刘琳MW:教皇新堡干红2018年份报告

2021-06-22 14:21:20 5点赞 15收藏 1评论

作者简介:刘琳MW,2020年初成为中国首位女性葡萄酒大师。自2010年生活在法国卡奥产区,并具有丰富的品鉴、酿造和种植的一手经验。她被法国著名品鉴人Michel Bettane如此称道:“她的丰富理论知识和实践经验,是当下酒评人中稀缺的。”2020年是刘琳MW第二年发布独立期酒报告,让我们来听听她的点评。

刘琳MW:教皇新堡干红2018年份报告

第一次地毯式品鉴教皇新堡是2012年份。间中因工作备考之余难有闲暇,间断过两个年份的产区整体品鉴(分别为2015和2016年份,只作了部分酒庄的品鉴)。前后只去过十几次产区,不敢夸口对产区了如指掌,写2018年份报告全靠勤来补拙。

去年底开始,突破重重防疫险阻,针对2018年份往返产区,泡了两周。进行了集中水平品鉴,采访了表现最出色的酒庄并作了垂直品鉴,约谈了几位主要酿酒顾问、酒农联合会技术部门的老法师、种植专家以及地质学家,以期尽可能全面详实地报道该年份。

在此,也特别鸣谢在家独孤撸娃的队友程序猿先生。教皇新堡在内,整个隆河产区的报告一共跑了七次,一去就是四五天。不会做菜的程序猿不仅心含感激地吃完了脖子上的每一个大饼,也在关键时刻夯实了父爱如山、爹味十足的形象。借着父亲节节气仍在,爱屋及乌,谨以此文献给全天下默默父出、奋勇撑起半边天的队友们。

刘琳MW:教皇新堡干红2018年份报告

图片来源:脸书账号如图

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气候特征:春季湿热、夏季干热有降雨

根据酒农联合会 (注:法文原文Syndicat,有别于Union,酒商联合组织) 提供的信息,产区1到10月降水量为833毫米,对比干燥得不寻常的2017年份,同时段总降水为206毫米。莎普蒂尔(Chapoutier)酒庄提到,截至年中,已有超过600毫米的雨水。

而对比历年生长期(3月1日至9月30日)的温度指标,2018年在10摄氏度以上的时间段达到2252小时,而2017年同期为2180小时,2016年同期为2055小时。

湿暖是各种霉菌的温床。

2018年的整个春季温暖潮湿,进入六月气温提升,仍然多雨。然而少风,都让这一季的霉菌爆表。

拜由先天优势所赐,常见的密斯特拉风(mistral)能够帮助清除霉菌困扰。但这也导致了产区普遍缺乏对抗大强度霜霉病 (downy mildew) 的长足经验。但是2018的mistral并没有应时出现。

除地块、品种之外,产量受影响的程度,也取决于酒庄对抗霜霉病的时间节点和反应速度。从酒农联合会及受访酒农的反馈来看,总体反应不够灵敏,一个周末足以让人望菌兴叹,空留懊丧。酒农联合会估计总体产量损失在25%左右。

就品种而言,以敏感的歌海娜(Grenache)受影响为最(注:酒农联合会没有具体数据资料指明各品种的受影响程度,但各酒庄及酒农联合会一致同意此结论)。

这导致的结果是,歌海娜为主的酒款风格,因为葡萄品种比配(歌海娜比率下降,编者注)的变化而自然发生改变。

比如只出产一红一白的大名庄Clos des Papes,酒庄在一夜之间损失了70%的歌海娜。因此,2018干红中的慕合怀特(Mouverdre)比例要高于往年,酒款风格尤其是单宁结构出现挺大变化。

一个正常年份,Clos des Papes干红里通常有着55%的歌海娜, 30%的慕合怀特, 10%的西拉(Syrah),5%的其他品种;2018的比例则是:45%的歌海娜,40%的慕合怀特,10%西拉,5%其他品种。口感上来说,品种比例带来的变化很明显,少一些汩汩流淌的鲜美多汁和滑润质感,多了一份刚硬健硕和铿锵厚实。

但这种变化的方向并不具有产区普适性,在成酒中增加西拉或其他葡萄品种比例的,则可能是另一派风光。

之后是炎热的七、八月。据酒农联合会提供的数字,八月有11天超过35°C。联合会的年度报告如此描述:“红葡萄品种,尤其是歌海娜,呈现葡萄早熟,葡萄皮较厚”的特征“。

对抗干热的生长季,理论上来说相对冷凉的地块会有更为平衡的葡萄酒出产,比如沙土和粘土。这在2018年也基本验证了这一概括。

产区四种基本土壤类型

刘琳MW:教皇新堡干红2018年份报告

图片来源:chateauneuf.com

必须特别指出的是,八月有超过100毫米的降水,是定义这个年份不能小觑的一环。


葡萄酒总体特点:舒展、愉悦、宜畅饮

2018让很多酒庄的所谓“经典风格”难觅踪影,是一个挑战成见积习的年份;但同时,对绝大多数的教皇新堡而言,又是一个即饮度极佳的年份。

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图片来源:刘琳

泛泛而谈,西拉的上位让香气结构更偏向北隆,紫罗兰花香和桑葚为主的气味较往年更常见;口感上,除了少数个例外,也完全一派单宁张弛有度、流畅易饮,毫无酒精感锁喉的压力。有不少酒款可以用优雅、清新、柔和来关联。这种在装瓶不久就能大口咕噜畅饮的教皇新堡,上一回出现类似风格、但又不尽相同的是2014年份。

有不少酒评机构认为2018的教皇新堡不宜陈年,主要理由是8月降水导致集中度不够。我倒是觉得这个论断拘泥在古旧的理论层面了。近年来,天气暖化导致很多产区的问题不是集中度不够,而是集中度太盛。

从2018年的教皇新堡来看,一些构建扎实又花果盈盈的酒款,适合偏爱鲜香的饮者即饮;同时也可以有陈年的潜力,展现不同维度。只是陈年后的酒风,也会沿袭年份特色前行。

即饮性和陈年能力并不对立。虽然大部分酒款非此即彼,但一些酒精感不太强盛、单宁成熟圆润且萃取有节制,细部有内容和层次,而新酒又同时具备轻盈花果香的酒款,完全可能一石二鸟。

比如一些高品质的西拉,或者老藤歌海娜为主的酒款是具备这样的先天条件的。尤其是若来自于一个相对冷凉的年份,或地块(比如沙地或者其他粘土为主的相对冷凉土质),或者有白葡萄品种加以中和或辅佐,年轻时会有轻盈花果香,比如紫罗兰、桑葚、野草莓、胡椒等(具体香气表现会随采摘时间和品种配比有变化);而若酿制时萃取得宜,也会具备一定层次并支持陈年可能。

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以轻盈取胜且陈年能力卓绝的典范:Clos du Mont-Olivet

图片来源:刘琳

此外,酿酒顾问Guenhael Kessler指出,这个年份的教皇新堡需要注意霉菌对口感的影响。尤其是常规带梗酿造的酒款里,是否应对年份作了更严格的挑选:或者干脆放弃带梗酿造。随着陈年,这类瑕疵会日臻明显,是该年份必须注意的“雷”。

最后还是那句老生常谈:年份特点只是大背景,切忌以偏概全。这个年份里,我也品鉴到了非常卓越的100% 歌海娜,或是来自理论上偏暖热的鹅卵石地块(比如经典Lieu-Dit之一的La Crau)、但仍然清新鲜美的轻盈酒款。

产区动向:新人、新地、新概念

在法国,教皇新堡一直是产区易手的热门产区之一。酒庄易主,对所涉葡萄酒的风格、产区的大环境走向都可能有举足轻重的影响。我们看下近年来的主要交易案例,也借此对接下来的一些新气象作些预报(不仅限于2018年份酒款)。

频频见诸报端是2017年Guigal从法国大保险公司Groupama手中购入Domaine de Nalys并更名为Château Nalys,在成交价格上也为产区制造了新高(具体价格为商业机密,酒庄不作公开披露)。Guigal在购入Nalys之后,也购入另两家酒庄,Domaine Mercier (2018年) 和Les Clefs d'Or (2020年)。

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图片来源:刘琳

我对Nalys还算了解一二,在不同场合喝过不少年份的垂直。这次在酒庄,作了2016年份-2020年份的全系列品鉴(2016为新主主持调配,2017新主主导酿造,2018算是第一个全盘接手的年份,品鉴的2019部分酒款及2020年份当时尚未装瓶)。这五个年份中,风格上渐进式的改变显而易见。2018成酒在酒体深度及厚度、萃取品质的把控和橡木桶的使用上都明显朝着“大酒”的方向积极进取,纳入潜力股梯队无可厚非。此外,前任掌舵人着重分不同土壤种类酿制并装瓶,现在则更重在不同的快调配后、以更趋于稳定的风格出品酒款。新购入的Domaine Mercier以及Les Clefs d'Or也将作为Château Nalys的组成部分出现。

Château Gigognan也在2017年易手。新主人为法国富豪榜上占一席位的Jean-Francois Henin (2019 排名法国第378位,资产总额 2.3亿欧元),同年他也从Paul Jaboulet Aîné手中收购了教皇新堡产区的另一家酒庄:Domaine de Terre Ferme。

除了在地建酒店和招兵买马更新团队,易手后的Château Gigognan也有几项大动作:一是建立新酒窖,二是葡萄园开始进行有机认证,三是将产区酿酒顾问老法师、江湖人称弥勒佛的Philippe Cambie先生替换成了总部在波尔多的Stephane Derenoncourt团队(注:SD团队在隆河和波尔多外的许多产区也有多年的顾问经验)。

新酒风格变化很大。新接手的酿酒师是个年轻小伙,在风格诉求上偏重于清新、果味喷薄、萃取轻盈,新酒窖的现代化构造也为实现这样的目标配备了技术基础。桶边试酒的感受非常有冲击力,果味表达精准且有嚼劲,一些酒款也呈现了一定的复杂度。我们探讨了果味诉求、萃取力度与复杂度和陈年能力上的平衡,这确实是时下许多经典产区的酒庄需要深思的大战略。

另一家族名庄Clos du Caillou,也在2020年初扩大了版图,购入另一酒庄Domaine de Panisse。该酒庄位于La Janasse这块lieu-dit,与名庄Beaucastel毗邻。我一月到访时,尝了 2020年的酒样。还相当年轻,状态有点还原,口感上能够感受到细腻的结构,其他还很难判断。以Clos du Caillou的实力,这个酒庄值得追踪进程。

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图片来源:刘琳

近年值得一书的易手酒庄,还有Domaine La Milliere。曾经是非常老派的教皇新堡,在2019年被Isabelle Strasser夫妇买入,成为其在法南投资产业项目(Maisons et vignobles de Provence)中的一部分,包括在教皇新堡产区的La Mère Germaine餐厅(去年被评为米其林一星)和其他酒庄及餐饮业的投资。被委以重任掌舵该集团的是Antoine Petrus, 他曾为巴黎Taillevent的葡萄酒总监,并获得法国Meilleur Ouvrier de France(MOF:法国最佳手工业者)称号,担纲贝丹德梭隆河产区品鉴人多年,同时也为葡萄酒作家。

前任庄主的酒款,浓郁中带点硬朗的感觉。除些冷凉年份外,很多酒款属于“请你忘记我”类型,买来以后直接扔酒窖里放几年再说。Antoine接手后,螺蛳壳里做道场,将原来不大的酒窖全部翻新,并把最潮的酿酒器具悉数搬入场内。

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Antoine Petrus和他的小伙伴们

图片来源:刘琳

从易饮性来看,老庄主酿制的2018倒是一个新旧交替的完美过渡。秉承年份特征而相对舒展的优雅范,过渡到新主人手中2019和2020(试酒时未装瓶)的强调清新果味和轻微萃取。跟许多果味爆棚的酒款不一样的是,Antoine接管后,中段和余味的处理上都让酒款特别适合餐酒搭配。比如用让中段显得丰厚、却仍能在整体表达上保持矜持的大木桶(Gamba / Taransaud / Stockinger等品牌),比如陶罐和酒泥陈酿的灵活使用让酒体显得轻盈却余味不减。不论红白,都有咸鲜精到的余韵,深深印刻着Antoine作为餐酒搭配行家里手的巧思和清晰目标。

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图片来源:刘琳

此外,采访中频频触及的一个产区新动向是有机和生物动力认证。据酒农联合会提供的讯息:产区目前完成或启动有机认证的占总面积31%;生物动力认证数据暂无,但有不少先锋酒庄已在积极进行认证中。

2018干红推荐

1. 酒庄:CLOS DU MONT-OLIVET

酒款:La Cuvee du Papet

评分:100

一如酒庄常年的风格:优雅,空灵,飘逸。喜欢勃艮第的酒友,不妨可以试试这支。单宁的存在感明显,质地呈丝绸状,幼滑而细致。回味相当悠远。年轻时也可饮用,但最妙的境界当在陈年之后。陈年潜力:2040+。

另一酒款Classic,评分为94。

2. 酒庄:LE CLOS DU CAILLOU

酒款:Les Quartz

评分:100

酒庄的姐妹篇中,Les Safres通常会更细腻优雅,Les Quartz则重在结构。2018的Les Quartz不仅显尽优雅,复杂度和细腻度堪称卓越。闻香时有着鲜美馥郁的野草莓,夹杂一些温婉花香和桂圆的气息,以及盈盈流动、难以具象的大量细部香气。口感舒展如泉水细流,不急不慢中能量感跃跃而出。无微不至,刚柔并济。已在适饮期,无论年轻时饮用还是陈年后饮用,都是一款极其伟大的酒。陈年潜力:2040+。

其他酒款评分:

Les Safres (CdP): 97

Le Tradition (CdP): 92

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图片来源:刘琳

3.酒庄:DOMAINE DE LA JANESSE

酒款:Vieilles Vignes

评分:99

饱满,鲜活,雅致。果香馥郁中,也有大量的细致香料味。单宁有存在感,却打磨至扁平贴熨,质地厚实却不黏腻。入口舒缓、清新、优雅,骨架清晰且硬朗,收尾悠远且果味延绵。这一年份的Domaine de La Janesse所有酒款都有着同样的特征,年轻时已经具备大口畅饮的功能。此款老藤也兼具卓越陈年潜力:2040+。(注:酒庄这一年份的风格与往年有挺大区别;通常会更壮实些)

酒庄其他酒款评分:

Cuvee Chaupin: 97

Cuvee Tradition: 93 (正当时的轻松顺饮款)

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图片来源:刘琳

4. 酒庄:DOMAINE DU BANNERET

酒款:Chateauneuf-du-Pape Rouge

评分:98

紫罗兰、野草莓为主的清新香气结构中,也有各种香料味道轻轻点缀。入口延续着迷人的复杂香味,柔顺易饮之外,也有绸缎般的质地。可以即饮的优雅酒款,陈年潜力:2040+。

5. 酒庄:VIEUX TELEGRAPHE 老电报

酒款:Vieux Telegraphe

评分:97

与前几款不同的是,这款有着相当高的果实集中度。单宁细滑,整体恢弘且非常具有张力,在口中层次分明。酒精感尚比较明显,收尾长且甜美。建议陈年至少5年后品饮。陈年潜力:2045+。

酒庄其他酒款评分:

Telegramme: 93

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6. 酒庄:BEAUCASTEL

酒款:Hommage A Jacques Perrin

评分:97

又一款有着浑厚之风的2018。很多的普罗旺斯香料味,烤肉串的香味穿插在成熟浓郁的蓝莓、桑葚的果味之间,入口单宁绵密、厚实,口感多汁且酸度清爽,收尾甜美。建议陈年至少5年后品饮。陈年潜力:2045+。

其他酒款:Chateauneuf-du-Pape Rouge 93

7. 酒庄:DOMAINE SAINT PREFERT

酒款:Colombis

评分:97

“自然酒”中难得一见的无瑕疵美酒。骨架弘大宽广,爆发力和平衡感齐飞,深度、厚度兼具。各种绸密而鲜亮的黑色浆果,酸度清脆跳跃,能量爆棚。如此美味多样而喷张的果味,我会倾向于在2024年前饮用,但该酒也有相当的陈年潜力:2040+。

酒庄其他酒款得分:

Saint Prefert rouge 92

Reserve Auguste Favier 94

Collection Charles Giraud 93

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8.酒庄:CLOS DES PAPE

酒款:Clos des Pape

评分:96

这家酒庄一直是我的产区心头好。果实采摘的节点、果实萃取的质量和数量也总是拿捏得恰到好处,私以为现任庄主是法国最伟大的酿酒师之一。2018的Clos des Pape不算他手里的顶峰作品,但也标致齐整。比较多的慕合怀特,让中段显得丰满。果味萃取得当,有一定厚度。在口中的触感丰盛,却毫无黏腻之嫌。需要陈年至少5-8年,陈年潜力:2045+。

9. 酒庄:M. Chapoutier

酒款:Croix de Bois

评分:95

新鲜红樱桃为主的果味,清脆明亮,酸度相当显著。整支酒纯净、鲜美,有一定厚度和层次。收尾略有些暖意,锐利酸度终场。需要陈年至少5-8年,陈年潜力:2045+。

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10. 酒庄:DOMAINE DE LA SOLITUDE

酒款:Vin de La Solitude

评分:95

瓷实、厚重、硬朗。架构宏大,单宁稠密且呈黑巧克力样态。橡木桶的存在感非常显著,需要时间慢慢整合。适合喜欢重口味南隆的饮家,并需要有耐心等候到巅峰时刻。预计再过8-10年后会逐渐进入适饮窗口,陈年潜力:2045+。

酒庄其他酒款得分:

Cornellia Constanza 93

Cuvee barberini 92

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图片来源:刘琳

11. 酒庄:DOMAINE GIRAUD

酒款:Les Grenaches de Pierre

评分:95

又是一个清新范的酒庄。优雅、温婉、轻盈,是酒庄的DNA。单宁纤细而顺滑,且有被大量红色浆果浸润了的鲜美。柔中带刚,承启中富有能量感,收尾细巧富有韵味。相当有内容,却无锋芒毕露之夺目:值得尝试配餐。独饮也可。陈年潜力:2035+。

12.酒庄:MAS SAINT LOUIS

酒款:Les Arpents des Contrebandiers

评分:95

2011换了新任酿酒师Matthieu Faurie-Grepon之后,酒质脱胎换骨。像极自由生长的乡野美女,不拘一格自定义的美。2018年份果味充沛,有着酒庄标志性的野草莓和紫罗兰花香混调的香氛作背景。酸度锐利(比酒庄往年也更为突出),果味集中度相当高,入口后喷薄而出,结构弹牙,整支酒贯穿着清新硬朗之风。建议存放2-3年后再饮,也具备较长的陈年潜力:2040+。

13.酒庄:CHÂTEAU SIMIAN

酒款:Chateauneuf-du-Pape

评分:94

年复一年的小清新范,酒款极其优雅、婉约,从不以强盛示人。紫罗兰花香,野草莓的扑鼻甜香,结构细巧轻盈,饮来婉转而悠扬,非常美妙。可以即饮,也适宜配餐,陈年也可:2030+。

酒庄的其他酒款因存活问题,只试了2016的酒庄旗舰款Les Grandes Grenachieres d'Hippolyte和2019年份完整酒单。不论红白,都以雅致取胜,像是南方植入的一块清新“飞地”。

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图片来源:刘琳

14. 酒庄:DOMAINE LES CAILLOU

酒款:Chateauneuf-du-Pape

评分:94

这家的葡萄酒酿酒车间很有意思,用着非常工业时代的大水泥桶。酿出的酒却是极致的细腻、精准和优雅,口感鲜美且充满活力,花香四溢,果香充盈,中段蓬勃,收尾清新、毫无酒精感。略作陈年,可以去勃艮第盲品局里捣捣蛋。

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图片来源:刘琳

15. 酒庄:CLOS SAINT MICHEL

酒款:Cuvée Réservée

评分:94

紫罗兰花香和杨梅的鲜香交织在鼻腔舌尖。架构敞亮,单宁成熟且呈细巧粉质。非常鲜美的收口,又一款可以即饮的轻松美酒。陈年潜力:2030+。

16. 酒庄:CHÂTEAU DE LA GARDINE

酒款:Cuvée des Générations Gaston-Philippe

评分:94

江湖人称“歪脖子”酒庄。酒体庞大,萃取偏厚实,果实集中度很高。整体以黑色水果为主基调,力度强盛,橡木桶的味道尚待整合。收尾不失鲜美,粉状单宁收尾。需要时间和耐心等待陈年,陈年潜力2045+。

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图片来源:刘琳

17. 酒庄:DOMAINE DE SAJE

酒款:Marquis Anselme Mathieu

评分:94

一款清雅的酒。紫罗兰花香宜人,有些辛香料的味道,质地柔顺细腻。集中度中等,收尾清新自然,鲜脆美味。建议即饮,也可陈年:2030+。

18. 酒庄:CHATEAU JAS DE BRESSY

酒款:Chateau Jas de Bressy

评分:94

一款非常“中庸”却又很有意思的酒。所谓“中庸”,是所有的香气、味觉元素都中不溜秋,乍眼一看/喝没有任何突出之处,细细一品味却才觉得ta的好。果实的采摘期恰到好处,成熟度正好;单宁粒粒分明,有些恰到好处的“肥美”将清新的单宁包裹起来,柔润饱满却张弛有度。整个酒体丰满却不流于厚重,非常有内涵和深度。配餐应该会有很多惊喜,也可陈年:2040+。

19. 酒庄:DOMAINE CHARVIN

酒款:Domaine Charvin

评分:94

香气温婉、清雅,质地如丝绸一般美好,酸度飘逸有线条感。比之一般的小清新,又多了不少复杂度。适合即饮,也可以继续陈年:2035+。

20. 酒庄:CHATEAU FORTIA

酒款:Cuvee du Baron

评分:93-94

2017年以来,这座历史悠久的酒庄便交给两位三十上下的年轻女生打理。酿酒师Sandra(右)在田间管理以及酒窖管理的细节上,毫不含糊;既保持了酒庄的一些传统,也对许多关键环节作出了调整和优化。不论红白,Sandra酿的酒都属奔放慷慨,圆润讨喜。2018的红单宁甜美,果香浓郁,中段丰盛,萃取中等,没有太多的复杂度,但充满了真诚。一款精心打造的壮实派愉悦“小”酒。陈年潜力:2040+。

其他酒款:

Tradition: 92分

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图片来源:刘琳

此外,也有许多可圈可点的酒庄,值得大家一探究竟:

CHÂTEAU MONT-REDON

DOMAINE LA BOUTINIÈRE

DOMAINE DE BEAURENARD

CHÂTEAU LA NERTHE

CLOS SAINT ANTONIN

DOMAINE LA MILLIERE

DOMAINE DU BOSQUET DES PAPES

DOMAINE JULIEN MASQUIN

ALAIN JAUME

VIGNOBLES MAYARD

CHÂTEAU SIXTINE

DOMAINE USSEGLIO RAYMOND ET FILS

DOMAINE PIERRE USSEGLIO ET FILS

CHÂTEAU GIGOGNAN

以上酒庄的2018干红评分基本在90-93的区间。

未经授权,拒绝转载。

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