街头当下,可能只有这个牌子还在坚持“极简风”

2019-07-18 21:00:00 6点赞 3收藏 0评论

诚然,街头风与极简风并不是天生就对立的矛盾组合,它们之间也有互相交融的地方。

可在过去几年以运动复古、未来机能为主导的趋势下,现在的街头风越来越以夸张,大胆,鲜艳的风格感觉为荣。

不止是人们的穿着搭配如此,就连品牌们的设计也日益追求拼接饱满化,似乎不留一点空余才能够代表如今的潮流。

街头当下,可能只有这个牌子还在坚持“极简风”

然而,如果你有特别留意今年的街拍趋势的话,应该也会注意到,原以为已经“没落”的极简风正悄无声息地在复兴。

尽管,繁复的印花 Logo,浮夸的口袋机能仍然占据着街头的主流,但对另一部分人来说,这样没有意义的不切实的设计也让人对其感觉到厌倦麻木,而单调一点的风格却可以反向地成为个性的主张。

所以,在巴黎 2020 春夏男装周的场外,不少人就重拾起了极简主义的代表 JIL SANDER。 

街头当下,可能只有这个牌子还在坚持“极简风”

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街头当下,可能只有这个牌子还在坚持“极简风”

说到 JIL SANDER,可能 Z 世代成长起来的年轻人对它不是特别熟悉。

JIL SANDER 是由德国人 JIL SANDER 女士在 1973 年推出的同名品牌,以超越时代的极简主义美学设计著称。

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▲ JIL SANDER(左)

想要理解 JIL SANDER 的极简风,首先我们一定要弄懂什么是极简主义?

事实上,极简主义作为一个派系提出,最先并不是在时装领域,而是在建筑设计领域。

其中最为著名的德国现代建筑大师 Ludwig Mies Van der Rohe 就是极简设计的拥护者,他提出了对后世设计风格影响十分深刻的设计哲学“Less is More” ,也是现代主义设计的精髓所在。

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Less is More,最直接的我们可以翻译成“少即是多”。

往深里说,Less 可以表示设计上的节制,剔除省略多余的不必要的装饰,而 More 则是设计的必要目标,是重点的存在,是不可以省略的。

说得最简单一点,极简风无非就是“更加简洁的重点”罢了,它并不是没有重点。

延伸到时装中的极简风格或极简设计,这个 More 表示的就是面料和剪裁(线条、廓形),缺一都不行。

所以,我们再来单看那些穿得没有任何图案的单一颜色的 Look,根本上只是穿得朴素而已,它是极简风的第一步,但还远不能代表极简风。

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极简女王奠定了JIL SANDER DNA

在时装上,说到极简女王或极简品牌,很多人都想到之前的 Phoebe Philo 和她手下的前 CELINE 风格 。

但要按贡献跟地位来论,JIL SANDER 才是极简时装风潮的真正奠基人,也被人称作是“Queen of Less”,甚至可以说如果没有她,时装上的极简浪潮恐怕不会那么早来到。

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同样“师出”德国的 JIL SANDER 深受简约、严谨的德系文化影响,尤以“包豪斯”思潮为甚。

其实包豪斯不是我们所认为的某一种风格,确切来说它应该是一种思想趋势才对。

在德国的建筑设计中起源发展,而后延伸到工业、时装等其他设计领域,成为现代极简主义的设计根据,讲究最原始的裸露、配色的冷淡、追求实用性。

而 JIL SANDER 本人就曾透露,包豪斯中的理性功能是她的灵感来源。

在她的手下,服装以触感明显,质地优越的面料来打动你摒弃了繁冗复杂的多余装饰,洗练严谨的线条,生动流畅的轮廓,讲究衣服与人体结合的比例层次,完全就像是在构筑一项精简实用的工程。

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不过 JIL SANDER 一直以来也都欠缺一点运气。

1973 年面世的 JIL SANDER,遇上了摇滚、嬉皮士的 60、70 年代,那时候还崇尚着华丽浮夸的巴黎,并未待见这个来自德国的,简洁到看不出一点“设计感”的品牌。

在 2016 前后,禁欲的性冷淡风大行其道的时候,因为品牌内部的动荡,先后多次易主,正好导致 JIL SANDER 错过了风口。

到现在,与浮夸街头的对比,JIL SANDER 肯定也有些格格不入。

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当然,这样还原了时装本身的功能性,融入到现实生活中的设计,放在哪个时代也都不会缺少追随者。就如运动复古,赛博机能的今天,也会有人一如既往地坚持着极简风格一样。


JIL SANDER 不会给你刻意营造虚无时髦的浪漫,而是让你拥有了实实在在能够把握得住的时装自信,可以大方体面的穿着出去。

它很少会跟“过时”亦或“前卫”扯上关系,从不被市场和潮流所左右,像极了一个极简的老顽固。

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尽管 JIL SANDER 本人早已离开了品牌,而在她的主持设计下品牌也不以男装著称。

但其所坚持的精简设计价值早已深入到了品牌的艺术内核当中,为品牌后续多任设计师推出的 JIL SANDER 男装打下了坚实的美学基础。

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蓄势待发街头的极简时装

JIL SANDER 之后,品牌有过 Raf Simons 的高光时刻,是 JIL SANDER 男装难得的高峰期。

但随着比利时人远走 Dior,品牌陷入 Rodolfo Paglialunga 时代的低谷,JIL SANDER 女士本人也在反反复复之后,最终还是离开了。

这个极简品牌就这样在动荡中艰难地维持着,直到在 2017 年。

这一年,品牌迎来了全新的设计总监 Luke Meier 与 Lucie Meier 夫妇。

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▲ 左:Luke、右:Lucie

说到 Luke Meier,年轻人应该都会有印象,他就是前 Supreme 的首席设计师,在离开街头之王后,创办了备受赞赏的 OAMC。

其妻子 Lucie Meier 也曾在 LV、Balenciaga 以及 Dior 等品牌中担任设计工作。

从这可以看出,Luke Meier 的入主于 JIL SANDER 来说,无疑标志着这个极简牌子正走出其年轻街头化的一步,而 Lucie Meier 的存在,可以很好地保持品牌作为高级时装的那份罕有的独特感。

两人合力之下的 JIL SANDER,极简、街头、时装 这三者到底会迸发出什么样的结果呢,值得我们期待。

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▲ JIL SANDER 2019 春夏男装系列

如何为极简时装推陈出新是一个难题。

它的设计表现形式往往没有那么表面,那么丰富,它更藏在于服装结构的本身,等着你去发现。

在品牌的 2019 春夏男装系列当中,这对夫妇久围绕着 JIL SANDER 时代的“制服”概念出发进行设计。

在继承品牌 DNA —— 极简轮廓的基础上,也加宽了衣服本身的廓形,跟以往的包裹线条有着明显对比,更符合当下的审美需要。

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西装上,设计师有意地弱化线条的出现,只保留最原始的几何廓形,版型看似厚重却分层明显,由上到下逐渐变宽的袖管袖口,也摆脱了传统制服式套装的乏味感,有种极简的新颖感受。

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白色的府绸衬衫同样是稍长渐宽的袖子,领型或立领或方领,但都好像雕塑一般,有着强烈的线条锋利感。加入的彩色摄影图像作为焦点的烘托,让极简风不再那么空洞,很有现代的美学意境。

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风衣等外套,平整的皮革、水洗聚酰胺与褶皱感十足的面料形成交映,前者挺括,后者更为飘逸垂落,是两种不同气质感觉的对比。

相同的是它们都加入了裁片结构,凸显出利落重要的线条细节来。

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整体上来说,多以黑白灰为主的 JIL SANDER 2019 年春夏系列男装,在继承了品牌的德系设计美学的基础上,设计师也做出了不同的革新。

廓形更为宽阔街头,配色也有了新鲜变化,彩色的图像和变幻的扎染,使这个极简牌子不再只有冷淡,变有趣很多。

但同时,你也不会看到一点多余的设计,每一处看似都精简到位,无可挑剔。

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再到刚过去不久的 JIL SANDER 2020 春夏男装系列。

在这一季中,设计师又回归到了极简风的最根本 —— 剪裁面料

虽然剪裁仍以宽大的廓形为主,不过其中也有了十分巧妙的转变。

仔细看会发现,无论是衬衫还是风衣,上面的领型依旧是挺括尖锐,可下摆的却变得柔和飘逸了起来,上下有着鲜明的对比,呈现出简约利落又轻松自在的全新主张,以衣服的原始轮廓来吸引眼球。

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在面料上,设计师别出心裁地选用了 棉、亚麻、粘胶纤维来打造。

尤其值得一说的是香蕉纤维的风衣,精致的纹理坐落还简便轻巧的轮廓之上,加上自然色调的主题配色,为极简氛围融入了一股自然气息。

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还有工装以及日本和风的 V 领衬衫,都是 JIL SANDER 在全新的时装语境之下,焕发出的多元现代的极简风貌。

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不得不说,很多人对极简风或者极简设计的认识会比较片面。

认为单一颜色,没有图案就是极简了。当然,也包括有很多喜爱极简风的人,觉得这样简单,够“纯粹”。

可事实正好相反,无论是极简设计还是极简造型,更要做到“斤斤计较”,才能够风格饱满,与众不同。

否则,你真的只是穿得简单而已。

再者,就像叶子开头所说的,在新形势下,极简风也要适时而变,它与街头风并不一定就只有对立,今天介绍的 JIL SANDER全新系列就是一个很好的融合例子,不知道这样的极简品牌能不能打动你呢?

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