品供应，因此也有着稳定的现金流。

当然也不乏家底子足够厚的，等就完事了。‍‍‍‍‍‍‍就像美格（Maker’s Mark）酒厂，它创立于1953年，老比尔·塞缪尔斯（Bill Samuels, Sr.）等了6年才开始卖第一批酒。

他执着的认为，上乘的波本应该是“柔顺、精致”的。于是，他开始着手研发他认为更加高雅的波本威士忌。经过了6年的不间断储藏室，新配方的诞生，Bill将不同的谷物组合烤制成面包以定风味。

最终，他放弃了传统的黑麦，改用柔顺的红皮冬小麦作为调味谷物。在此之前，这些酒一直静静躺在橡木桶中，慢慢积淀。

不管前期采取哪种经营模式，只要挺过青黄不接的阶段，再制定合理的生产和经营计划，盈利离它们就很近了。

很多我们喜爱的酒厂，战斗了这么多年，还是活了下来。

毕竟，在这场时间的游戏中，在人、酒、钞票的博弈中，唯一能主动求索的就是“人”了。

本文经“威士忌研究所”微信公众号授权发布，原标题：酒要放10多年才能卖，酒厂要怎么活下去？，文章内容仅代表作者观点，与本站立场无关，未经允许请勿转载。