男人的衣柜 篇十二:2千-8千西装攻略,穿对了金融才俊,穿错了地产中介
到了将近30岁的年纪,特别害怕朋友突然的关心,大家都是背负房贷、车贷的人,想必非常能体会那种收到不是很熟的朋友发的请帖之后纠结的心情:拉不下面子直接拒绝,真要去又不甘心。尤其是最近这段时间,年前就预定好(不得不改日子)的、感叹生命不易想尽早成家的,全撞到一起 。
为啥今天突然说这事,因为我一个关系很铁的朋友问我,我结婚时的西装是哪里订的,这不等于暗示“我要结婚了,快来随份子钱”当然也不排除他是真的不知道,给他念叨完之后,我琢磨着每个男人都至少要有一套体面的行头,何况西装这东西,各种场合都能穿,所以今儿就和各位绅士们唠唠咋选西装。
“the tailor makes the man”人靠衣装马靠鞍,现在很多行业几乎已经把西装当成了统一着装标准,比如律师、金融等配的好的就是有为的青年才俊,再比如房产中介统一发的工作服,虽然也是西装的款式,但就是看着比较廉价(此处完全没有看不起中介的意思),究其原因就是这两者的面料,款式等的区别,一件好的西服,不管是品牌成衣还是量体裁衣,面料、工艺、款式等方面都是非常考究的。
定制or成衣
先说下大家关心的价格问题,2000-8000这个价位,品牌成衣和定制都能入手,如果你预算比较高的话可以选择定制,用好的面料,价格自然就高,但如果是刚入社会的年轻人,预算不多却也想有一套合身的西装,可以选些普通的料子,或者品牌的成衣。
定制西装
不要被动不动就万元起的跳定制西装吓到,其实定制西装的价格和面料、工艺等是分不开的。便宜的千把块钱也能做,至于贵的就没有上限了。
2000元档:这个价格足够你定制最便宜的西服了,但是布料什么的就没的挑了,感觉手感还可以就行。裁剪方面一定要沟通好要修改合身。
5000元档:这个价位有剪裁和布料的挑选了。可以用纯毛料,但是好的进口布料就别想了。
8000元(及以上)档:这挡位最重要的是要找一个有经验的靠谱裁缝,如果离得近的话,可以考虑去香港跑几趟。
定制西装的价格非常混乱,如果你实在懒的做功课的话,找一个老字号的定制店,给出你的报价,店员会给你推荐相应的面料的。
成品西装
如果你有一副符合版型的身材,并且对品牌较为看重,也不想等太久的话,直接去店里购买成品西装是个不错的选择。
至于品牌国内可以选择蓝豹、报喜鸟、威克多、雅戈尔等品牌,国外品牌啊可以选择ted baker、j.lindeberg等品牌,它们的价格根据衣服的品质不同有波动,大体都在2000—8000的范围之内,遇到打折什么的价格会更便宜。
无论是定制还是成衣都是要上身试的,所以不建议在网店够买。
从工艺或者细节上不见得是定制好,而且定制一件西服要等上一个月左右的时间,但是从合体的角度来说,定制无疑是要比直接购买成品好的。个人觉得5000元以内的最好还是买成衣,5000以上的可以考虑定制,低价的定制虽然也能做,但是效果可能没有你想象中那么好,而成衣会由一个团队经过长时间准备和计划,规避各种身材风险,达到兼容最大化,才大量进行生产,版型相对规范。
定制西装还分全定制(Bespoke)和半定制(Made to Measure),全定制讲究一人一版,集中在英国savile row街上,国内号称全定制的店铺多半是打着这个幌子招揽生意,大家慎重考虑。
MTM是在现有标准模式的基础上为客户的度量进行修改。同时在一定的选择范围内,让客户从多样但有限的布料、衬里和样式(尖领或缺口翻领;双或单排扣;直的或斜的口袋,等等)进行个性化搭配。
但只要是到定制的层面上了,一般主要考虑以下几个要素。
一、面料
绅装比任何服装都要讲究“型”,这就和面料息息相关了,西服面料由三部分组成,面料,辅料和衬。这其中,面料和辅料都相当重要,但一件西服的品质由衬决定,因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一起 。
面料:常见的高级西服面料有以下几种,全羊毛(93%以上的羊毛含量)、羊毛+真丝、羊毛+亚麻、纯亚麻、棉+亚麻、羊毛+羊绒、纯羊绒、羊驼绒
辅料:概括的说,做成一件衣服除了面料以外的所有材料,都算作辅料。以西服为例具体来讲,大面积的里布、不起眼的缝线、外部看得见的纽扣、内部看不见的垫肩统统都是辅料。
衬:衬是面料和里料之间的一层纺织品,用来撑起整件西服的材料。西装的骨架的依靠衬来构建的。正装西服就是因为加入衬,穿起来挺括庄重,区别于一般休闲服饰的慵懒贴服。
面料还有两个很重要的指标:支数(S)和克重(OZ或者G)
支数的概念比较适用于精纺面料:支数越高,纱线就越细,毛料质感就越柔滑,相对价格也越高,但是面料支数与面料品质没有必然关系。
面料的克重指的是每平方米面料的重量是多少克,面料支数相同时,克重越高,面料会更加厚重紧致,结实耐穿,同时更笔挺垂感。
二、工艺
定制西装的工艺可以分为全麻衬、半麻衬和粘合衬。
全麻衬:完全不使用粘合剂,仅用针线缝合把无粘性麻衬固定在最佳的位置,依靠麻衬要来支撑造型使西装挺括。工艺复杂,耗时比较长,价格最贵,但舒适度和衣型是粘合衬不可比拟的。
粘合衬:粘合衬具有制作简单,操作方便等特点,成本底,可以大模的流水线制作,但是不够生动,略显生硬。如果选择了高级面料千万不要用粘合衬。
半麻衬:介于两者之间,兼顾了全麻衬的挺括及粘合衬的价格优势。
至于面料品牌,水太深了,当时也只是了解了下VBC、世家宝等常见的品牌(也就只了解了下,买不起的),想了解的朋友可以看看知乎的这个回答——
三、版型
选择西装时,除了面料,最重要的就是版型了,中国人穿衣服,一般很少有人有版型的概念。所谓版型,指的是西装的外观轮廓,大概可以分为4种,意版、英版、美版、日版。
意版:还分为米兰式、那不勒斯式等多种流派,驳头较高,总体来说是很强调肩宽和背宽的T型,适合欧洲人的身材,而对中国人不是很友好,如果不是对自己的身材非常自信,应该精良避免这版。
英版:可以认为是改良过的意版,驳头比较低,多为单排扣。廓型上采用完美收腰合体的X型,比意式略长,往往会盖住臀部。
美版:美版就比较宽松了,不怎么收腰,偏休闲风而且往往以单件居多,如果没有比较壮硕的身材最好不要挑战美版西服。
日版:原先没有这大类的,但是在不少日本*级设计师的改良下渐渐流行起来。日版西服的特点是窄,基本轮廓是H型,后摆不开叉,对身高一般的亚洲人比较友好。
四、裁剪(这一段同样适用于成品西服)
不管选什么版型,合身才是最重要的,最重要的是肩宽、胸腰、衣长、袖口、裤腿、裤脚,对着下面这张图核对下。
肩宽:一般看衣服合不合身,首先要注意到的是肩部,垫肩应该刚好和肩部同宽,不能过长,也不能过高;
胸围:合身的西装在系扣的状态下西装领会紧贴胸部,胸围大会显得衣服的胸部空,胸围小则西装领会鼓起来;
腰围:能看到腰线而没有勒痕的才是合适的,太紧像KTV服务员,太松像老干部;
袖长:袖长以自然下垂时露出1厘米左右为宜,太长搭在手背上既不好看也不舒服;
衣长:双手自然下垂后,外套长度差不多在虎口至大拇指第二关节之间,差不多遮住屁股80%;
裤长:传统西裤的长度是刚刚触及到鞋面儿,但是现在也有卷边儿的西裤,只要不过长过短就行。
五、领型
一般西装的领子主要有3种类型:平驳领、戗驳领和青果领,应对不同场合和身份。
平驳领:非常传统正式的一种领型,领子的上半片和下半片通常都有一个夹角,给人一种沉稳的感觉,适用于大多数场合。
戗驳领:算是平驳领的升级版,既有平驳领的稳重经典,又有青果领的精致优雅,适用于年会、婚宴等正式场合。
青果领:青果领比较复古,相对适合成熟男人,但是也要注意领宽的选择,太宽容易老气,太窄如果驾驭不好就会出现淘宝爆款既视感。
其他双排扣单排扣、开叉什么的根据自己的需求原则就好了,这里就不多说了。
品牌成衣虽然做不到完全合身,但是因为每一版都经过了团队长时间的准备才开工大规模量产,所以一般不会出打错,适合预算不太多且不愿等太长时间的人。
上文中关于面料、裁剪等知识点同样适用于品牌成衣,就不在赘述了,这里介绍一些成衣品牌,供大家参考(网店有不少旧款可捡漏~)
比较偏意大利风格,算是国内做工性价比很高的牌子。用的面料也都还不错(据说都是进口面料),某宝某东上一些旧款很便宜,想买的话可以多买几个尺寸试试,但还是建议去线下店试。
同样是国内口碑比较好的牌子,面料有国产的有进口的,针对年轻人群,所以变化会比较多,但西服总体偏短,对比传统西服来说版型太潮了,略显夸张。
进口面料偏贵,4k多,感觉不是很划算
算是中国服装行业的龙头企业吧,版型方面比较肥大,中年人士穿比较合体,比较老干部的感觉,和年轻人没啥缘分,所以在其他品牌纷纷进军婚庆市场的时候,显得比较吃亏。
荷兰的牌子,在某乎上被吹的很厉害,但是版型确实不错,半毛衬,进口面料,vbc比较常见,S110的基本卖4000左右,结婚买还是很值的,但门店较少,大部分只能网购。
今天内容就到这里了,除了传统西装之外,休闲西装的销量也是突飞猛进,而且以女性消费者为主,算是不同的领域吧,所以暂时没有写到,以后有机会再继续。因为不是相关从业人员,所以如果有说的不对的欢迎指正~
好像人到了一定年纪就真的会越来越念旧,这段时间打开任何社交软件都是动物森友会的内容,也不知道从什么时候开始,好像没有NS就已经融入不了任何交际圈子了。但不知道为什么,小编开始怀念起当年的PSP,PS2,还有最早的小霸王,很多游戏机,现在找出来也都不能用了。
所以小编这次找到了一篇站内值友分享的童年游戏机们,看完真的满满都是逝去的青春啊!不知道你在看这篇文章的时候,会不会勾起你记忆深处的画面。
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