把普通场景拍出艺术感

大家好鸭，我是佛系老司机。上节课，我通过“放大光圈”和“凑近主体”这两招，教会老婆拍背景虚化，她还挺兴奋。

老婆：背景虚化后，照片一下就好看多了！手机拍得再清晰，也没有这味道啊！

我：是啊！手机只能靠算法生成假的虚化效果，而且虚化的过渡不太真实自然。

老婆：恩恩，感觉走进了一个新天地！你今天教我点啥？

我：既然你这么喜欢虚化，那就接着讲虚化吧——运动虚化。

老婆：啥？还是虚化？

本系列教程将摄影知识化繁为简，抓大放小，每节课介绍一种拍摄手法，以传递摄影的体验和乐趣为宗旨，而非阐述严谨庞杂的知识体系，适合想快速感受摄影魅力的新手。欢迎收藏、加关注。

“运动虚化”是什么？

拍人，尤其是拍娃时，你是否会说：看镜头！别动！——担心照片会拍糊。

“运动虚化”是人为延长曝光时间（放慢快门速度），刻意将运动的物体拍糊拍虚，产生有别于肉眼看到的艺术效果。比如下面这些照片（文中无出处说明的照片均为本人原创）：

左图的水流和右图模特前方的骑车人被虚化，体现出他们的动感。

运动虚化也经常被用来消除画面中运动的物体——“虚”到极致便是“无”，比如下图：

通过超长时间的持续曝光，路上的车被彻底虚化没了，只留下灯轨。

快门设为15秒，即可达到“清场”的效果。仔细看，还是有一些人影，曝光时间可以再长点。

“背景/前景虚化”和“运动虚化”有什么区别？

• 背景/前景虚化是将“远、近”多个物体分离，表现出它们的相对“位置关系”。这种虚化产生的模糊是没有方向性的。

近处的窗帘形成“前景虚化”，与桌椅远处风景明显分离，引导观众视觉落点放在花瓶和座椅上。

• 运动虚化则是将“动、静”多个物体分离，表现出它们的相对“速度关系”。这种虚化产生的模糊是有明显方向性的。

将行人（动）与墙面地面（静）分离，能感受到运动的方向。来源：pexels

也可以让画面整体虚化。也许是拍糊了，也许就是要这种朦胧美感，还是看摄影师想表达什么。来源：pexels

另外，背景/前景虚化和运动虚化的表现效果在一定条件下是可以叠加的。

拍出运动虚化的关键点：

1、把相机模式转盘调到“快门优先”（Tv或S档）；

2、根据运动物体的实际速度，放慢快门速度（一般低于1/30秒的快门速度叫“慢门”）；

3、降低“曝光补偿”，缓解曝光过度。

4、最好使用三脚架进行拍摄，如果手持拍摄，务必拿稳相机，并开启相机的防抖功能（若有）。

5、尽量使用RAW格式进行拍摄。

前三点最关键，下面详细说。

使用“快门优先”模式

相机模式转盘的“快门优先”（Tv或S档）是允许你手动调整快门速度（也叫曝光时长），这时，镜头光圈大小的控制权交给了相机。

索尼/松下/尼康的快门优先模式是“S”，佳能/富士则是“Tv”，只是标识不同而已。

也就是说，在该模式下，我们只能控制快门速度，无法直接控制光圈大小。

快门优先时，控制快门速度从快到慢的过程，注意F22时画面亮度的突然变化。

上图快门速度（橙色数字）逐渐变慢，光圈数值随之变大（光圈孔径变小）。在达到最小光圈值F22之前，画面曝光正常，但继续放慢快门速度，出现曝光过度。此外，随着光圈孔径逐渐变小，背景从模糊逐渐变清晰（上节课的内容）。

设置适当的“快门速度”

假设猫的行走速度不变，快门越慢越模糊，当超过最小光圈f22后可能会出现曝光过度。

具体快门速度设置多少，要看画面中运动物体的实际速度，比如白天拍溪水，那么快门速度可以设置为1/10秒左右，越慢虚化越明显。

突出水流的动感、使画面更加干净，同时动静分离，对比更加强烈。

如果是快速驶过的车辆，快门速度可以加快，比如1/100秒。

注意看骑车人的脸，就在我按下快门的一瞬他刚好扭头看我，于是产生了这样魔幻的效果。

另外，相同速度下，越近的物体（白车）虚化越明显，反之越远（马路对面的电动车）虚化越弱。所以，如果你想获得更明显的运动虚化，其中一个方法就是靠近运动的物体（注意安全）。长焦镜头则能轻易地“拉近”被摄主体。

边拍边讲

下面是我老婆在路边实拍的作业，不求好看，重点是掌握慢门拍摄的技巧。

她首先将模式拨盘调到S档，然后快门设置为1/10s，原地不动，等待车辆进入画面时，按下快门，得到这张失败的照片：

曝光过度，虚化过度，画面整体偏糊

问题分析：

由于白天光线强，1/10秒快门速度偏慢，所以进光量太多，导致曝光过度（天空等区域死白无细节），而且汽车模糊过头了。另外，1/10秒对手持相机的稳定性要求也非常高，所以她把整体画面都拍糊了。

接着，她将快门速度提高到1/30秒，这时达到了曝光和虚化的平衡状态，画面的清晰度也非常好。

曝光准确，虚化适当

关于“最小光圈”

强光场景慢门拍摄，为了避免曝光过度，相机（Tv/S档）会自动缩小光圈，就像大晴天你会不自觉地眯着眼睛。此时光圈达到最小值（f22），所以景深很深，导致无论是近处的灌木还是远处的楼房，只要是静止的东西，都非常清晰。

所以当她问我：要对焦到哪里？我回答：对到哪里都行，就和手机拍照一样。

最麻烦的是，大晴天慢门拍摄，即使光圈已经缩到最小，也有可能曝光过度。

【重要】解决“曝光过度”的方法：

1、将曝光补偿降到最低。这个方法要看实际情况，如果曝光过度太严重，效果也不明显。

正常曝光（0EV）和降低曝光（-3EV），对这种严重曝光过度的情况影响不大。

2、让快门速度快一点。这样虽然会导致虚化效果减弱，但曝光准确更重要。

左图：曝光补偿按钮，右图：系统菜单中设置文件格式为RAW

3、开启RAW（无损）格式拍摄。这种格式比JPG（压缩）格式记录的信息量大得多，即使曝光过度或不足，还有挽救的可能，如下图：

左图曝光过度，由于使用了RAW格式拍摄，在电脑上用PS/Lr/CaptureOne等后期调色软件就能挽救回来（右图）

4、给镜头上安装ND滤镜，从根源上减少进光量。

“背景/前景虚化”与“运动虚化”的叠加

她又问：什么情况下背景虚化和运动虚化可以叠加呢？我说：这个叠加是有条件的，比如光线足够暗的傍晚，很容易拍出“运动虚化”和“背景/前景虚化”叠加的双重效果，甚至你不想要都不行。

既有运动虚化（汽车与行人），也有前景虚化（近处地面）。

光线强弱对两种虚化效果的影响：

• 强光时，放慢快门速度（产生运动虚化），为防止曝光过度而缩小光圈（没有背景虚化）；

• 弱光时，放慢快门速度（产生运动虚化），为防止曝光不足而放大光圈（产生背景虚化）。

她又又问：那白天就拍不了二者叠加的效果了吗？我说：给镜头戴个墨镜就可以了，就像你在艳阳天也得戴墨镜才能睁开眼睛（放大光圈）一样。相机的墨镜叫“ND滤镜”，也叫、“中灰密度镜”、“减光镜”，它分几种型号，不同型号的通光量（反过来说就是减光量）不同。

ND滤镜

ND滤镜可以让你更自由地控制光圈大小，在运动虚化的基础上，叠加F2大光圈的背景虚化或者F8的最佳画质。如果你很喜欢用慢门拍摄艺术风景，那么ND滤镜是非常有用的配件。但如果你只是日常记录生活，并不追求极致，那么ND滤镜没啥必要。

来源：haida旗舰店

百科海大Haida减光镜 中灰镜 PRO II多层镀膜 ND3.0(ND1000x)/ND1.8/ND ND3.0 (1000x) 减10档 67mm 值0 点评0 原创1 好价0去购买查看详情

她又又又问：怎么能解决慢门手抖容易糊片的问题？我说：快门速度设置为“安全快门”速度就行。

什么是“安全快门”？

“安全快门”只是一个参考数值，快门速度等于或高于“安全快门”速度时，一般不易拍糊。不同焦段的镜头，安全快门也不同，有个简单的公式：安全快门速度 = 1 /（镜头焦距）秒

例如全画幅20mm焦段的镜头，那么安全快门速度就是1/20秒，所以1/10秒手持拍摄很容易拍糊，最好使用三脚架，或者开启相机的防抖功能，拿稳相机，多拍几张以供挑选。

在天台使用三脚架进行慢门拍摄，突出廊桥建筑和车流穿梭的动感

百科MARSACE 马小路 XT-04S、XT-15S、XT-26S羽量级专业便携无中轴碳纤维三脚架云台套装 XT-15S 值0 点评0 原创0 好价3去购买查看详情

总结

运动虚化，就是要表现出动感——即使完全不懂摄影的观众也能明显感觉到动感，这是我们视觉神经与大脑共同产生的自然反应。

其实拍出运动虚化本身很简单，关键是要学会如何应对曝光过度。

下节课预告

我：上节课讲的“背景虚化”，核心是训练你对“光圈”的控制，这节课训练你对“快门”的感觉。现在你感觉怎么样？

老婆：我觉得“运动虚化”没有“背景虚化”那么让人兴奋啊！

我：这是因为我只教了你初级的“运动虚化”，还有高级的没讲呢。

老婆：跟我你还藏着掖着？

我：饭得一口一口吃！来……我现在教你……

20分钟后，我老婆拍出了这张让她很兴奋的照片：

兴奋点在于：把动的拍实，把静的拍虚，不仅需要学，更需要反复训练找感觉。

如果你想知道她是怎么拍的，以及为什么这张照片来之不易，请点击“关注”，下节课见分晓。

如有任何疑问，请将问题描述清楚，我会尽力做到有问必答。

如果本文对您有帮助，请点个赞、加关注，原创不易，感谢支持！

作者声明本文无利益相关，欢迎值友理性交流，和谐讨论～