让上海阿姨4个月逃票118次的苏州汤圆到底有多好吃？

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怪事年年有，年末特别多。

前两天大家都在吃明星瓜，这两天大家则一股脑在玩“合成大西瓜”，就在这样一个热闹的年末，饱弟却被这样一条朴实无华的新闻吸引住了目光——

“上海女子乘火车专程去苏州吃汤圆，逃票118次终被抓”。

据新闻报道，这位女士被发现尾随其他旅客出站，又立即到售票处退票，从去年9月开始，用这种方式一共逃票了118次，共计2537元。而她去苏州的理由，竟然是为了吃汤圆！

然后这条新闻的留言画风就走偏了——

有人为上海著名的七宝汤圆鸣不平：“伤害性不强、侮辱性极大”；

有人“夸”阿姨：“到底是上海阿姨，讲究啊”；

而更多的人，则留下了灵魂拷问：“什么汤圆这么好吃？快告诉我！”

首先，让我们先来纠正一下读法，对于苏州人来说，不会把汤圆叫成元宵，甚至不会叫它汤圆，而是叫成“汤团”。

问起家里人老人原因，他们的说法是：“带馅的是团子，不带馅的是圆子，不能搞混的。”

好像道理是有点的，但到了包子和馒头这一块，你们为什么就把带馅不带馅的一律都叫成馒头了？

又是一个未解之谜。

一碗标准的、能吸引上海阿姨做高铁过来打卡的苏州汤圆，有下面几个讲究。

第一个讲究，是一定要用“水磨粉”。

所谓“滚元宵、搓汤圆”，北方人的元宵，传统做法是先做好果仁、豆沙、枣泥一类的馅心之后，放在铺满干糯米粉（北方人叫江米粉）的竹筛上，来回摇，馅心沾上米粉，并且越滚越圆，元宵就这样诞生了。

而苏州汤圆用到的水磨粉，则是要先将糯米泡水，等糯米吸满水份后，再放入石磨中，一边加水、一边将米磨成米浆，最后再放到布袋中沥干，再用这个沥干的、但仍然粘成一团的米粉，去包馅心，最后还要用手去搓圆，这就是汤圆。

麻烦吧？

麻烦的地方还没跟大家说呢。

首先，要选好的糯米。苏州人有两点讲究，一个是要用本地米，在一个苏州人眼中，东西肯定是自家的好吃；一个是要用晚稻，相对于早稻来说，晚稻因为过冬，生长时间长，油性更大，更好吃。

▲ 手工水磨米粉

其次，沥干不能太冷也不能太热——5-10度左右是最好的；不能烘干也不能在太阳底下晒，烘干了米粉会变黑，放在太阳底下晒米粉会发酸。

光皮子上就花这么长时间，苏州汤圆就是这么优秀。

被誉为“江浙沪汤圆扛把子”宁波朋友告诉我，糯米泡水时间越久，磨出来的水磨粉越细。这个我是认同的，好的手工黑洋酥水磨汤圆，那又白又滑的皮子，一口入魂、烫到“发指”、流心的黑洋酥（猪油芝麻），简直是“中式甜品”的巅峰。

▲ 撇开高级餐厅如上海甬府、宁波钱湖渔港的手工“高价”汤圆，今年吃下来最好吃的，是宁波的王升大水磨汤圆

© 不一定

而苏州汤圆和宁波汤圆的区别，在于馅心和大小。

苏州汤圆，最有名、本地人吃的最多的馅心，是鲜肉！没错，北方的朋友，在苏州，粽子有肉馅的、月饼有肉馅的、豆浆有咸的、豆腐脑也有咸的，就连汤圆，也是咸的！

欢迎来苏州征服异端、挑战自我、打开新世界！

不止是鲜肉，我们还有荠菜肉的、萝卜丝猪油的、我甚至还吃到过菱角肉！菱角，是苏州水八仙之一，全身红色带四个角，硬要说有点像“火龙果的儿子”，本身就是多汁爽脆，像水果一样。包到汤圆里，也更增加口感。

而馅心的讲究，则在于一份猪皮冻——简而言之就是把猪皮熬化了再凝结成冻，打破猪皮的分子结构，调味加热后，又会化成汤。这就是苏州小笼、汤包、生煎和汤圆爆汁的秘诀！

当然，除了鲜肉，苏州汤圆也有甜口的芝麻、花生，相传苏州曾经还流传过一种叫“水晶汤团”的“邪恶食物”，就是把一大块猪油包进汤圆里，加热后猪油融化成半透明状，犹如水晶一般，一口咬下，灌进去一包油。在物质匮乏的年代，那种味道是至宝，如今则已失传多年。

至于大小的话，相比于宁波汤圆，苏州汤圆相对来说更大，大概乒乓球大小。

但是！还有一种异类，叫做“大汤圆”。什么是大汤圆，就是网球大小的汤圆，通常来说是鲜肉馅的，糯米下犹如塞了一颗“狮子头”，饱满多汁。

在我还在“长身体”的年代，我爸每天早上送我上学，就给我点两个大汤圆，他自己一缸茶，一碗面，吃的比我汤圆还快。大清早就塞下两颗大肉丸子还有那么多糯米，感觉全身供血都留给肚子去消化了，每天上早读课时候就哈欠连连。

当然，这是后话，是勇士就来吃大汤圆！

说完了苏州汤圆的讲究，那么问题来了：上海阿姨究竟去了哪家汤圆店了呢？其实我们不得而知，警察叔叔和新闻媒体也没透露。

根据我的估计，阿姨有很大可能去了山塘街上的朱新年点心店。

为什么这么说？有两个原因。一个是朱新年是现在市面上最有名的汤圆点心店，第二个则是，朱新年离火车站只有一站地，方便“作案”。

朱新年，其实就是老板的名字——老板姓朱，生于大年夜晚上11点半，所以名字就叫朱新年。至于自己这家山塘街上的点心店，已经开了33年了。菜单简单，一目了然——汤团、生汤团、馄饨、生馄饨，直到这两年，因为成为了外地朋友来苏州的打卡点，才开出了“面档”。

也是这两年，朱新年开始连锁化，不是说连锁不好，不过水平难免有参差，我个人是偏好山塘路老店和葑门路上那家最早开出来的分店。

说起葑门，如果阿姨是早上来的，也有可能去了葑门横街的老街汤团店——葑门菜场在苏州各大菜场中“地位卓越”。曾经是苏州一带周边乡镇售卖农贸食品的主战场，鸡头米、水八仙什么的，都是葑门菜场的最有名。而七八年前，又经过了一次大改造，如今可以说既有生活气息，又干净舒适。

老街汤团在葑门横街进口不远处，同样是简单的菜单。早上从上海出发，到了横街先点一碗能飙出肉汁的汤圆，一碗泡泡小馄饨，再去横街逛逛苏州菜市场，看看有没有时鲜食材带回去给家人烧两个小菜。一场苏州brunch，一段苏州city tour，喔唷不要太灵哦！

千万别忘了万福兴，这是一家创办于1911年的百年老字号。不过话说回来，苏州最不缺的就是老字号。而这家店，最出名的就是糕团和汤圆——我爸给我每天塞两颗大汤圆的地方，就是万福兴。除了汤圆，这家还卖时令食品炒肉团子。所谓炒肉，就是笋丁、扁尖、金针菜、木耳、开洋、肉末、虾仁组成的馅料，然后酿入一个开口的糯米团子里，又鲜又甜，口感丰富，每年只有初夏前后上市，一直卖到初秋。

苏州点心，讲究的就是不时不食。与此同时我又有点羡慕苏州的美食媒体编辑，一年里一大部分选题，就是“炒肉团子提前上市啦”、“网红青团上市啦”、“冬酿酒开始排队啦”，多么轻松、多么简单！

不小心跑偏了，说回汤圆。

在我看来，好的苏州汤圆店有一个标准：汤圆要现包。无论是馄饨还是汤圆，现包的确比从冰箱里拿出来好吃，馅料新鲜，皮子也更香。而汤圆是不是现包，你瞄一眼厨房就能看清楚。

我经常去的一家是在木渎古镇上，叫刘记馄饨，开在古镇弄堂里，做得都是街坊邻居的生意。每次都是现包的，我一屁股坐下来点单，馄饨都快吃完了，汤团才姗姗来迟，皮子滑而肉紧，吃完再打包10个带回上海慢慢吃。

说实话，即使在苏州，真正本地的食物也越来越少了——光是蔬菜一项就不过关，苏州菜场上，主流的都是山东大棚蔬菜，本地蔬菜并不多。而一颗肉汤圆最重要的猪肉，也不可能用高品质的猪肉。

没办法，城市要发展，也不是靠一两句情怀能改变的。“树挪死、人挪活”，作为“福桃村村通村伪会书记”，我的解决办法是，到周边的郊县去吃——菜还是自己种的，汤团是自己包的、连房子都是自己的，基本不会偷工减料。

在苏州盛泽镇，有一家我挚爱的汤圆店叫“乌新桥汤圆店”，售卖肉汤圆和本地盛泽烧卖。肉汤圆便宜，4个才5块钱，汤汁满满不粘牙。盛泽烧卖是小的肉烧卖，一笼蒸开来像朵花一样，味道也跟花似的美妙。相信我，特地跑过来吃一趟，不亏。

如果你觉得亏，敬请期待“福桃村村通”之盛泽篇，我会把推荐的餐厅、面馆、小吃店，连足浴店都安排的明明白白。

作为一个常驻上海的苏州人，其实我很能理解这位上海阿姨坐火车来苏州吃汤圆的心态，很多东西，离开故乡几十公里，就完全不一样了。比如上海面和苏州面，比如上海菜和苏州菜，又比如上海汤圆和苏州汤圆——

朋友推荐给我过我一家可以寄顺丰到上海的汤圆店，是他求了好多次才给寄的。理由是：现包的才好吃。即使到了现在，老板娘仍然不给我寄萝卜丝馅的汤圆，她的原话是：“萝卜丝容易出水，寄过来就变味了。”

苏州汤圆的确好吃。但当我吃汤圆时，心中想到的，“是外婆带我去的家门口点心店、是上学路上的那条马路、是跟初恋牵手走过的老街、是小时候爬假山玩的苏州园林。”

相信每个人吃自己家乡食物时，都会有这种感觉。

当然，也欢迎大家单纯为了好吃，来苏州吃汤团！

PS：苏州汤圆最有代表性的是肉汤圆，本文封面纯属为了美观需求

PSS：本文并不鼓励这位阿姨的行为