「米其林还没原谅广州吗？」9年无三星、今年新星断供：翻完这份9年账单，我知道榜单该怎么用了

榜单8月18日在深圳罗湖揭晓，深圳那边已经被聊透了——首秀就拿下2家二星、5家一星，开局仅次于上海和北京。知乎小红书反倒是广州这边，社交媒体上又刷起了同一句话：「米其林还没原谅广州吗？」

这话不是情绪输出。今年广州的榜单，是真的有点「冻结」了：三星连续第9年空缺，二星还是那三家，一星17家全是老面孔，新摘星餐厅数为零，再加上Rêver·玥歇业，星级餐厅反而比去年少了一家。知乎

我把2018年以来的广州米其林翻了一遍，这份账单看完，你大概就明白广州精致卡在哪里，也知道这份榜单到底还能怎么用。

一、先看9年账单：广州的星，早就横盘了

• 2018首版：三星0、二星0、一星8家，首发即被称「爆冷」

• 2022版：泰安门、江、御宝轩坐稳二星三巨头，一星16家，Stiller和信记海鲜饭店新上榜

• 2024版：一星17家，屿（YuGarden）上榜

• 2025版：一星18家，Chōwa新加冕

• 2026版：一星17家（玥歇业，增减相抵），新摘星0家

两个扎眼的事实：第一，泰安门、江、御宝轩这个二星组合，至少最近五届一个名字都没换过；第二，一星从2018年的8家涨到今年的17家，听着在增长，但2022年以来的五年里只净增了1家，今年干脆是零增长。微博微博

同一张榜单上，深圳首秀一口气拿了7颗星。界面新闻没有对比，就没有这次刷屏。

二、广州为什么出不了三星：不是菜不行，是三重错位

很多人的第一反应是「米其林不懂粤菜」。拆开看，其实没那么简单。

第一重，标准和生态错位。三星要的不只是不出错，还有主厨的个性与创意理念。讨论区里有条评论说得很到位：广州的烹调技巧和食材都是一等一，但米其林要的是「同一样的食材，不一样的体验」。小红书而广州的精致餐饮，按美食评论人的说法，这几年一直处于「半停滞状态」——老牌粤菜馆守阵地，创新型餐厅的生存空间很有限。评论区还有网友点名某家私厨「符合三星要求，但它已经不参与了」。

第二重，「稳定崇拜」和酒店餐饮的错位。米其林五大评审标准都强调一致性，要经得起时间和反复到访的考验。酒店餐厅天然有标准化管理和供应链，最对这套标准的胃口。知乎广州三家二星里，江在文华东方、泰安门在花园酒店；连深圳空降的两家二星东湾和云璟，也全是酒店餐饮。微博不是米其林偏爱酒店，是它的规则就写着「稳定」两个字。

第三重，城市性格和榜单的错位。广州人对自己的舌头一向自信。高赞评论几乎是同一个方向：「最权威还是老广自己的舌头」「餐饮业自己人的圈子才需要米其林，广州人本身该吃自己喜欢的那几档就够了」，还有人直接喊话「米其林翻去整轮胎啦」。小红书当一份榜单和本地口味长期对不上，争论本身就成了答案。

三、冻结的榜单里，也有值得看的东西

也不全是坏消息。这届广深合榜，最大的赢家是一个人：黄景辉。

他执掌广州二星「江」和一星「岁集院子·拾月」，又担任深圳新晋二星东湾的顾问，还拿下了本届米其林指南导师厨师奖。小红书广州精致餐饮的人才正在流向深圳——深圳另一家二星云璟的主理人郭元峰，同样出身广州餐饮圈。知乎深圳首秀的星星，一半以上是「广州培养」的。

个人奖项也一并记下：导师厨师奖黄景辉（江）、年轻厨师奖侯钟涵（深圳望月La Lune）、服务奖覃莲香（樾宴）、侍酒师奖何利民（Chaleur）。界面新闻

四、普通食客怎么用这份「冻结榜单」

• 请客、要仪式感：二星三巨头依然是最稳的选择，网友评价泰安门「一如既往的稳定」，稳定性本来就是米其林的核心能力，订它风险最低。小红书

• 想最低成本试一次星级：信记海鲜饭店还在榜上。2022年上榜时人均不过百元，被称作「可能是全世界最便宜的星级餐厅」，今年仍是广州一星里的异类。微博

• 老广饕客：把它当「稳定性过滤器」，别当「好吃榜」。评论区那句话说得最透：广州人本身该吃自己喜欢的那几档就够了。

• 正纠结去哪家的：这届也有网友公开质疑个别一星的水准，出发前多翻几个平台的最新评价，比看星星靠谱。

往后更值得盯的三件事：明年广州能不能出新星、酒店餐饮会不会继续垄断星星、流向深圳的精致餐饮人才会不会反哺广州。另外按米其林今年的公开规划，湖南、天津也在路上，广深合榜只是它扩张的一步。微博

写在最后

对这份榜单的批评从来没停过，但有句话说得实在：它不完美，但至今没有出现任何一份榜单能真正取代它。知乎骂归骂，榜单发布那天，上榜餐厅的电话照样被打爆。

不用神话它，也不用全盘否定。对广州人来说，自己的舌头就是最强榜单；对外地来吃广州的人来说，这份「冻结」的榜单，依然是眼下最能用的参考系。