自驾中国，西游记 第十六回：冈仁波齐天葬迷夜路，古格藏尸阿里观星轨

文中照片均为“黑白的触动”作者所摄，版权所有，未经允许，严禁盗用！

我以前一直觉得夜空是浪漫的，直到这天，一个人行进在夜空下的荒山野岭，只有微弱的手机电筒照亮前方几米的路面，下一处有人烟的地方不知还有多远，眼前是一眼望不到头的冰面，我迷失了方向，想到野狼出没，心中升起一股强烈的恐惧......

前一天在玛旁雍措，远远地望见了冈仁波齐。

如下图，所见为冈仁波齐峰的南面，由纵向冰槽和横向岩层构成的“卍”字图案清晰可见，这个符号是佛教精神力量的标志，象征佛法永存，显示出冈仁波齐在佛教的神圣地位。

冈仁波齐是被称为“世界之轴”的冈底斯山脉的主峰，藏传佛教四大神山之一，被印度教、藏传佛教、苯教以及古耆那教认定为“世界的中心”。藏族人称它为“神灵之山”，印度人认为这里居住着印度教三主神中地位最高的湿婆，而藏区的原始宗教苯教更是直接发源于此，不少佛教徒、印度教徒、苯教徒和耆那教徒把朝圣冈仁波齐当作毕生夙愿。多种宗教迭加的神圣，使冈仁波齐散发出五光十色信仰光晕，成为了东方的万神殿。
冈仁波齐还是四大河流的发源地：流向东方的马泉河，绿宝石丰富，饮河水使人如朗驹一般强壮；流向南方的孔雀河（下游为恒河），银沙丰富，饮河水使人如孔雀一般可爱；流向西方的象泉河，金矿丰富，饮河水使人壮如大象；流向北方的狮泉河（下游为印度河），钻石丰富，饮河水的人勇似雄狮。
冈仁波齐海拔6714米，算不上世界第一梯队的高峰，但至今为止没有人能够登上这座神山，也许是没有人敢触犯“世界中心”。有的山可以被征服，有的山只能被瞻仰。

去冈仁波齐转山，是藏传佛教徒一生最大的心愿，完整绕山一圈要走50多公里路，一些藏民甚至一年要转好几次，他们认为转山一圈可洗尽一生罪孽，转十圈可在500轮回中免受地狱之苦，转百圈可以升天成佛，在释迦牟尼诞生的藏历马年转山一圈，相当于常年十三圈的功德。
不是佛教徒，也可以转山，而且也有洗涤心灵的效果——当你走完50多公里山路筋疲力尽的时候，会感到物欲、纷争等暂时离你远去了，如果能转100个50公里，那么即便是普通人，那些心灵的污垢也会被远远抛在身后吧。

这是我结束转山后的一点想法，而开始转山前，我只是觉得新鲜和好奇——徒步52公里到底是什么感受？

于是一大早，从塔尔钦出发，开始了让人难忘的转山之旅。

这天天气晴好，一开始的几公里也无甚风景，初上路的心情却愉悦爽朗，信心满满，心想着一天之内转完全程似乎也不是不可以。
路上不时遇到结伴而行的藏民，背着经幡，在山坡上悬挂祈福。这处山坡是一个露天休息点，在此停留的转山人都会互相简短而真诚地问候。

7公里后到达经幡广场，五彩风马围成的圆形广场鲜艳而壮观。

广场一侧的山坡上有一座天葬台，爬到半山腰，空气中传来血肉的味道，不久前应该刚举行过一场天葬。

果然，一群正在啃食骨肉的食尸鸟被我的到来惊飞四散，地上零星地散布着尸块和骨头，还有一双藏族小孩的鞋子和一条长长的辫子。尸块旁有一把锯子和大斧，是天葬师割肉碎骨的工具。

在汉族文化里，“死无全尸”是让人忌讳的事情，而“死无全尸”的天葬却是藏族人推崇的丧葬方式，不仅尸体要被切碎、骨头要被砸裂，还要喂食秃鹫等鸟类，这让大部分人觉得骇人听闻。
我原以为肉身被鸟类吃掉，鸟类飞向天空，意味着灵魂升天，后来得知完全不是这么回事。藏传佛教中，用皮囊来喂食秃鹫，是一种最尊贵的布施——舍身布施，是大乘佛教波罗蜜的最高境界。
同样是认为灵魂不灭的远古文化，有的是死后要陪葬甚至人殉，想在另一个世界里继续逍遥；有的是死后还要布施，生前身后的灵魂一直慈悲奉献.......

下山后穿过白塔，冈仁波齐的金字塔峰尖赫然可见。已走过五分之一的路程，体力有所下降，但好在周边的景色明朗起来，给徒步增添了一些活力。

颠簸的土石路边出现一条小溪，溪水潺潺，清脆悦耳，行者可随时停步捧水洗面，拭去风尘，顿觉清爽。

山的形状也变得多样起来，奇峰突兀，山泉叮咚，路上点缀有彩色藏文玛尼堆，不时的小惊喜让人忘却路途的疲劳。

更让人受到鼓励的，是转山者不止有年富力强的青壮年，还有拄着拐杖的老人和稚气未脱的孩童，甚至还在襁褓中的婴儿，也被父母背着转山。下图中的小黄帽，显然极不情愿受苦，边走边哭，鼻涕眼泪糊满了小脸，想着法地磨洋工，东张西望，能缓就缓，被父亲落下稍远，又无可奈何地拔腿追上去......

还有那些一路跪爬前行的朝圣者，不论地上是石头、泥泞亦或冰雪，他们都是五体投地、三步一叩首。若遇上陡坡无法跪爬，他们就目测距离，然后倒退跪爬同样的路程，虔诚至此！

引人入胜的还有路边的土拨鼠，它们一点也不怕人，遇到转山者经过，会靠近乞食。藏民一般会携带一个塑料袋专门装些零食喂它们，时间长了，山里的麻雀也知道只要土拨鼠聚集的地方，就可以饱餐一顿。偶尔还能碰上野狗，一般离人比较远，转山前在塔尔钦听人说这里的野狗会伤人。

上午走到下午，徒步近20公里后到达了止热寺。
止热寺由噶举派大师古仓巴创建。据说，古仓巴大师探寻转山道路时，在此遭遇狮面空行母化身的野牦牛，受其指引后，野牦牛在山洞隐没，藏语“止热”意思就是“野牦牛隐没消失之处”。后来以山洞为中心修建的寺庙就被称为“止热寺”。

不少转山者会在止热寺借宿一晚，这里陈列有巨大的秃鹫标本、金丝野牦牛头标本以及马鹿头标本，供奉着各大护法神。大殿内有个贡觉喇嘛，一天诵经达到十个小时！坐在大殿地板上静静聆听一会诵经，是一种独特的体验。

离开止热寺已近傍晚，在路上遇到下面三个藏族小朋友，纸框里卖些零食，不论你买与不买，他们都会热情地跟你打招呼。

在一处补给点稍作休整，打算今晚就转完冈仁波齐。

前往卓玛拉山口的路上经过清凉寒林天葬台，这是阿里地区最有名的天葬台，路过的藏民会在其中平坦石头上躺一会，寓意死而复生。
前行经过一片冰面，是一段连续的爬坡路段，崎岖陡峭，非常难爬，即将抵达的是转山全程最高点——海拔5648米的卓玛拉山口。

这不到四公里的爬山路让我彻底放弃了一天转完冈仁波齐的幻想，快到山顶时小腿有抽筋的动静，只好走两步、歇两步，如果不是上一个补给点离得有点远，真想返回去休息。

到达卓玛拉山口太阳已经下山，这里是乱石堆砌的荒山，连处能坐着休息的平整石头都没有。这时已近十点，夕阳的余晖还为完全散去，皎洁的月光已然从天空洒下。

前无行人，后无来者，据下一个宿营点还有6公里，让人感到有点绝望。看到山下碧绿的空行母浴池，想到剩下的路是下坡，心里稍有安慰。

没想到，下坡路比上坡路还难！

此时天已全黑，没有明显的山路，只有陡峭的岩石，必须打起十二分的精神，提前用手电照好路面，用脚试探石头是否稳固，然后小心翼翼地攀援而下，有时坡度过于险陡，还需要手脚并用才能顺利通过。伸手不见五指的漆黑和精神的高度紧张让我忘记了疲劳，只求不要滑下山坡。

好不容易爬到平地，不用再如履薄冰了，可立马陷入文首提到的绝望——我该朝哪个方向走？

之前的路，要么有明显的撤，要么就一条缝，可眼下是一大片冰面，而前方黑漆漆的什么都看不到，这可怎么办？我忽然想起前一天听到的传闻：“野狗白天瞌睡晚上游荡，教育人们体会大自然的道理——它不饿，你什么都不是，它饿了，你什么都不是！”狗有脚垫，行走时声音很小，如果从背后袭击，我可能连反应的机会都没有。一边漫无目的的前进，一边竖起耳朵捕捉一切风吹草动，上一次有这样的警觉还是在福建的太姥山，但那里有人工修建的山道，想来野生动物很少光顾，这一次是彻头彻尾的野外，警觉中掺杂着强烈的恐惧。

冰面上走了一段，四周寂静无声，野狗看来不会来了，忽而心里又想到了鬼神，电筒偶尔照到鲜红如血的石刻，想到白天看到的天葬现场和寺庙里掏心挖肺的狰狞神像，背后泛起一股寒意。

就这样战战兢兢地快走出冰面时，依然看不到前方的灯火，而冰面边缘处有好几条通向不同方向的路，这要是选错路，走到人迹罕至的地方，那遭遇野狗或狼的几率就大多了！

正当我一筹莫展、原地着急时，看到了后方晃动的手电筒，救星来了！四个藏民正从山脚往冰面赶来，我赶紧迎上去打招呼，和他们组成了小队，最终有惊无险地到达了宿营点。

时间已过午夜，喝了一桶暖暖的甜茶，睡在八个人一间的简陋小屋中，但就这样脏脏的小屋，对那一夜的我来说已经是温床了。

离终点还有十来公里，清早又是一个晴朗的天气，路途平坦，河流相伴，中午终于转完全程，抵达了塔尔钦。

返回旅馆休息的时候，腿脚开始疼痛，但心里面是愉悦的，我不是佛教徒，不求通过转山消除罪业，就想有这么个经历，也许以后遇到疲惫、困难和恐惧的时候，能多一些咬咬牙、继续走下去的勇气......

塔尔钦休息一晚，第二天在219国道向西200多公里来到札达县。219国道即新藏线，是世界上海拔最高的公路，从之前日喀则到以后进入新疆，我们大都走在新藏线上。

塔尔钦到札达的这段路上车很少，云很低，似乎快压在地面，好像行驶在天地形成的缝隙中。这里不算是无人区（新藏线刚进入新疆有一段无人区），但不时出现的藏野驴，一望无际的原野，也有点无人区的意思了。

途径海拔5166米的龙嘎拉达坂（山口），站在垭口可以看到周围山体五彩斑斓，山下还有两池湖水，景观奇丽。

翻越达坂前行不久到达札达土林，这是一种喀斯特地貌，

“土林”顾名思义就是土堆形成的“树林”，成千上万年的风化作用将土堆雕刻成千姿百态的样貌，有的像金字塔，有的像军舰......层峦叠嶂，陡缓相间，跌宕起伏，绵延数十公里，与四周的雪山交相辉映，岭翻浪涌，峰跃惊涛，气魄宏大，如穿越暗藏千军万马的碉楼城堡。

“城堡”的尽头就是札达县城，“札达”藏语意为“下游有草的地方”，草倒是没看到多少，引人到此的是古迹——托林寺和古格王国遗址。

托林寺位于札达县城西北，由古格王（吐蕃王朝分裂后的一个王朝）益西沃始建于公元996年。在藏族历史上，托林寺的地位举足轻重，印度极负盛名的佛学大师阿底峡曾入藏驻锡托林寺三年，在此翻译佛经、撰写《菩提道灯论》等著作，为藏传佛教后弘期上路弘法的兴起奠定了坚实的基础，托林寺也因而逐渐成为当时的藏传佛教中心。

托林寺的建筑凝结了印度、尼泊尔和拉达克工匠的心血，是三地建筑和佛像风格的集大成者，完好时由迦萨殿、白殿、十八罗汉殿、米勒佛殿、护法神殿、阿底峡殿、仁钦桑布译师殿以及众多僧舍、佛塔林构成，规模宏大，气势非凡，如今已很难从遗存的断墙残塔窥见当初的规模格局了，保存较好的只有三大殿和一座佛塔。
（迦萨殿和白殿，迦萨殿建于996年，是托林寺最早的建筑）

古格王国遗址在县城西约18公里，位于札布让区两公里外的一座土山上，约建于公元10世纪前后。

公元9世纪中叶，吐蕃王朝末代赞普朗达玛死后，王室内部展开了争夺王位的斗争。朗达玛后裔中的一支吉德尼玛衮在斗争中失败，逃到阿里建立了一个小王朝。后来吉德尼玛衮将阿里一分为三，分别封给他的三个儿子，古格王国即是其第三子德祖衮的封国，这个政权延续了700多年才在战争中覆灭。

古格王国遗址东西宽约600米，南北长1200米，从遗址山脚到山顶高300余米，有房屋、佛塔和洞窟600余座，形成一组庞大的古建筑群。建筑群分上、中、下三层，依次为王宫、寺庙和民居。建筑群下部有地道相通，外围有石砌城墙，城角设有碉堡。

遗址有五座殿堂保存有较完好的壁画，分别是白殿、红殿、大威德殿、度母殿和坛城殿，壁画色彩鲜艳，气势宏大，风格独特，全面地反映了当时社会生活的各个方面。

来古格王国遗址参观的，除了普通游客，还有画家和历史系的学生，这里的风景雄浑壮丽又神秘古老，是画家写生的良好素材。

古格王国素有“天上神秘王国”之称，享国700年后，忽然在1630年与拉达克的一场战争灰飞烟灭，一场战争何以能一夜间灭了一个文明？这是历史学家们想要搞清楚的问题。

要说最神秘的，是遗址北面600多米山沟里的藏尸洞，此为古格王朝最后的遗迹，洞内堆满了尸体，但没有一具是完整的，更奇怪的是看不到一具头骨。

古格王国遗址北上70公里又有一处洞窟壁画遗址——皮央东嘎遗址，因位于皮央村和东嘎村而名，这处遗址是中国迄今发现的洞体规模最大的佛教洞窟遗址，素有“第二敦煌”的美称。

洞内壁画栩栩如生、造型优美，题材主要是佛教典故、密教曼陀罗、佛祖菩萨像等，壁画线条流畅自然，色彩古朴明朗而不失庄重，轻于细部描写而力求整体刻画和和谐匀称。

参观洞窟壁画最好跟随当地的藏族老伯，会详尽又生动的介绍每幅画的故事。记得有一副壁画是一个手持斧、锯等器械的金刚形象，老伯说是天葬师的工具，由此看来天葬是一种传承古老的葬丧仪式。

皮央和东嘎遗址的具体创建年代还是个谜，只有一本流传到印度的藏文手抄本《古格普兰王国文》中记载，皮央寺始建于古格王国建国初期的10世纪，为仁钦桑波当时所建的古格八大佛寺之一，七十年之后又有一次规模较大的改建。另有藏文文献提及东嘎在益希沃时代的10世纪建寺，约12世纪前后由于古格王国国内的分裂斗争，一度成为与都城扎布让对峙的另一个王室的所在地，后来古格王国恢复统一，东嘎丧失了王宫的地位，但仍为古格的政治及文化要地。

参观完遗址继续北上，又经过了来时的札达土林，前一天阴雨，土林晦暗，这天晴朗，土林显得更加壮观。

驶出土林，驶入新藏线，前往阿里、也是西藏的最后一站——狮泉河镇。

傍晚到达狮泉河镇以南25公里处的阿里暗夜公园，既然阿里号称“世界屋脊的屋脊”，那看星空应该没有比这里更合适的地方了，于是决定一人一车，这晚就住在公园了。

公园有天文台、作为置景的废弃车辆，如果夜晚天气不错，应该能拍到好看的星空。

夜幕降临，云有点多，加上不时在午夜才驶入的汽车，车灯光线打断了好几次星轨拍摄，但能在天上阿里看一次星空，我也心满意足了。

在狮泉河休息一天，接下里迎接我们的是一段艰难的路程——新藏线无人区。

路上有哪些让人心动的美景？

下回见。

小编注：本文作者@黑白的触动 是什么值得买生活家，他的个人自媒体信息为：

微信公众号：黑白的触动 ，微信搜索“黑白的触动”

扶持推广个人品牌是生活家新增福利，更多详细内容请了解生活家页面。欢迎大家踊跃申请生活家，生活家中表现优异的用户还将有机会成为『首席生活家』，欢迎有着特别生活经验的值友们踊跃加入生活家大家庭！