街头当下，可能只有这个牌子还在坚持“极简风”

诚然，街头风与极简风并不是天生就对立的矛盾组合，它们之间也有互相交融的地方。

可在过去几年以运动复古、未来机能为主导的趋势下，现在的街头风越来越以夸张，大胆，鲜艳的风格感觉为荣。

不止是人们的穿着搭配如此，就连品牌们的设计也日益追求拼接饱满化，似乎不留一点空余才能够代表如今的潮流。

然而，如果你有特别留意今年的街拍趋势的话，应该也会注意到，原以为已经“没落”的极简风正悄无声息地在复兴。

尽管，繁复的印花 Logo，浮夸的口袋机能仍然占据着街头的主流，但对另一部分人来说，这样没有意义的不切实的设计也让人对其感觉到厌倦麻木，而单调一点的风格却可以反向地成为个性的主张。

所以，在巴黎 2020 春夏男装周的场外，不少人就重拾起了极简主义的代表 JIL SANDER。 

说到 JIL SANDER，可能 Z 世代成长起来的年轻人对它不是特别熟悉。

JIL SANDER 是由德国人 JIL SANDER 女士在 1973 年推出的同名品牌，以超越时代的极简主义美学设计著称。

▲ JIL SANDER（左）

想要理解 JIL SANDER 的极简风，首先我们一定要弄懂什么是极简主义？

事实上，极简主义作为一个派系提出，最先并不是在时装领域，而是在建筑设计领域。

其中最为著名的德国现代建筑大师 Ludwig Mies Van der Rohe 就是极简设计的拥护者，他提出了对后世设计风格影响十分深刻的设计哲学“Less is More” ，也是现代主义设计的精髓所在。

Less is More，最直接的我们可以翻译成“少即是多”。

往深里说，Less 可以表示设计上的节制，剔除省略多余的不必要的装饰，而 More 则是设计的必要目标，是重点的存在，是不可以省略的。

说得最简单一点，极简风无非就是“更加简洁的重点”罢了，它并不是没有重点。

延伸到时装中的极简风格或极简设计，这个 More 表示的就是面料和剪裁（线条、廓形），缺一都不行。

所以，我们再来单看那些穿得没有任何图案的单一颜色的 Look，根本上只是穿得朴素而已，它是极简风的第一步，但还远不能代表极简风。

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极简女王奠定了JIL SANDER 的品牌DNA

在时装上，说到极简女王或极简品牌，很多人都想到之前的 Phoebe Philo 和她手下的前 CELINE 风格 。

但要按贡献跟地位来论，JIL SANDER 才是极简时装风潮的真正奠基人，也被人称作是“Queen of Less”，甚至可以说如果没有她，时装上的极简浪潮恐怕不会那么早来到。

同样“师出”德国的 JIL SANDER 深受简约、严谨的德系文化影响，尤以“包豪斯”思潮为甚。

其实包豪斯不是我们所认为的某一种风格，确切来说它应该是一种思想趋势才对。

在德国的建筑设计中起源发展，而后延伸到工业、时装等其他设计领域，成为现代极简主义的设计根据，讲究最原始的裸露、配色的冷淡、追求实用性。

而 JIL SANDER 本人就曾透露，包豪斯中的理性功能是她的灵感来源。

在她的手下，服装以触感明显，质地优越的面料来打动你，摒弃了繁冗复杂的多余装饰，洗练严谨的线条，生动流畅的轮廓，讲究衣服与人体结合的比例层次，完全就像是在构筑一项精简实用的工程。

不过 JIL SANDER 一直以来也都欠缺一点运气。

1973 年面世的 JIL SANDER，遇上了摇滚、嬉皮士的 60、70 年代，那时候还崇尚着华丽浮夸的巴黎，并未待见这个来自德国的，简洁到看不出一点“设计感”的品牌。

在 2016 前后，禁欲的性冷淡风大行其道的时候，因为品牌内部的动荡，先后多次易主，正好导致 JIL SANDER 错过了风口。

到现在，与浮夸街头的对比，JIL SANDER 肯定也有些格格不入。

当然，这样还原了时装本身的功能性，融入到现实生活中的设计，放在哪个时代也都不会缺少追随者。就如运动复古，赛博机能的今天，也会有人一如既往地坚持着极简风格一样。

JIL SANDER 不会给你刻意营造虚无时髦的浪漫，而是让你拥有了实实在在能够把握得住的时装自信，可以大方体面的穿着出去。

它很少会跟“过时”亦或“前卫”扯上关系，从不被市场和潮流所左右，像极了一个极简的老顽固。

尽管 JIL SANDER 本人早已离开了品牌，而在她的主持设计下品牌也不以男装著称。

但其所坚持的精简设计价值早已深入到了品牌的艺术内核当中，为品牌后续多任设计师推出的 JIL SANDER 男装打下了坚实的美学基础。

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蓄势待发，街头的极简时装

JIL SANDER 之后，品牌有过 Raf Simons 的高光时刻，是 JIL SANDER 男装难得的高峰期。

但随着比利时人远走 Dior，品牌陷入 Rodolfo Paglialunga 时代的低谷，JIL SANDER 女士本人也在反反复复之后，最终还是离开了。

这个极简品牌就这样在动荡中艰难地维持着，直到在 2017 年。

这一年，品牌迎来了全新的设计总监 Luke Meier 与 Lucie Meier 夫妇。

▲ 左：Luke、右：Lucie

说到 Luke Meier，年轻人应该都会有印象，他就是前 Supreme 的首席设计师，在离开街头之王后，创办了备受赞赏的 OAMC。

其妻子 Lucie Meier 也曾在 LV、Balenciaga 以及 Dior 等品牌中担任设计工作。

从这可以看出，Luke Meier 的入主于 JIL SANDER 来说，无疑标志着这个极简牌子正走出其年轻街头化的一步，而 Lucie Meier 的存在，可以很好地保持品牌作为高级时装的那份罕有的独特感。

两人合力之下的 JIL SANDER，极简、街头、时装 这三者到底会迸发出什么样的结果呢，值得我们期待。

▲ JIL SANDER 2019 春夏男装系列

如何为极简时装推陈出新是一个难题。

它的设计表现形式往往没有那么表面，那么丰富，它更藏在于服装结构的本身，等着你去发现。

在品牌的 2019 春夏男装系列当中，这对夫妇久围绕着 JIL SANDER 时代的“制服”概念出发进行设计。

在继承品牌 DNA —— 极简轮廓的基础上，也加宽了衣服本身的廓形，跟以往的包裹线条有着明显对比，更符合当下的审美需要。

西装上，设计师有意地弱化线条的出现，只保留最原始的几何廓形，版型看似厚重却分层明显，由上到下逐渐变宽的袖管袖口，也摆脱了传统制服式套装的乏味感，有种极简的新颖感受。

白色的府绸衬衫同样是稍长渐宽的袖子，领型或立领或方领，但都好像雕塑一般，有着强烈的线条锋利感。加入的彩色摄影图像作为焦点的烘托，让极简风不再那么空洞，很有现代的美学意境。

风衣等外套，平整的皮革、水洗聚酰胺与褶皱感十足的面料形成交映，前者挺括，后者更为飘逸垂落，是两种不同气质感觉的对比。

相同的是它们都加入了裁片结构，凸显出利落重要的线条细节来。

整体上来说，多以黑白灰为主的 JIL SANDER 2019 年春夏系列男装，在继承了品牌的德系设计美学的基础上，设计师也做出了不同的革新。

廓形更为宽阔街头，配色也有了新鲜变化，彩色的图像和变幻的扎染，使这个极简牌子不再只有冷淡，变有趣很多。

但同时，你也不会看到一点多余的设计，每一处看似都精简到位，无可挑剔。

再到刚过去不久的 JIL SANDER 2020 春夏男装系列。

在这一季中，设计师又回归到了极简风的最根本 —— 剪裁 与 面料。

虽然剪裁仍以宽大的廓形为主，不过其中也有了十分巧妙的转变。

仔细看会发现，无论是衬衫还是风衣，上面的领型依旧是挺括尖锐，可下摆的却变得柔和飘逸了起来，上下有着鲜明的对比，呈现出简约利落又轻松自在的全新主张，以衣服的原始轮廓来吸引眼球。

在面料上，设计师别出心裁地选用了 棉、亚麻、粘胶纤维来打造。

尤其值得一说的是香蕉纤维的风衣，精致的纹理坐落还简便轻巧的轮廓之上，加上自然色调的主题配色，为极简氛围融入了一股自然气息。

还有工装以及日本和风的 V 领衬衫，都是 JIL SANDER 在全新的时装语境之下，焕发出的多元现代的极简风貌。

不得不说，很多人对极简风或者极简设计的认识会比较片面。

认为单一颜色，没有图案就是极简了。当然，也包括有很多喜爱极简风的人，觉得这样简单，够“纯粹”。

可事实正好相反，无论是极简设计还是极简造型，更要做到“斤斤计较”，才能够风格饱满，与众不同。

否则，你真的只是穿得简单而已。

再者，就像叶子开头所说的，在新形势下，极简风也要适时而变，它与街头风并不一定就只有对立，今天介绍的 JIL SANDER全新系列就是一个很好的融合例子，不知道这样的极简品牌能不能打动你呢？