夕阳晚霞氛围拍不出？前期拍摄与后期拯救了解一下

旅行中除了拍拍人像大片外，风光也是旅行照的主要题材。其中，日出日落时的美丽光影就是最有代表性，朋友圈摄影大赛的绝佳题材 。

然而旅行中要拍到好看的日出日落并不容易。

例如打算拍日落，选好了一处绝佳机位，但由于行程原因赶到时恰好错过一点？有时候抓到了一点夕阳的尾巴，但画面又不够好。

理想状态下当然是第二天早点再来拍一次。但小伙伴们旅行的时间有限，后期有没有办法补救？

这篇文章从前期和后期两个角度讲讲怎么拍摄和修图。当然修图是很主观的，与个人喜好有关，不喜勿喷。 条件允许的情况下，最好用广色域显示器，并做好校色。

首先，拍出好的风光照的关键是前期要拍好。这涉及时间、机位等前期准备，本文后面会简单讲讲。这是摄影的上策。

其次，若是拍得不够理想又没时间重拍，那就不得不用大幅度的后期调整来弥补，甚至一些“无中生有”的手段。后期效果取决于前期拍摄的成果、后期技术水平与愿意花的精力，与直接拍摄的效果还是显著不同的。

这是不得已而为之的补救之策，属于下策。

今天出去拍了点照片，但到现场的时候已经晚了一点，太阳落下，已经是蓝调时间(后面会解释)。这次就以其中一张照片为例，原片是这样的：

原片

因为已经是蓝调时间，所以修图时选择了一种蓝色的基调，做了几种略有差别的调整，下面是其中之一，另外几种后面会发：

第一版修图之一

做完上面的调整后，突然想能不能模（zao）拟（jia）一种夕阳的氛围呢？

如果是要精细调整，最好是在ps里做，因为有图层、蒙版和很多工具可用。但发朋友圈的照片不需要那么细，主要改变氛围，所以就在lightroom里简单处理了，效果比较重口味 ：

第二版

如果没有被吓跑的话，咱们就先从怎么在前期拍好，从而避免过度后期说起。

1 前期拍好才是正道

拍摄前主要做几方面准备：设备、机位、时间。

设备比较简单，用好自己手中设备就行，手机或是单反、微单、大底卡片机、运动相机等都可以。

建议带上三脚架，一方面可以在太阳落山前拍慢门，另一方面也可以在天黑以后拍夜景，包括地面和星空。有条件的话，也可以根据自己的需要带上滤镜。

机位很重要，基本决定了能拍到什么。机位的选择可以看别人总结，或是从某地在网上的优秀摄影作品中推测，也可以从自己的经验里选定。最好可以提前踩点，看看构图，也看看视野中太阳的位置，以及会不会被遮挡。

时间也非常关键。日出日落的最佳拍摄期都不算长，这两个时间段里，光线是可见地迅速变化，所以要抓紧时间，提前到达现场，四处走走踩点机位，做好拍摄准备。

日出日落摄影的时间，有两个概念非常重要。

(1)黄金时间(Golden Hour)：当太阳在地平线附近时，光线温暖而柔和，角度低。这一时期的光影非常迷人，是风光摄影的绝佳时间。这个时间没有精准定义，通常指日出或日落的前后半小时。

(2)蓝调时间(Blue Hour)：日出前，当太阳离地平线还有段距离时，天空会变成深蓝色。这一时间在早晨的黄金时间之前。同理，日落的黄金时间之后跟随的也是蓝调时间。这两个时间段拍夜景很好。

每个地方每天太阳升落时间都在变化，比如夏天白昼长冬天白昼短。为了方便，有一些app基于gps，给摄影师提供了每天当地各种摄影题材的时间范围。

我使用的一个app是英文的，名字就叫Golden Hour，界面如下。应该有类似的中文app，如果有知道的朋友欢迎在评论里告诉我，谢谢啦！

黄金时间等具体时间

我用方框标注了今天成都的黄金时间和蓝调时间。每行右侧有三个数字，前两个是该项的起止时间，第三个是持续多长时间。

地图模式

这种app通常还有地图模式。图中右侧那条红色射线是日出角度线，表明初升的太阳将从这个方向照射。左侧蓝色射线是日落角度线，标明了落日的最后方位。我用箭头标注了日出日落之间太阳的运行范围。右侧那条橙色射线是太阳当前位置。如果这条橙色线位于箭头范围之外，表示现在还没有日出。

最下方的横线是日出日落为两端的时间轴。滑动那个点就是选择一个时间点，地图上会出现一条橙色虚线，标明该指定时间的太阳位置。

有了这种工具，你不仅能知道时间，还能结合地图与太阳位置来选择机位。

拍摄时可供参考的建议：

（1）使用镜头的最佳光圈，如果不知道的话可以设置在F8附近。

（2）使用低ISO以减少画面噪点。由于这两个时间段光照不充分，低ISO会要求更长的曝光时间，建议使用三脚架，或是把相机放置在稳定平面上。

（3）使用倒计时2秒的快门可以避免按快门时的震动。

（4）拍摄时要多观察现场，充分利用前景。

（5）如果前景太暗，可以拍两三种曝光的照片进行堆栈，或是单拍一张前景正确曝光的照片，在PS里用蒙版替换。这些情况下最好使用三脚架。虽然PS可以自动对齐，但手的移动并不仅是平移像素，还会改变透视关系，使得几张图片不能完全重合。

（6）如果没带三脚架，现场又没有可依托的平面，可以参考我写过的另一篇手持相机夜景降噪文章。

摄影记 篇二：相机也能手持X秒拍夜景？索尼微单手持夜景降噪办法最近几年手机摄影能力越来越强，尤其以各家旗舰为代表的手机更是推出了超强夜景拍摄功能。无论是朋友交谈、票圈、专业论坛或是某乎等地方，都能看到类似这样的问话：-“带着那么大的相机，怎么拍的还没手机拍的夜景好？”-“你的相机怎么拍出来全是糊的？我手持手机x秒都这么清晰！”为了不让此类问题困扰爱好摄影的萌新青庐| 赞21 评论18 收藏84查看详情

golden hour与blue hour能不能一起拍？

时间上是可以的。这段时间光线变化非常快，很快会从黄金时间过渡到蓝调时间。但内容上，同一地点不一定在两种光线下都好看。蓝调时间最好是有比较好的人造光，比如车流光轨，城市霓虹灯等，否则会只有蓝色，可能比较无聊。黄金时间期，如果太阳完全被建筑挡住，也是很难拍好的。日出日落很多在大风光中拍，有比较开阔的视野为好。如果有水面的反射，比如在河边、湖边、海边等，可以进一步强化光影。

如果你在合适的时间地点按下快门，拍下的照片将有细腻丰富的光影，后面这部分就不用看啦。

2.蓝调后期调整

首先还是看看原图。

原图(18mm, f7.1, 0.8s, iso 100)

这张照片是a6300+18-135mm镜头拍的，实际是两张18mm的照片拼接而成。构图上可进一步做调整，这里主要看看画面曝光和色调。

画面中最大面积的是天空，其次是水面。这两处也是影响画面氛围的重点。但原片的天空层次比较弱，云的肌理不清晰，明暗反差小，感觉不够通透。整体色调略偏紫。地面上的植被亮度低，树冠一片灰暗，看不见细节。

以此为基础做了几张略有差别的调整，放三张上来看看，差别主要在对蓝色的处理上。（如果调色不仅是爱好的话，一定要用广色域显示器，而且要校色。）

第一版之一

第一版之二

第一版之三

以第二种为例讲讲Lightroom中的参数设置，另两种都可以在其中微调得到。

基本调整

开始调色之前，建议先勾选“镜头校正”，可以自动纠正畸变、暗角等。

首先调整整体曝光，基本思路就是现在流行的压高光，提阴影。白色色阶是画面中最亮的部分，提高白色色阶可以提亮画面，同时压低高光以保留细节。提高阴影和黑色色阶有助于恢复暗部细节。这样分别保留了亮部和暗部的细节，但画面对比会降低，通过提升去朦胧可以让画面更清晰。

我通常不会在一开始就调整色温，除非严重不准。这里+15是最后调整的，目的是为了使画面整体去蓝并恢复一定暖色。

曲线

曲线是非常强大的工具，不过这次只用到了RGB曲线来调整对比，没有分别调整R、G、B三条曲线。小S曲线用来进一步恢复对比，提升左下方以使得画面中的黑成为深灰。

HSL

HSL是色相、饱和度和明度构成的色彩模型，在小幅内精细调整色彩方面的作用很大。调整的内容并不大，主要是把黄色拉向了接近橙色，提高了橙色明度，降低了蓝色饱和度，提高了明度。降低了两种绿色的饱和度，是继承自之前做的预设，当时是为统一色调而设。这张图里这两项影响很小，就没有改动。河岸两侧树冠最醒目的色彩其实是黄色。

分离色调

HSL工具只能作用于画面中已有的色彩，而分离色调则可以为画面染色，也就是引入新的色彩。这个工具对于调整色彩倾向作用很大。后面那个模（zao）拟（jia）晚霞其实就是靠这个。因为别处调整使得整体太偏蓝，这里为高光引入一点黄色，阴影加入一点对比色。

相机校准

然后是相机校准，这是此次调整中改变色相最主要的地方。这个功能最早是为了技术局限而开发出来的，现在被大家拿来作为主动偏色的工具 。

解释起来话比较长，我自己也没有这个水平将它讲好，只是有一点需要提醒，那就是三原色的调整都不是只影响自身，而是会产生全局影响。

例如，调整蓝原色与HSL里调整蓝色色相是不同的。HSL里的调整只影响蓝色，但校准里的调整会影响别的色相。降低蓝原色会使得画面暖色向橙色统一，冷色向青色统一，因此这也是做青橙色调的简易办法之一。提高蓝原色会使得画面暖色向洋红统一，冷色向绿色统一，这也可以用来调网上流行的赛博朋克。

整体调整讲完，那么上面几种的差别在哪里呢？

这个调整的结果是中间那张色调。第一种可以在此基础上用HSL工具去蓝，第三种加蓝用到了另一个工具——渐变滤镜。

用渐变而不是直接增加蓝色饱和度，是为了避免提高整体的蓝色色调，而将蓝色限制在天空中远离地平线的部分。

渐变滤镜的范围

上图红色部分为蒙版，标示了渐变滤镜作用的区域，调整的参数就是降低色温，相当于加蓝。

前面已经发过最终效果，就不重复发了。

3. 人造晚霞？

这个调整可能会被喷得比较多。。。狗头保命

想要通过后期获得更真实好看的晚霞，效果最好的可能就是移花接木——换天。不过引入了画面中原本不存在的要素，这到底算摄影还是平面设计可能真的不好说了。（喂，说得好像你下面的工作不是在乱改似的？ ）

据我了解，摄影大赛一般允许（适度）后期，但不允许引入不存在的元素。从未参加过摄影赛这种高端活动的本键摄表示不懂详情 。

说正题，这一部分的调整基于上面的图，只改了局部参数。

调整分为两个层面：

（1）首先整体塑造氛围：主要用到了分离色调，和渐变滤镜。

（2）局部调整：主要用到了画笔。

整体塑造

从画面来看，晚霞主要是在地平线附近，向高空渐变。因此主要修改天空色调，注意地平线与高空的色调差异。同时水面映照天光，也需要调整。

天空集中在画面的高光部分，其余元素亮度较低，因此采用简单粗暴的办法，使用分离色调直接给高光染色 。

分离色调

给高光引入橙色，具体色相可以视个人喜好尝试，我是随便挑了一下。。。将饱和度拉到高，以改变整体色调。

此时照片会有点吓人：

吓人的照片.jpg

整体罩上了一层（可怕的）颜色，接下来为天空和水面恢复蓝色。使用了三个渐变滤镜，其中两个分别从顶部往下拉、底部往上拉，引入蓝色；第三个在画面中部调整色温，控制中部的暖色。

顶部下拉的渐变滤镜范围（示意）

上图三个圆点分别为三个滤镜。顶部渐变的红色是蒙版示意，并不是真实颜色。加完三个滤镜的效果是这样的：

渐变后的效果

局部调整

上图有一些很大的问题：廊桥与路灯等光源的饱和度爆炸；建筑也完全罩在与背景相同的橙光里，没有和背景分离；地平线处的光太平均，看不出层次。

这部分使用的工具都是画笔。

首先，设置画笔大小，将廊桥与路灯等光源描上，降低该区域饱和度。

画笔大小

画笔蒙版范围

图中黑点就是这个画笔，那些非常红的区域也是蒙版范围，不是真实色彩，作用是选中这个区域进行调整，参数是降低饱和度。

其次，为地平线染色。用画笔工具将地平线附近的天空涂抹，接着降低流畅度和密度再涂抹该区域与天空的交界，以平滑过渡。可用参数是色温和饱和度。

天空画笔的蒙版范围（红色）

前后对比一下：

画笔前

画笔后

最后，将主体建筑从背景中分离，可以为边缘保留一点环境色。将画面中最主要的两栋高层建筑尤其是顶部的色温降下来，使得其顶部与天光呼应，下部保留一部分暖色，呼应地平线附近的环境光。

画笔将建筑全部描绘，先整体调整一轮。

画笔蒙版范围（红色）

红色显示了画笔范围，整体降低色温。

接下来画笔涂抹两栋主要高层的中下部分，进一步降低色温。之所以不在上一处操作中直接将色温拉到底，主要是因为顶部和中下部差别比较大，色温降到中下部可接受的程度时，顶部已经调整过头了。

所以用两个层次的画笔分别调整，第二次只调整建筑底部一半到三分之一处，为底部留下夕阳天光的影响。

画笔蒙版范围（红色）

最后效果如下。

调整结果

再看一下整体：

整体

最后建议大家如果要后期调风光，最好拍raw格式。我这次中途改参数，拍这几张时又双叒叕忘了拍raw。

今天的内容就到这里。文章很长，感谢有耐心看到这里 。