+J全球抢购风潮之后,聊聊Jil Sander极简美学

2020-11-16 14:22:53 124点赞 181收藏 60评论

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昨天,Jil Sander 女士和优衣库的联名系列 +J 正式上市了。

这个在两个多月前通过一张只印有 “+J Arriving Fall 2020” 几个字的海报低调官宣的消息,虽然没有铺天盖地的宣传,还是立刻引起了大家的期待。

11 月 13 日,优衣库与德国极简大师 Jil Sander 本人合作的 +J 系列正式发售(她的个人品牌早在21世纪初就卖给了Prada,而后转卖给了日本时装集团Onward。目前,JIL SANDER品牌由Luke和Lucie Meier夫妇担任设计,与Jil Sander女士无关)。

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这是时隔10年,Jil Sander女士第二次出山操刀设计的时装系列。+J很特别,它是一个被博物馆收藏过的联名系列。全世界最有名的艺术和设计博物馆V&A收藏了上个+J系列(2009年的设计)的白衬衫和西装。要知道,V&A收藏的时装大都是Dior、McQueen这样昂贵的设计师礼服。

平价如优衣库为什么能被收录呢?

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V&A博物馆的收藏标准:“不以‘古老’或者‘珍稀’这类传统的角度来判断,而是看重藏品在设计和社会层面上的价值。”

+J开创了用极低成本探索高级质感时装的先河,是实验性的产品。

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就像Jil Sander女士所说:“如果几十年前,可以用科技花更少的成本展现更高级的质感,那我可能很早就会开始做一些平价设计。”

回看第一个 “+J” 系列(始于 2009 年至 2011 年结束)。每一个季都伴随着疯抢,毕竟,曾经一件Jil Sander女士设计的大衣售价高达2万元。

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2009+J系列

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2010+J系列

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2011+J系列

这些衣服和市面上最普通的基本款有差别吗?

Jil Sander在《Wallpaper》杂志的访谈中表示:“我的作品并不止于表面上看到的那么简单,很多设计师后来都借鉴过我当年作品的轮廓,但是完全不知道要做到Jil Sander式极简的效果,背后其实还要付出很多研究和心血。”

对于她来说,并不是用最昂贵的面料来呈现最奢华简单的效果就好,而是要尽量思考清楚每一件衣服和身体之间的关系。

哪怕是看起来最简单的款式,她也会花心思去研究该用什么面料才能让视觉更干净利落,每一处剪裁细节都纯粹清澈。

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Jil Sander女士在时装史上的地位不言而喻。

等待多年的粉丝们终于能重新穿上她设计的衣服,并且是通过像优衣库这样平价的品牌,其抢购热情可想而知:

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北京三里屯优衣库门店抢购盛况

线上选购的朋友,一个个拿着手机读秒倒计时开始抢购,丝毫不亚于双十一;线下门店排起了长队……日本、韩国也不例外,据微博上网友曝光的图片视频资料,日本名古屋的优衣库门店,“+J” 刚刚发售就引发了人山人海。

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封城的巴黎人民虽然不能前往线下购买,其热情也和双十一抢购一样,5分钟告罄:

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这足以见得 Jil Sander 女士的 “+J” 系列在大家心中沉甸甸的分量。

即便她女士已经退隐多年,但是 “再度出山” 也依旧影响力号召力无数。

这一次的 +J 系列,不论设计还是裁剪,都与 Jil Sander 女士一贯的极简美学保持一致。

lookbook 也是非常有Jil Sander女士个人风格的黑白大片,纯色背景、模特随风拂动的发梢、冷静凛冽的眼神,一切都还是上世纪 Jil Sander 女士黄金时期的样子。

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颜色上也以冷静的色彩为主,一些源于自然的低饱和色彩点缀其中,打造出低调高级的质感,褪去浮华与繁琐的仪式感,回归简约、自由的姿态。

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倪妮、井柏然、何穗、项蝶倩Cici等几位拥有 “首穿权” 的模特和代言人,已经交作业了自己的 “买家秀”,着实羡慕:

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设计师 Christopher Lemaire 和 10 Corso Como 创始人 Carla Sozzani 都给了这个合作系列高度的评价:

“我认为现在正是 +J 回归的最好时候,因为人们期待已久。”

——Christopher Lemaire

“相比数量,人们更看中品质和价值,也更愿意为拥有历久弥新的品质的东西买单。”

——Carla Sozzani

现年已 77 岁的 Jil Sander 女士早已退隐。但这位极简女王的故事可没那么简单,回顾其设计经历和品牌历史充满了波折:从时装编辑转行做设计、历经十多年不温不火、三进三出同名品牌。

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鹅娘今天就来说说 Jil Sander 女士和 JIL SANDER 品牌的故事。

1从时装编辑到服装设计师

Jil Sander 女士本人和品牌的故事,可不像她擅长的简约设计那么简单。

Jil Sander真名为Heidemarie Jiline Sander,1943年出生于德国韦瑟尔布伦。其父亲曾在德国军队的俄国前线战斗,而母亲是从汉堡的爆炸中逃亡来此。家境并不富足的她从小穿妈妈做的衣服长大,对缝纫并不陌生。而且引发了她经常对人们穿着的观察。

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后来,她就读于克雷费尔德纺织学院(1963年级),还去了UCLA(加州大学洛杉矶分校)交换,在此期间,她又以杂志McCalls时尚作家的身份移居纽约。因父亲的意外去世,在21岁时她回到汉堡与她的家人一起生活。同时,她应聘到德国时装杂志Petra,继续做时装编辑。

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在拍摄杂志大片时,模特身上的衣服多是向品牌借来的。所以时常出现大小不合身的状况,大多数时装编辑会拿别针夹子处理,而Jil Sander就不同了,为了衣服更上镜,直接找厂商改衣服的细节。

久而久之,她想着求人不如求己,带着母亲留下的缝纫机于1967年在德国汉堡开设了一家精品店,出售Thierry Mulger,、Sonia Rykiel等品牌以及自己设计的服装。

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1968,Jil Sander和模特于她的精品店。

1968年,Jil Sander创立了自己的商标,创作的第一个系列是以涤纶布料为Hoechst公司设计的。1973年,她以自己的同名品牌推出了一个女装系列。

然而,Jil Sander的设计师之路并不是一帆风顺。

2用坚持战胜漫长的孤寂

1975年,她将设计带到法国,但在雅典娜广场(Plaza Athénée)上展出的Jil Sander巴黎系列并未取得成功。

七十年代的流行是嬉皮士引领的阔腿裤、拖地长裙、麂皮外套、摇摆流苏、性感蕾丝、波普印花。这些与Sander所坚持的“包豪斯”(Bauhaus:理性、现代、简约)大相径庭。

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1978,JIL SANDER广告

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七十年代的时尚

花里胡哨的时装,往往乍一看好看,但经不起推敲。Jil Sander追求时装的“纯净”,是在任何形式下的“耐看”,不仅仅是做减法那么简单。

那些黑西装、白衬衫、简洁连衣裙是在色彩和面料上反复推敲,经得起任何光线的考量。

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Jil Sander 1980年代设计

她在巴黎打拼的头几年,没有得到主流时装界的认可,但她从未选择放弃,默默回到德国老家做着极简设计。在1978年,成立了个人品牌 JIL SANDER 股份有限公司。

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1980,Jil Sander香水广告

直到八十年代,一大波专注搞剪裁、重材质的日本设计师席卷巴黎,解构主义冲击欧洲,而人们才开始接纳Jil Sander的极简设计。

她一如既往做简朴低调的衣服,舍弃花俏的布料和多余的装饰,以精练的剪裁,突出布料本身的质感,注重为穿着者提供极致合身、烘托气质、具有现代感的服装。

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1985年,摄影师Peter Lindbergh为Jil Sander的拍摄广告

她将男式服装的简约与女性化的奢华面料相结合。她表示,她的作品更多的是关乎亦男亦女的中性造型,一直在探索更便于自己打扮成职业女性的方式。

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1987年和1989年,JIL SANDER广告

这次,她的设计在商业上大获成功,越来越受欢迎。其本人还在1985年登上了Vogue德国版封面。

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戴安娜王妃也是她的粉丝,1988年这张照片上的西装夹克就来自JIL SANDER:

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到了九十年代,极简主义风格盛行,JIL SANDER简直成了风向标一般的存在:各大时尚杂志封面封面和封底都是它。

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Craig McDean拍摄的 Jil Sander 1995春夏广告

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Peter Lindbergh拍摄的 Jil Sander 1993秋冬广告

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Jil Sander 1990年代的广告

1989年,她的公司以上市公司的身份在证券交易所上市,并开始拓展亚洲和北美市场。

1993年,第一个男装系列。

1995年,Jil Sander集团的销售额达到1.14亿美元。

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Craig McDean拍摄的 Jil Sander 1996春夏广告

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Jil Sander 1998秋冬系列

1999年,Prada集团购买了其公司75%的股份,Sander继续担任品牌创意总监,并成为新合资公司的董事长。

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Jil Sander 2000春夏广告

你以为到这里Jil Sander就顺顺利利发展,拥有美好结局?Of course not.

3三进三出JIL SANDER

6个月后, 2000年1月,因与Prada CEO Patrizio Bertelli观念冲突,Jil Sander出人意料地辞去了董事长和首席设计师的职务。

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之后,曾在GUCCI呆过的Milan Vukmirovic被任命为JIL SANDER 首席设计师。遗憾的是,他在延续Jil Sander的风格方面并不成功。

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由Vukmirovic领导的设计团队强调了更加商业化的运动服。2002年9月在米兰展出的2003春夏系列仅是运动服装,他在白衬衫的背面绣有翅膀,T恤上印有"wild heart" 和 "sweet angel"等字样 。

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JIL SANDER 2003春夏系列

不出所料,这样的设计使得JIL SANDER 2001年出现有史以来第一次净亏损940万美元;2002年,该品牌因销售平平而亏损了约3040万美元。

2003年5月,Sander女士做出了一个令人惊讶的决定,返回公司担任首席设计师和合伙人。有谣言称她会见Hugo Boss了高管,后者可能会从Prada手中收购她的公司。

不论如何, Bertelli正式“与Sander女士接洽,并开始休战”。根据为期六年的咨询合同,她被重新雇用,并且还获得了该公司的未公开股份以及Prada战略委员会的席位。讽刺的是,Patrizio Bertelli曾说过Jil Sander品牌即使没有设计师本人也可以生存。

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Patrizio Bertelli与Miuccia Prada女士

这个前九十年代极简主义的典范对于三年后变化巨大的世界,她的严谨和抽象创造力还会继续吗?从她开场模特身上外观精致,印有棕褐色花朵图案的白色棉质连衣裙可以看出,Sander变了,但并没有迷失自己:她的设计依然是为了打造独立聪慧的女性形象,并创造了一些极为难得的简单又实用的服饰。

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JIL SANDER 2004春夏系列

然而,2004年11月,Jil Sander永久终止与Prada的合作,并在与Bertelli产生巨大分歧之后再次辞职。

2005年5月,公司宣布Raf Simons从2005年7月1日起担任女装和男装系列的新任创意总监。Raf Simons 定义的 JIL SANDER 女性,应该是充满激情、感性、崇尚简约的。这让 JIL SANDER 品牌再次伟大起来。

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2006秋冬系列, Raf Simons 入主 JIL SANDER 后的第一场秀

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JIL SANDER 2011春夏系列

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JIL SANDER 2011秋冬系列

Raf力图使正装看上去远离千篇一律的枯燥,不在延续Jil Sander精神的同时也开创了品牌新局面。

这一时期的 JIL SANDER 虽然叫好叫座,但不知为何又被Prada出售给了英国公司Change Capital Partners。2008年底,JIL SANDER 的主人己换成日本公司Onward。

Jil Sander本人也开始了自己的新旅程:给优衣库搞+J设计,这个决定让行业大跌眼镜。Jil Sander可是对面料精益求精的女人啊!

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2012年,已为品牌效力7年的比利时设计师Raf Simons宣布离开,跳槽去了Dior。Jil Sander为救场,在Raf Simons卸任后几天重返品牌,同时也终止了与优衣库的合作。

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Jil Sander 2013春夏广告

不过,好景不长。

2013年10月,Jil Sander再次离开品牌。这之后,她开始了一场漫长的旅行,去了俄罗斯、伊朗、非洲等地。她说:“其实我没有完全脱离时尚,我继续用设计师的眼光来看世界。”

之后,此前曾担任Prada女装的掌舵人——意大利设计师Rudolf Paglialunga被任命为 JIL SANDER 创意总监,三年后辞职。

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现在倍受追捧的JIL SANDER,是由2017年4月开始担任创意总监的夫妇档Luke和Lucie Meier所打造。

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Lucie此前为Christian Dior工作,Luke在Supreme任职近十年,凭借着对高级时装和运动服饰的融合创新,这对夫妇提出了令人信服的创意主张。

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JIL SANDER 2020秋冬广告

与Jil Sander女士说“我不是一个极简主义者,我是一个纯粹主义者”一样,Luke也认为“Sander女士的想法非常强烈且永恒,但是我们不喜欢‘极简主义者’这个词,这感觉很呆板,没有感情。重要的是,即使所有多余的东西都被剥离掉了,作品仍是充满感情的。”或如Lucie所说:“它应该是纯净的,但不能没有温暖。”

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Meier夫妇的 JIL SANDER 作品

尽管Meier的愿景制造了一个极简主义的奢侈品标签,但就像2010秋冬广告所宣称的,+J是"quality for the people"。Jil Sander女士是“人民的设计师”。

在当下全球因疫情所处的困难时期,正如Sander解释,+J承诺了平静的力量,服装为穿戴者服务,并赋予她/他在全球现实中非常需要的精力和自信。

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