Kenzo 创始人高田贤三病逝,50年前他改变了西方时尚

2020-10-09 11:33:36 42点赞 100收藏 36评论

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10 月 4 日,时尚品牌 Kenzo 的创始人,日本时装设计师高田贤三(Takada Kenzo)因为感染新冠肺炎在巴黎去世,享年 81 岁。

R.I.P.

Kenzo 创始人高田贤三病逝,50年前他改变了西方时尚

高田贤三 1939 年出生于日本东京,1965 年来到巴黎,1970 年在巴黎创立了 Kenzo。他用日本花卉印花、东方廓形撼动了巴黎时尚界的欧洲中心主义。他和传奇夜店 Le Palace 俱乐部成为了 1970 年代巴黎时尚浪潮中最重要的部分之一。

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1983年Kenzo广告

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1980年代的高田贤三与Karl Lagerfeld

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在T台上的高田贤三

他比山本耀司、川久保玲这批设计师要更早出海,高田贤三曾自豪地说:“到了 1970 年代末期,Kenzo 已经成为全球销量最好的品牌。”

刚刚创立时的 Kenzo 是一个绝对的颠覆者:他在春季发布春夏季时装(在“即看即买”概念提出的 45 年前就开始尝试这种展示方式);他还在本来发布高级定制时装的季节,在自己的店铺里发布成衣秀,而那时成衣的概念甚至都还没有提出(1973年提出)。

他也是日本设计师中最早前往欧洲逐梦、并进入到时装世界核心的那一位,1993 年品牌被法国著名奢侈品集团 LVMH 收购。1999 年,60 岁的高田贤三功成身退,开始了晚年生活。

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得知高田贤三去世的消息后,LVMH Fashion Group 首席执行官 Sidney Toledano 说,“在 Kenzo 成立之初,我就是品牌的粉丝。我认为高田贤三是一位伟大的设计师”。

Kenzo 也在品牌官方账号,表达了对创始人先生的缅怀:

KENZO 官方 Instagram 配文:

得知我们的创始人高田贤三去世,我们感到无比的悲痛。半个世纪以来,高田一直是时尚界的标志性人物,总是为世界注入创意和色彩。今天,他的乐观、对生活的热情和慷慨继续成为我们家的支柱。人们将深深地怀念他,永远怀念他。

安息吧,大师。

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2019 年 2 月的巴黎时装周上,是高田贤三先生的最后一次公开亮相。

2020 年 1 月,80 岁高龄的他二度创业了一个全新的家居品牌 “K三”。

Kenzo 创始人高田贤三病逝,50年前他改变了西方时尚该品牌原定于 2020 年 1 月 17 日面世,主打家具、陶瓷、地毯、摆件、亚麻和纺织品,还融入了絣织、陶艺、金缮等多种东方工艺手法,总共有 250 人参与了 K 三的合作项目。这是他从时装设计一线退休后,推出的又一个大项目。

在年初接受采访时,他曾说:“我喜欢设计生活方式产品,这比设计成衣要自由得多,因为成衣的一切都是季节性的。”

遗憾的是,从此再也无法见到高田贤三的新设计。借此,我们一起来重温这位法籍日本设计师的设计历史和人生故事。

作为最具代表性的日本时装设计师,高田贤三一手创立 Kenzo 这座时尚帝国。

1“新日本代表”

高田贤三闯荡巴黎之路

“作为第一个闯荡巴黎的亚洲设计师,高田贤三向后来者展示了一条成功之路。”

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二战之后,随着日本经济与综合国力的腾飞,1964 年东京奥运会的召开,1966 年大阪万国博览会的举办,进入 1970 年代,日本现当代艺术开始蓬勃发展。

音乐、美术、时尚领域都在储备人才,酝酿着一个 “新日本”。一直被西方垄断着话语权的时尚领域,开始涌现出一批东方面孔:高田贤三、三宅一生、森英惠、川久保玲、山本耀司(高田贤三是闯荡巴黎的第一人。他之后,另外一些日本设计师也随之而来:1973年来到巴黎的三宅一生、1977年的森英惠,以及1981年的山本耀司和川久保玲)。他们组成了响彻巴黎 T 台的 “日本奇迹”。

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虽然如此,不过 Kenzo的 “出身” 并算不上好。

高田贤三的父母在东京经营一家旅馆,家里共有七个孩子。18 岁时,高田贤三进入神户大学外国语学院学习,这对于父母和他们这样一个庞大的家庭来说,肯定是 “最好的安排”。

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高田贤三全家福

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然而,在读了姐姐的几本时尚杂志后,高田想要学习时尚,却遭到父母强烈反对。因为在他成长的 1950 年代,正在全力战后重建的日本并不接受时尚这种创造性的工作。

在看到越来越多来自法国和意大利的时装后,高田贤三决定退学,进入东京 Bunka 时装学院就读。在当时的日本,鲜有从事缝纫业的男性,高田贤三也成为了该所服装学校仅有的男性学生。但是在那里,他对时尚的热情被老师和 Yves Saint Laurent 这些巴黎设计大师进一步点燃。

毕业后,年轻的高田贤三极具设计天赋,担任“Sanai”(三爱)百货公司任设计师及日本《装苑》(So-en)杂志图案设计师。

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很快,高田贤三有了一次改变命运的机会。

1964 年,为了筹备东京夏季奥运会,高田贤三居住的公寓被拆除,于是他用得到的一笔赔偿金为自己买了一张去欧洲的单程船。

一路上,船在香港、越南、斯里兰卡等多个地方停靠,对于当时从未踏出过日本国门的高田贤三来说,是一次难忘的冒险。后来再回忆起这段故事时,高田贤三说,这段旅程让他相信 “世界是美丽的”。

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但是到巴黎后他对眼前所见感到十分失望:“巴黎又黑又冷,跟杂志上的样子完全不一样”,他在巴黎唯一喜欢的,只有宏伟的巴黎圣母院。

初到巴黎,他以每幅 25 法郎的价格向高级定制时装公司出售过自己的草图,为时尚杂志绘制插画,其中包括:Louis Ferand、ELLE杂志社。他还在 Pisanti 服装公司任设计。

时值法国新浪潮运动风起云涌,在反传统的文化和价值观的冲击下,为贵族服务的高级时装店经营惨淡。世界时装舞台,长久以来一直为欧洲中心主义所垄断,高田贤三意识到自己最大的特色在于独特和神秘的民族性。

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1970年,高田贤三和朋友为巴黎店铺画墙纸

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卢梭的名画《梦》

色彩与印花是高田贤三最大的特点,他说,在创立品牌的时候,脑子里想到的是卢梭 1910 年的画作《梦》。

1970 年,高田贤三终于在巴黎著名 “跳蚤市场” Galerie Vivienne 43 号开了一家自己的小精品店,起名 Jungle Jap,意思是日本丛林(因为他想把自己最喜欢的两样东西结合在一起:丛林与日本)。

但是由于手头拮据,高田贤三请不起模特,用价值 200 美金的面料做了第一个系列,连店里的墙壁都是他自己粉刷的。

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Jungle Jap 的服装与巴黎街头人们的穿着大相径庭:加宽的袖口,肩膀的形状也有所改变,使用的是全棉织物,并且将和服设计中的一些理念运用在自己的设计中…这种全新的风格很快被人们接受,并且成为抢手货。

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KENZO服装在《 ELLE》杂志的封面上

他的第一季作品就为巴黎带来了一种新的时尚,拒绝 1960 年代主导巴黎时尚圈的风格,设计出大胆、鲜艳、宽松、飘逸的单品。

《Elle》杂志很快注意到高田贤三的作品,在 1970 年 6 月的封面上选用了高田的作品,从此,一颗 “新星” 诞生了。品牌订单需求也瞬间增多。

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Kenzo,ELLE FRANCE,1970s

但是由于当时还没有工厂合作伙伴或面料批发商,每一件服装都是由高田贤三和他的团队手工缝制的。

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“我身无分文,所以自己去巴黎圣皮埃尔市场(Marche St Pierre)买布料,用从日本买来的布料把它们缝在一起。”

这种大胆切不寻常的模式也成了高田贤三早期成功的主要因素。

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高田贤三还增加了对纯棉材质的运用,这种面料在当时的高级时装中很少使用,但是却能制作出更大的比例和轮廓:蓬松袖的衬衫、飘逸的和服、打褶的灯笼裤,这些新鲜的服装充满青春气息,在当时的市场供不应求。

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高田贤三发掘的日本模特山口小夜子

1976 年,高田贤三在纽约举办一场时装秀后,将品牌更名为 Kenzo(美国市场认为“Jungle Jap”带有贬义)。之后,品牌不断发展,1983 年推出男装系列,1987 年推出家居系列,1988 年又推出香水系列。

1993 年,LVMH 收购了 Kenzo,高田贤三回忆起这段故事时说:

“在上世纪 80 年代末和 90 年代初,我的一些亲密朋友去世了,包括我的商业伙伴和人生伴侣。出于各种原因,我决定出售公司…它变得越来越商业化。时尚在变,节奏在变。”

但是他一直在 KENZO 工作至 1999 年退休。

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Kenzo bij het vertrek bij zijn gelijknamige modehuis in 1999

1980 年代经典设计

作为最早进入巴黎时尚圈的日本设计师,高田贤三的设计中,能看到许多日本和巴黎文化的双重影响。

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比如他最拿手的花卉印花,在日本艺术中就一直都有着强烈的自然气息,被广泛应用于和服和其他纺织品中。

高田贤三在设计中同样钟爱花卉图案,每季都会有不同的手法来呈现花朵的迷人之处。

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1982 Spring Summer Show

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1982 Fall Winter Show

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1986 Fall Winter Show

他的作品像万花筒,被人称作 “色彩魔术师”。鲜艳亮丽的红、绿、橘、黄、紫等高饱和度色彩,同时出现于一件衣服上,却一点不显得庸俗。

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1986 Fall Winter Show

高田贤三还喜欢将多种民族文化的观念与风格融入自己的设计中,自称自己是 “艺术的收集者”。

在他 1980-1990 年代设计的作品中,中国传统中式便服,东亚各式印染织物,罗马尼亚农夫围裙、罩衫,西班牙斗牛士短大衣,蒙古长袍,印度 “莎丽”,北非河汉地区游牧人的大毛毯,北欧斯堪的纳维亚地区的厚实毛衣…都是高田贤三的创作灵感,出现在他的作品中。

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1982 Fall Winter Show

他充分利用东方民族服装的平面构成和直线裁剪,形成宽松、自由的着装风格。

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1985 Fall Winter Show

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1993 Fall Winter Show

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1994 Fall Winter Show

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1995 Fall Winter Show

不论颜色还是印花,Kenzo 的风格很容易让人辨别,散着日式禅风气息。


2从高田贤三到KENZO

设计师和品牌终究是两码事

1999 年,高田贤三退休后,Kenzo 的创作大权交由助手 Gilles Rosier 接棒。直到 2003 年,LVMH 集团宣布 Antonio Marras 出任创意总监。

Kenzo 迄今经历五代设计师:高田贤三,他的助手 Gilles Rosier,意大利文青 Antonio Marras,纽约青年 Humberto Leon 和 Carol Lim,葡萄牙小哥 Felipe Oliveira Baptista 。

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如今,我们所熟识的 “虎头衫”“大眼睛”“一支花” 并不能代表高田贤三的设计,它们更像是高田贤三在平行宇宙中的另一种延续:KENZO。

Antonio Marras

Kenzo 在 1980 年代红极一时,至 1990 年代却沉寂下来。Antonio Marras 上任时便说:

"品牌曾经红极一时,现在却被人忽略了,恍如被迷雾遮住,希望自己可以让品牌拨开云雾,再度在国际时装舞台显露出来。Kenzo 的设计大方向,既保留创办人 Kenzo Takada 的精髓,同时结集时尚和流行元素,叫大家肯定它的地位。"

Antonio Marras 从没接受过正式的时装设计课程,他只是自小在祖父的时装店成长,因而踏上时装路。

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1996 年,Antonio Marras 设计了一系列高级订做服﹔1999年,他以个人名义推出 Laboratoire 女装,以华丽、飘逸、充满民族气息的风格见称。不难发现,Kenzo和Antonio Marras 有一个共通点——民族情怀。

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Antonio Marras 2020 春夏系列

但是 Antonio 为品牌重新立下定论,他说 “民族” 二字太狭隘,反之 “糅合传统文化” 才是品牌的根本。

“民族只是其中一个元素,我会抽出不同文化的精髓,加上花卉、图案、条纹等元素,混和一起再重新组合,运用心思设计出另一面貌,这才是 Kenzo 的风格。”

继承品牌的印花和现代感,凭借自己华丽而讲究的剪裁功架,将截然不同的风格混在一起,Antonio 称之为“自然的诗意”,为当时萎靡的 Kenzo 注入了新的生命力。

上任后的前几个系列,皆收获一致好评。

2005 秋冬系列就呈现了一个富足的游牧民族,无忧无虑地聚集在一起,散发着浓郁的气息。鲜艳的民族图案贯穿整个系列,刺绣、花卉、花边、格子呢、天鹅绒和钩针编织,还有嬉皮式头带都展现了真正的波西米亚风。

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Kenzo 2005 秋冬成衣系列

好评如潮的还有 2005 年春夏系列,Antonio 把非洲的民族色彩注入系列之中。

这次,除了大量色彩丰富的花卉图案布料,还以小巧的几何图案,包括菱形、格子、三角形、圆形及条子交织出千匹布料,饰以充满大自然色彩的珍珠、贝壳及羽毛。最终,用牛仔服及英式格仔服来平衡小民族与大世界,也就是他所称的 “糅合” 风采。

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Kenzo 2005 春夏成衣系列

Antonio Marras 为品牌开创了一个丰富而富有诗意的世界,可惜商业聊胜于艺术。

Humberto Leon & Carol Lim

2012年,LVMH 任命纽约著名潮牌买手店 Opening Ceremony 的两位合伙人 Humberto Leon 和 Carol Lim 为 Kenzo 的新任创意总监。

拥有一半华裔血统的 Humberto Leon 与韩裔伙伴 Carol Lim 均出生于 1975 年。土生土长于洛杉矶且都毕业于 UC Berkeley。

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LVMH 集团时装部主席 Pierre-Yves Roussel 当时表示,前任创意总监 Antonio Marras “非常尊重品牌的传统”,但如今 Kenzo 需要一些“更有活力的元素,以此展现出一个新纪元”。站在集团的立场上,他认为引入年轻设计师是非常有益的。

在 Kenzo 工作的 7 年里,他们将多元和包容带到前线,以他们的系列、时装秀、广告和特色项目来吸引和激发了新一代的创意。

不得不提的就是出自 Lim 和 Leon之手的老虎头和大眼睛。直到现在,很多人都以此为 Kenzo 的标志性图案。

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当时的时装周街拍,老虎头和大眼睛卫衣是最火单品

最基本版型的卫衣和T恤,印上大同小异的图案,这样大胆的举动使新 Kenzo 备受争议,对于品牌年轻化的赞扬与脱离品牌设计核心的反对声此起彼伏。

可是,这些爆款的卖座也绝对不容忽视。

2016 年,Kenzo 与 H&M 的联名,更是划破奢侈品牌与快时尚的界限。夸张的彩色动物纹,引发了世界性的抢购热潮。

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Kenzo × H&M

除了做出好卖的设计,在 2018 年春夏系列秀场上,他们还选用了 83 位亚洲血统的模特,其中不少是从日本、韩国和中国特地远赴参与。

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Kenzo 2018 春夏系列

不论怎样,噱头和看点是有了,多元、包容、反歧视是实打实的做到了。

除了肉眼可见的年轻化,振兴发展香水线,也可以看做是一种品牌的自新。

Lim 和 Leon 趁热打铁,在 2016 年推出了 Kenzo World 女士香水,瓶身设计沿用了代表性的大眼睛元素。

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广告则邀请了女演员 Margaret Qualley 和获得过奥斯卡最佳原创剧本&金球奖最佳导演的 Spike Jonze 合作。

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“自由、灵动、不受拘束”的概念设定,广告女主一袭绿裙的 “鬼畜”(夸张的舞蹈动作),发布之后立马引起了一阵互联网狂欢。

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这支短片毫无疑问是最厉害的香水广告之一,因为给观众留下了足够深刻的印象。

而配合这款香水,Kenzo 还发布一款全新的 “Kenzo world palette” 眼影。

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然而,双人设计师因为要专注自家品牌发展,在 2019 年宣布从 Kenzo 离职。

Felipe Oliveira Baptista

品牌现任创意总监是 Felipe Oliveira Baptista,一位出生于亚速尔群岛,毕业于伦敦金斯顿大学的科班设计师。

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他早曾在 Christophe Lemaire 工作。2003 年,创立了自己的品牌。他的设计既前卫又性感,每件服装都兼顾美观性与功能性。

2010 年至 2018 年,Oliveira Baptiste在 Lacoste 担任创意总监,任职期间,他成功将 Lacoste 从一个网球和生活方式品牌转型为运动环保品牌,并先后与 Opening Ceremony,Supreme 以及 Tyler, the Creator 的 GOLF WANG 合作。

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Lacoaste × Opening Ceremony 2019春夏系列

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Lacoaste × Supreme 2019秋冬系列

LVMH 时装集团主席兼首席执行官 Sidney Toledano 表示:“Felipe 在服装方面的专业知识,以及对多元文化的个人看法,都将成为品牌重振创造力的宝贵资产。”

更换设计师往往代表着一场品牌的新革命。Kenzo 2020秋 冬系列即是如此。这是 Felipe Oliveira Baptista 在 Kenzo 的第一场秀。

他用利落活力的轮廓,探索巴黎杂糅日本的全新风格。标志性的虎头也用绘画的笔触,以更具艺术感的模式体现。

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Kenzo 2021 秋冬成衣系列

从设计上看,Felipe 的首场秀将 Kenzo 的潮味儿削弱很多,高级感陡增不少。

前不久刚刚发布 2021 春夏系列,主题 “Bee a Tiger” 在玩梗,服装仍在探索创新。

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Kenzo 2021 春夏成衣系列

Felipe Oliveira Baptista 表示:

“Kenzo 追求具有感染力的自由与行动。Takada 先生所做的一切都洋溢着优雅欢乐和年轻大胆的气息。Kenzo 对自然和文化多样性的颂赞一直是并将继续作为品牌的核心。这两大主题从未像今天这样密切相关、更有说服力,并将促进 Kenzo 的未来发展。”

对于一个艺术为生命的人,创造力是一生都不会消退的。

2020 年 1 月,高田贤三在媒体上表示:“我都快 81 岁了,还在工作。我自己也奇怪。但我太早就不工作了,60 岁就离开了 KENZO。然后我意识到我错过了工作,所以我又回归到了工作中。”

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