世界高级定制西装传承现状（欧洲篇）

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世界高级定制西装传承现状

这是一个太大的话题，仅从我个人能了解的范畴给大家讲讲英国、意大利、日本、中国的现状，希望给大家提供更多的"背景资料"去了解和体会服饰的深意。

今天先讲英国和意大利。

英国 萨维尔 | 传承之始

想象这是一段历史介绍，网上都有的东西不再多说。

萨维尔街上最老的在职裁缝
去年还在干 今年94

有幸认识街上几位传承4-5代的裁缝，简单聊下来都能感觉到传承完整，积累丰富，还有极深的职业荣誉感。

几柜子的的老裁缝书在英国裁缝家里是蛮常见的

1890年出版的一本高阶裁缝指南
来自一位见过面的英国裁缝

最近120-150年之间的裁缝制作指南原书在这样的裁缝家里并不少见，甚至街上依然在营业的店铺也都保留着开店以来（除了在战争中被损毁）几乎所有客人的纸样。

内容完整，传承有序，我问过有没有机会在中国大陆引入此类书籍，回答是也曾有大陆出版社联系，但鉴于如今的版权状况比较恶劣，几百镑的书一到大陆就变成十块一本的情况对方是非常不希望看到的。

遗憾。

裁缝界最后的时尚教父
Tommy Nutter

在Tommy Nutter*（1970）时代之后，设计师彻底代替了裁缝时尚领导者的地位。

随着老钱家族新一代生活方式的转变，1980-2010年之间，萨维尔街经历了逐步加快，几乎崩溃式的衰落。

法国皇帝曾说"男装就是 Poole"，说的正是萨维尔街名店Henry Poole，直到如今，巴黎还能见到很多Poole的老衣服。
19世纪初，光是Henry Poole一家就有300多名裁缝制作来自世界各地的订单。

客人的断层，产量的减少，很多名店已经养不起自己的制作团队。"裁"与"缝"之间，只能保留维持自己风格的Cutter，不得不把组装制作的部分外包给有认证的定制裁缝。

这就是为什么欧洲名店如英国的Huntsman或法国的Cifonelli对新客人总是会首先强调我们的制作团队属于自己，或者"我们的裁缝是合同工，并非外包"。

老钱帝国如今渡过了其创造力的巅峰，街上没毛病的东西多，能在各种类型客人身上再现自己风格的能力无法与鼎盛时期相比，其中固然有面料轻量化，制作套路变化的种种客观原因，也有产业夕阳期人才凋敝的痛。

输出与输入

为了拯救这一悠久历史的传统行业，英国成立了SRBA（萨维尔街定制协会），确立了Bespoke的标准和操作规范，重新整理会员资格，维持定位，确保工艺的传承。

SRBA（萨维尔街定制协会）

其次，对内加强人员的培训，和服装相关学院建立合作，以文化传播和委托培训的形式扩大认证裁缝的规模，并从各大名店选取最优秀的Cutter，对这些"共有"裁缝进行集中培训，使得一个能服务各大名店的公共团队被有效地建立起来，掌握核心技术的裁缝与日俱增。

对外招收大量亚洲，中欧的学徒，并对印度日本一些高质量的工厂/个人按需进行培训，虽然一些学费高达15万人民币左右/人，但几位忙于教学的英国裁缝每年依然要在亚洲花上6-9个月的时间。

亚洲客人（包括中东和中国、日本等），亚洲团队（包括印度，伊朗，韩国，日本，中国台湾），甚至亚洲老板已经存在于英国高级定制的各个领域，并支撑着这个传统行业延续到未来。

意大利 | 风格之端

是从美蒂奇家族的王后改造法国王室开始吗？还是文艺复兴的不朽浪潮？

意大利似乎一直站在欧洲生活方式与美学的顶端，在定制领域，即便法国的cifonelli，camps de luca都与意大利有千丝万缕的渊源。

现代意大利定制，发展的黄金时代应该是1950-1970年代，随着菲亚特腾飞的意大利迅速积累着财富，老钱家族的年轻公子哥们，Gianni Agnelli、Nino Cerruti、Mariano Rubinacci带起了节奏，Caraceni、Rubinacc、Liverano & Liverano 、成衣界的Cerruti1881等都迅速建立了自己的名声与商业版图。

Mariano Rubinacci，作为50年代公子哥里的时髦偶像，靠着卓越的个人品味一步步将Rubinacci做成了最有风格和生命力的几个意大利定制西装品牌之一。

Nino Cerruti & Sharon Stone

大面料厂的公子Nino Cerruti，不但做大了祖传的面料买卖，更是靠着自己的魅力和审美做起了明星生意。

1960年代起为几十部电影设计了服装造型，更创造了风靡一时并延续至今的成衣品牌Cerruti 1881。

当年巴黎旗舰店一开张，说是洛阳纸贵可能还显得虚怀若谷了一点。

意大利时尚一时风光无两。

花无百日红，时移事易。

沉浸在纸醉金迷的时代的裁缝们习惯了提前消费，大金链子一排，小金表一打绝不只是形容而已。

2008-2009年经济危机的到来进一步挤压着市场，欧洲本地的生意几近断绝。

2010-2012年前后，光佛罗伦萨一地，约70%的定制店从此歇业，老裁缝们无力经营，只能在自家接单勉强维持生活，最差的时候一个月不一定能做到一套。

直到2013-2014年，大量日本、香港、大陆客人涌入意大利，一时几乎重现往日荣光。

米兰——佛罗伦萨——拿坡里一线裁缝们接单到手软，纽约、香港、东京、大阪、上海北京到处有意大利裁缝们的身影。

然而这股初级市场的热情并没有持续到今天，下一单在哪里，依然是每个意大利定制品牌面对的问题。

亚洲裁缝的涌入

最先出来学习的是日本人。

去佛罗伦萨也好，米兰也罢，愿意自己贴钱给师傅打工的熟练裁缝总是受欢迎的。

没有体系，没有渠道，想学就自己去敲门。

老裁缝们会让你试工，留下基础最好的学徒——就这么称呼，其实并不会教什么，所有的东西都需要你自己看，自己学。

假如师傅为人还不错的，可能会给你600-900欧的微薄补贴；咬定你要学的，一分不给再倒找一点学费也不是没有的事。

sartoria cresent 的 Satoki 可算是苦学有成
口碑也很不错的一位

而且日本人确实老实，学会了也会多给师傅干几年，颇有学艺三年效力三年的传统味道。

其次是韩国裁缝。

韩国裁缝一般是夫妻俩一起去的。丈夫学上衣和裁版，妻子学衬衫或者裤子的制作居多。

据我所知不少名声在外的当地定制，时不时会发单子给默默无闻的韩国太太们加工裤子。

韩国人就比较实际一点，学会了就撤，换一家继续，到了东家也是对着衣服就拿尺子量，学会了在当地开店直接和师傅们竞争的也不少，吃相不太好看。

2013-14年，从实物看，很多意大利大师的做工还是颇为让人怀疑。

近几年做起来的几位，几乎都逐步建立了自己的"亚洲班子"，满足产量的同时，工艺水平也稳步提升，现阶段看完全是质价相符的优质成品了。

总结

亚洲老板，亚洲客人，亚洲裁缝，亚洲学徒，亚洲人正支撑着世界高级定制的半边天。

续集亚洲篇明日推送，会谈一下亚洲的日本和中国，请大家继续关注。

本文经西装客授权转载，原标题：《世界高级定制西装传承现状（欧洲篇） | 七哥杂谈》，作者：七哥，未经许可不得转载