为什么说LEVI'S LVC是牛仔裤天花板？

创作立场声明：本人为牛仔领域从业人员，有机会学到一些专业知识。然而每个人站在不同立场，内容就会有所偏重，客观与否还请大家指正，期待深入探讨交流。

上世纪五十年代初，好莱坞电影巨星马龙·白兰度穿称经典的Levi’s® 501裤型牛仔裤亮相荧幕，机车硬汉的形象被其时年轻人所追捧，顿时让丹宁服饰成为整个五十年代全美年轻人的风潮。

其时美国东部的学校甚至勒令禁止学生们在课堂上穿着丹宁服饰，但对于年轻人来说，越是禁止，他们越想拥有，这个浪潮延续至今，自由、冒险、刚毅、叛逆的形象也赋予了丹宁服饰独特的魅力。

毕竟没有品牌比自己更了解自己，日本牛牌花尽心思，抽丝剥茧去复刻Levi’s®元年产品，但模仿始终是模仿，永远无法做到原汁原味、风格正统，真正忠于元年，完美呈现每一个时代历史细节的就只有LEVI'S® VINTAGE CLOTHING (LVC)。

# 什么是出生即绝杀？

2018年夏天，我写了一篇关于美式复古与Amekaji/阿美咔叽区别的文章，那个时候除了养牛圈和复古圈有少部分人了解外，大众几乎对阿美咔叽毫无概念。想不到短短数年，阿美咔叽已从小众逐渐走向主流，成为当下追求品质品格的年轻男孩最为喜爱的穿衣风格。

上身军装，下身原牛再配一双工装靴的搭配成为了大部分人对阿美咔叽的印象，可是你真的了解阿美咔叽吗？你知道为什么说牛仔裤是美式复古/阿美咔叽的重要标志吗？你知道入门阿美咔叽必备牛仔裤是什么吗？

【阿美咔叽】

阿美咔叽是Amekaji的中文译音。

Amekaji即アメカジ，其实是来自日文アメリカカジュアル（American Casual）的缩写，意思是美式休闲。

【美式复古】

现在所说的美式复古风格，其实指的就是40~50年代至60~70年代在美国所流行的服饰文化，彼时名为美式休闲（American Casual）。

追溯到美式休闲风格传入到日本的年代，正是上世纪40、50年代。

二战期间美军将牛仔裤带到日本，而后1954年由马龙·白兰度主演的好莱坞电影《飞车党》，以及1955年由詹姆斯·迪恩主演的好莱坞电影《无因的反叛》，其中身穿LEVI'S® 牛仔裤的坏小子形象对渴望自由和独立的日本人带来巨大冲击。

马龙·白兰度

詹姆斯·迪恩

那时的好莱坞就像是这个时代的抖音、Instagram，所有新奇、有趣、离经叛道的事物都会受到年轻人的追捧，好莱坞电影更是当时的潮流风向标，美国歌手和影星们纷纷穿上501® 牛仔裤和506XX牛仔夹克。

好莱坞电影将一批又一批身穿牛仔裤的牛仔英雄推向银幕，掀起了一场又一场蓝色风暴，不仅席卷了美国，也渗透到世界各地，影响了全球的着装文化。牛仔裤、牛仔夹克成为了叛逆的象征，也成为了年轻人张扬自我、获得认同的最佳道具。

当时的日本人对这种美国的穿衣风格有着无限的向往和崇拜，他们痴迷于原色牛仔、军装，再到骑士服和其相关搭配配件，后来这些不仅仅形成了一股潮流，更逐渐形成了具有特色的日本美式复古文化。

所以，阿美咔叽其实是美式复古（以前叫美式休闲）流传到日本后的一种穿衣文化的演变。

换句话说，阿美咔叽是日本人所理解的美式休闲风格，再由他们自己的方式去呈现。他们致力于去复刻早期美式服装，而后也逐渐演变成日本人诠释的美式休闲风格。

真正的美式休闲包含着各种美国文化，而且在每一个时期所流行的风格都不尽相同，最为经典的代表有40年代的Military Style（军事风格）、Work Wear（工装），50年代的Bikes（机车）、Hawaii Shirt／Aloha Shirt（夏威夷衬衫）、WESTERN FASHION（西部牛仔）、Ivy Style（常春藤风格），60年代HIPPIE（嬉皮）、印第安文化等。

而牛仔，是唯一一个贯穿了美式休闲所有年代、所有流行风格的元素。

众所周知，牛仔裤是诞生于美国的。日本一开始并没有自己生产牛仔裤的能力，只是在二战时期，为驻守在日本的美国士兵，代工他们牛仔裤制作的某一工序。

上世纪50年代，美国牛仔布厂为了追求更高的生产效率而逐步停用有梭织机。6/70年代，日本开始深入研究绳染技术，自己改良生产有梭织机，开始正式生产牛仔裤。

日本在追求美式复古的过程中逐渐诞生了一批复刻Levi’s® 元年产品的牛仔品牌，极受小众市场欢迎。这些品牌均以模仿501® 细节作为卖点，如BigJohn 1980年以红边布为卖点；1986年，Studio D’artisan推出带有巴黎扣的DO-1（模仿自1930年代501），就连皮牌也与Levi’s® 极为相似；1988年林芳亨创立了他的品牌Denime，设计出了一款与1966年的Levi’s ® 501® 十分相似的牛仔裤，因此声名大噪；还有Evisu、Full Count、Warehouse等等，许多著名的日本牛牌均以501® 作为设计蓝本。

这就是为什么提及阿美咔叽/美式复古会让人最先想到牛仔，尤其是牛仔品牌鼻祖Levi’s® 的原因。

80年代末90年代初复古风回潮，日本成为了复古牛仔市场的主导者，阿美咔叽文化也迎来了它的鼎盛时期。

但是，虽然阿美咔叽根源源自于美国，大家也将阿美咔叽视为美式复古，但其实这种风格是出自日本人对当时美式休闲风格的理解，也就是说阿美咔叽是日本人眼中的美式休闲，它并不完全等同于真正的美式休闲（美式复古）。

而日本复刻牛仔裤更不等同于Levi’s®元年牛仔裤。模仿始终是模仿，永远无法做到原汁原味、风格正统。

为了满足消费者对元年501的需求，1987年日本Levi’s®推出第一款复刻牛仔裤701XX，复刻自1936年501®XX。而后，1996年Levi’s®总公司正式成立LEVI'S® VINTAGE CLOTHING (LVC)复刻支线，开始整理并复刻自家历代经典作品。

LEVI’S®LVC一直被模仿，却从未被超越 ，这就是为什么很多玩家从LEVI’S®LVC入门，再转向日牛，都玩透后会由衷感悟：“回头还是LEVI’S®LVC”。

# 到底什么是LEVI’S®LVC呢？

LEVI’S®LVC，全称LEVI'S® VINTAGECLOTHING，是Levi’s®推出的复刻自己过往历代经典作品的高端副线。按照元年作品的面料、辅料、版型、细节、包装完美复刻。

我在过往文章《LVC 501XX 完整购物指南》中，已详细介绍过历代501® XX的版型细节变化。有看过的细心的朋友应该会发现，其实在不同时代背景下，501®的设计会随着物资情况、消费者需求、技术水平提高等作出改变。

例如，早期的牛仔裤是非常宽松肥大，为了防止牛仔裤在工人劳动时向下滑落，1890年501®配有背带扣、巴黎扣；

1901年，单个后袋满足不了当时矿工们的工作需要，Levi’s®在左屁股增加了第二个后袋；

1915年Levi’s®的面料供应商从Amoskeag工厂换到了ConeDenim，501®的布重也从9oz变成了11oz，并且为了区分竞争对手，开始使用红边布；

1922年，腰带开始在美国社会上普及，所以这个时期的501®增加了皮带环；

1933年，美国政府在大萧条时期为了应对市场混乱而紧急出台了“National Recovery Act”《国家复兴法案》，因此33501®的双马皮牌下方多了一个白色小标签，标签上印着一只蓝色老鹰和“NRA”的三个字；

1936 年，Levi’s®为了区分竞争对手，右后袋的左侧边缘加入了一面小小的红色标签，上面写着大写的LEVI'S®，也就是现在俗称的大E红旗标；

1937年，由于顾客常常抱怨后袋的铆钉刮烂衣服和家具，于是Levi’s®将后袋改成了隐藏式铆钉。。。。。。

详细内容请点击《LVC 501XX 完整购物指南》

（我敢保证关于501®的历史及其版型变化，国内没有人比我写得更详细更全面的了）

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而其中最令人印象深刻且珍贵的一版就是大战版1944 501®XX，它的每一个细节都在诉说着战争时代各行各业的艰辛，同时也展现了Levi’s®对品牌完整度的坚持和创意，以及对和平的渴望。

1944年正值第二次世界大战期间，战事导致美国出现物质短缺的情况，为了保证战备供应，美国政府告知整个服装行业都需要开源节流，必须节约像五金、织物等生产原料，并减少生产工序为战备物资作出让步。Levi’s®为了响应号召，取消了裤子上的各处铆钉，如裤裆和右侧表袋上的加固铆钉，和纽扣上的品牌字样。而比较让人印象深刻的是刻着月桂叶图案的主扣，象征着和平。双弧形后袋花被美国政府认为是纯粹的装饰，这些非功能性的设计被勒令去除。但对于品牌方来说，双弧形后袋花是Levi’s®非常标志性的设计，如同品牌形象的存在，所以虽然Levi’s®按要求把后袋缝线去掉了，但在每条裤子出厂前用橙色颜料印在后袋上。这个时期的501也被称为简化版的501®，因为它很多细节都简化了，所以双马皮牌上501XX也改成了S501XX，这是大战时期的特殊代号，“S”就是Simplified（简化）的意思。

这版与其他年份501®相比貌似有诸多缺陷的44501®，却正是由于它稀有、历史上存在时间短、改动最大，成为最具收藏价值的501®。

不同时期的501®都有着其独特的细节，这些元年特征，LEVI’S® LVC都忠于时代完美复刻，原汁原味重现元年经典。

#LEVI’S® LVC只有501®吗？

虽然LEVI’S® LVC最为有名的是501®及三代牛仔夹克，但LEVI’S® LVC的产品及其意义远不止于此。

Levi’s®档案馆拥有品牌近150年历史中20,000多件独特而稀有的藏品，其中包括这件Menlo Cossack 皮衣，带领各位探寻著名科学家爱因斯坦的秘密生活。

回溯到2016 年7 月13 日，一件看似已包浆的Levi’s®皮夹克在英国伦敦国王街的佳士得拍卖行（CHRISTIE’S）以11.05 万英镑的高价被拍下，买方就是Levi’s®，而这件羊皮夹克则是曾被爱因斯坦天天穿着的单品─ Menlo Cossack 皮衣。根据佳士得拍卖行的研究，爱因斯坦约是在1935 年正式通过申请成为美国公民时得到了这件皮衣，自此之后爱不释手。Menlo Cossack 皮衣不仅成为了爱因斯坦的日常装扮，甚至他于1938年4 月登上《时代》杂志时，也是穿着这件皮衣。曾与爱因斯坦一起在普林斯顿大学工作的同事，科学家Leopold Infeld也曾回忆，由于爱因斯坦对于某些生活与物质方面的小事并不感兴趣，因此他几乎每天都穿着这件夹克，就像爱因斯坦留长发是为了减少去理发店的次数，而这件皮夹克也一次解决了许多关于着装的问题。

早于2018 年，LEVI’S® LVC以此故事为灵感，推出了棕色的Menlo Cossack 复刻皮夹克，后于2019年推出了全黑色的Menlo Cossack 皮夹克。就如“教授”爱因斯坦对于科学的态度一般，本次系列由设计、五金到气味，都严谨复刻了爱因斯坦的原版皮衣。不仅以复制钮扣、羊皮和金属扣带的磨损氧化状态，重现爱因斯坦的穿着痕迹，每件皮夹克更附有来自纽约布鲁克林的制香室D.S＆Durga 所制成的香水，这款香水融合了白肋（ burley）烟草、纸莎草纸和复古皮革的气味，缓缓流露出时间的痕迹。除此之外，Levi’s®在拍卖会时所使用的97 代表编号，以及竞拍牌上特制的眼睛孔洞，不仅诉说着这段趣味轶事，更带领我们回到过去，探寻爱因斯坦于严谨科学家身份之外的秘密生活。

LEVI’S® LVC所带给我们的不仅是一件复古单品或一身潮流穿搭，还有的是让我们从服饰中回望过去，重新回到那场文化盛宴中去感受与思考。

20世纪60年代，美国正处于社会的典型变形时期，局势动荡不安。

美国青年在生活的百无聊赖和社会责任感日益增强中渐渐迷失自我，理想与现实的冲突，能力与目标的错位，自身追求与社会要求的矛盾，使不适应新时代的旧有价值观迅速瓦解。

以青年人为主体的反叛运动与其他社会运动，如学生运动、黑人民权运动、反战运动、妇女解放运动、新左派运动等互相交织，对美国的社会制度和价值体系提出质疑和挑战。

在这样强烈的希望社会改变的大背景下，摇滚乐成了嬉皮士表达政治抗议和个人理想的工具。纽约格林威治村成为了美国民谣的中心，大量民间音乐家、艺术家和披头士来到这里，他们用歌声和旋律点燃复兴之歌。这些叛逆的自由之歌，更是被无数热爱自由的后来者传唱至今。

LEVI’S® LVC19年推出的麂皮羊羔绒夹克，灵感就是来源于曾被Bob Dylan 在60 年代着用的Levi’s®麂皮短版夹克。

1967年的狂欢派对“爱之夏”，将反战思潮推向高潮，成为60 年代中，美国文化的重要转捩点。

在这个青年们热爱表达自我、创意迸发的时期，流行音乐大放异彩，先后出现了The Pink Floyd、The Doors、The Jimi Hendrix Experience以及The Velvet Underground。为庆祝爱之夏50 周年，在2017 春夏系列，LEVI’S® LVC即以此为主题，带领我们回到那个欢快且自由的夏天。

LEVI’S® LVC可谓见证了美国20世纪的历史，所以当你看到LEVI’S® LVC的产品，你可以从它每一个细节感受过去，仿佛重新经历了那一段珍稀岁月，正如它的宣传口号“把时代，装进口袋”。而最近更是找来了与LEVI’S® LVC一样具有天然质感的实力派演员黄觉，作为一个讲述者的身份，去诠释文化人眼中的LEVI’S® LVC。让更多热爱品质生活的年轻人和富有情怀的文艺人，去了解LEVI’S® LVC的文化重量和忠于历史的品牌精神。

拓展阅读:

《Vintage品鉴｜Levi's 506XX 初代牛仔夹克的诞生》

《Vintage品鉴｜历史仅存10年，极具收藏价值的Levi's 507XX牛仔夹克》

《教你如何辨别 Levi’s三代牛仔夹克的真假及收藏价值》