+J全球抢购风潮之后，聊聊Jil Sander极简美学

昨天，Jil Sander 女士和优衣库的联名系列 +J 正式上市了。

这个在两个多月前通过一张只印有 “+J Arriving Fall 2020” 几个字的海报低调官宣的消息，虽然没有铺天盖地的宣传，还是立刻引起了大家的期待。

11 月 13 日，优衣库与德国极简大师 Jil Sander 本人合作的 +J 系列正式发售（她的个人品牌早在21世纪初就卖给了Prada，而后转卖给了日本时装集团Onward。目前，JIL SANDER品牌由Luke和Lucie Meier夫妇担任设计，与Jil Sander女士无关）。

这是时隔10年，Jil Sander女士第二次出山操刀设计的时装系列。+J很特别，它是一个被博物馆收藏过的联名系列。全世界最有名的艺术和设计博物馆V&A收藏了上个+J系列（2009年的设计）的白衬衫和西装。要知道，V&A收藏的时装大都是Dior、McQueen这样昂贵的设计师礼服。

平价如优衣库为什么能被收录呢？

V&A博物馆的收藏标准：“不以‘古老’或者‘珍稀’这类传统的角度来判断，而是看重藏品在设计和社会层面上的价值。”

+J开创了用极低成本探索高级质感时装的先河，是实验性的产品。

就像Jil Sander女士所说：“如果几十年前，可以用科技花更少的成本展现更高级的质感，那我可能很早就会开始做一些平价设计。”

回看第一个 “+J” 系列（始于 2009 年至 2011 年结束）。每一个季都伴随着疯抢，毕竟，曾经一件Jil Sander女士设计的大衣售价高达2万元。

2009+J系列

2010+J系列

2011+J系列

这些衣服和市面上最普通的基本款有差别吗？

Jil Sander在《Wallpaper》杂志的访谈中表示：“我的作品并不止于表面上看到的那么简单，很多设计师后来都借鉴过我当年作品的轮廓，但是完全不知道要做到Jil Sander式极简的效果，背后其实还要付出很多研究和心血。”

对于她来说，并不是用最昂贵的面料来呈现最奢华简单的效果就好，而是要尽量思考清楚每一件衣服和身体之间的关系。

哪怕是看起来最简单的款式，她也会花心思去研究该用什么面料才能让视觉更干净利落，每一处剪裁细节都纯粹清澈。

Jil Sander女士在时装史上的地位不言而喻。

等待多年的粉丝们终于能重新穿上她设计的衣服，并且是通过像优衣库这样平价的品牌，其抢购热情可想而知：

北京三里屯优衣库门店抢购盛况

线上选购的朋友，一个个拿着手机读秒倒计时开始抢购，丝毫不亚于双十一；线下门店排起了长队……日本、韩国也不例外，据微博上网友曝光的图片视频资料，日本名古屋的优衣库门店，“+J” 刚刚发售就引发了人山人海。

封城的巴黎人民虽然不能前往线下购买，其热情也和双十一抢购一样，5分钟告罄：

这足以见得 Jil Sander 女士的 “+J” 系列在大家心中沉甸甸的分量。

即便她女士已经退隐多年，但是 “再度出山” 也依旧影响力号召力无数。

这一次的 +J 系列，不论设计还是裁剪，都与 Jil Sander 女士一贯的极简美学保持一致。

lookbook 也是非常有Jil Sander女士个人风格的黑白大片，纯色背景、模特随风拂动的发梢、冷静凛冽的眼神，一切都还是上世纪 Jil Sander 女士黄金时期的样子。

颜色上也以冷静的色彩为主，一些源于自然的低饱和色彩点缀其中，打造出低调高级的质感，褪去浮华与繁琐的仪式感，回归简约、自由的姿态。

倪妮、井柏然、何穗、项蝶倩Cici等几位拥有 “首穿权” 的模特和代言人，已经交作业了自己的 “买家秀”，着实羡慕：

设计师 Christopher Lemaire 和 10 Corso Como 创始人 Carla Sozzani 都给了这个合作系列高度的评价：

“我认为现在正是 +J 回归的最好时候，因为人们期待已久。”

——Christopher Lemaire

“相比数量，人们更看中品质和价值，也更愿意为拥有历久弥新的品质的东西买单。”

——Carla Sozzani

现年已 77 岁的 Jil Sander 女士早已退隐。但这位极简女王的故事可没那么简单，回顾其设计经历和品牌历史充满了波折：从时装编辑转行做设计、历经十多年不温不火、三进三出同名品牌。

鹅娘今天就来说说 Jil Sander 女士和 JIL SANDER 品牌的故事。

Jil Sander 女士本人和品牌的故事，可不像她擅长的简约设计那么简单。

Jil Sander真名为Heidemarie Jiline Sander，1943年出生于德国韦瑟尔布伦。其父亲曾在德国军队的俄国前线战斗，而母亲是从汉堡的爆炸中逃亡来此。家境并不富足的她从小穿妈妈做的衣服长大，对缝纫并不陌生。而且引发了她经常对人们穿着的观察。

后来，她就读于克雷费尔德纺织学院（1963年级），还去了UCLA（加州大学洛杉矶分校）交换，在此期间，她又以杂志McCalls时尚作家的身份移居纽约。因父亲的意外去世，在21岁时她回到汉堡与她的家人一起生活。同时，她应聘到德国时装杂志Petra，继续做时装编辑。

在拍摄杂志大片时，模特身上的衣服多是向品牌借来的。所以时常出现大小不合身的状况，大多数时装编辑会拿别针夹子处理，而Jil Sander就不同了，为了衣服更上镜，直接找厂商改衣服的细节。

久而久之，她想着求人不如求己，带着母亲留下的缝纫机于1967年在德国汉堡开设了一家精品店，出售Thierry Mulger,、Sonia Rykiel等品牌以及自己设计的服装。

1968，Jil Sander和模特于她的精品店。

1968年，Jil Sander创立了自己的商标，创作的第一个系列是以涤纶布料为Hoechst公司设计的。1973年，她以自己的同名品牌推出了一个女装系列。

然而，Jil Sander的设计师之路并不是一帆风顺。

1975年，她将设计带到法国，但在雅典娜广场（Plaza Athénée）上展出的Jil Sander巴黎系列并未取得成功。

七十年代的流行是嬉皮士引领的阔腿裤、拖地长裙、麂皮外套、摇摆流苏、性感蕾丝、波普印花。这些与Sander所坚持的“包豪斯”（Bauhaus：理性、现代、简约）大相径庭。

1978，JIL SANDER广告

七十年代的时尚

花里胡哨的时装，往往乍一看好看，但经不起推敲。Jil Sander追求时装的“纯净”，是在任何形式下的“耐看”，不仅仅是做减法那么简单。

那些黑西装、白衬衫、简洁连衣裙是在色彩和面料上反复推敲，经得起任何光线的考量。

Jil Sander 1980年代设计

她在巴黎打拼的头几年，没有得到主流时装界的认可，但她从未选择放弃，默默回到德国老家做着极简设计。在1978年，成立了个人品牌 JIL SANDER 股份有限公司。

1980，Jil Sander香水广告

直到八十年代，一大波专注搞剪裁、重材质的日本设计师席卷巴黎，解构主义冲击欧洲，而人们才开始接纳Jil Sander的极简设计。

她一如既往做简朴低调的衣服，舍弃花俏的布料和多余的装饰，以精练的剪裁，突出布料本身的质感，注重为穿着者提供极致合身、烘托气质、具有现代感的服装。

1985年，摄影师Peter Lindbergh为Jil Sander的拍摄广告

她将男式服装的简约与女性化的奢华面料相结合。她表示，她的作品更多的是关乎亦男亦女的中性造型，一直在探索更便于自己打扮成职业女性的方式。

1987年和1989年，JIL SANDER广告

这次，她的设计在商业上大获成功，越来越受欢迎。其本人还在1985年登上了Vogue德国版封面。

戴安娜王妃也是她的粉丝，1988年这张照片上的西装夹克就来自JIL SANDER：

到了九十年代，极简主义风格盛行，JIL SANDER简直成了风向标一般的存在：各大时尚杂志封面封面和封底都是它。

Craig McDean拍摄的 Jil Sander 1995春夏广告

Peter Lindbergh拍摄的 Jil Sander 1993秋冬广告

Jil Sander 1990年代的广告

1989年，她的公司以上市公司的身份在证券交易所上市,并开始拓展亚洲和北美市场。

1993年，第一个男装系列。

1995年，Jil Sander集团的销售额达到1.14亿美元。

Craig McDean拍摄的 Jil Sander 1996春夏广告

Jil Sander 1998秋冬系列

1999年，Prada集团购买了其公司75％的股份，Sander继续担任品牌创意总监，并成为新合资公司的董事长。

Jil Sander 2000春夏广告

你以为到这里Jil Sander就顺顺利利发展，拥有美好结局？Of course not.

6个月后, 2000年1月，因与Prada CEO Patrizio Bertelli观念冲突，Jil Sander出人意料地辞去了董事长和首席设计师的职务。

之后，曾在GUCCI呆过的Milan Vukmirovic被任命为JIL SANDER 首席设计师。遗憾的是，他在延续Jil Sander的风格方面并不成功。

由Vukmirovic领导的设计团队强调了更加商业化的运动服。2002年9月在米兰展出的2003春夏系列仅是运动服装，他在白衬衫的背面绣有翅膀，T恤上印有"wild heart" 和 "sweet angel"等字样 。

JIL SANDER 2003春夏系列

不出所料，这样的设计使得JIL SANDER 2001年出现有史以来第一次净亏损940万美元；2002年，该品牌因销售平平而亏损了约3040万美元。

2003年5月，Sander女士做出了一个令人惊讶的决定，返回公司担任首席设计师和合伙人。有谣言称她会见Hugo Boss了高管，后者可能会从Prada手中收购她的公司。

不论如何， Bertelli正式“与Sander女士接洽，并开始休战”。根据为期六年的咨询合同，她被重新雇用，并且还获得了该公司的未公开股份以及Prada战略委员会的席位。讽刺的是，Patrizio Bertelli曾说过Jil Sander品牌即使没有设计师本人也可以生存。

Patrizio Bertelli与Miuccia Prada女士

这个前九十年代极简主义的典范对于三年后变化巨大的世界，她的严谨和抽象创造力还会继续吗？从她开场模特身上外观精致，印有棕褐色花朵图案的白色棉质连衣裙可以看出，Sander变了，但并没有迷失自己：她的设计依然是为了打造独立聪慧的女性形象，并创造了一些极为难得的简单又实用的服饰。

JIL SANDER 2004春夏系列

然而，2004年11月，Jil Sander永久终止与Prada的合作，并在与Bertelli产生巨大分歧之后再次辞职。

2005年5月，公司宣布Raf Simons从2005年7月1日起担任女装和男装系列的新任创意总监。Raf Simons 定义的 JIL SANDER 女性，应该是充满激情、感性、崇尚简约的。这让 JIL SANDER 品牌再次伟大起来。

2006秋冬系列， Raf Simons 入主 JIL SANDER 后的第一场秀

JIL SANDER 2011春夏系列

JIL SANDER 2011秋冬系列

Raf力图使正装看上去远离千篇一律的枯燥，不在延续Jil Sander精神的同时也开创了品牌新局面。

这一时期的 JIL SANDER 虽然叫好叫座，但不知为何又被Prada出售给了英国公司Change Capital Partners。2008年底，JIL SANDER 的主人己换成日本公司Onward。

Jil Sander本人也开始了自己的新旅程：给优衣库搞+J设计，这个决定让行业大跌眼镜。Jil Sander可是对面料精益求精的女人啊！

2012年，已为品牌效力7年的比利时设计师Raf Simons宣布离开，跳槽去了Dior。Jil Sander为救场，在Raf Simons卸任后几天重返品牌，同时也终止了与优衣库的合作。

Jil Sander 2013春夏广告

不过，好景不长。

2013年10月，Jil Sander再次离开品牌。这之后，她开始了一场漫长的旅行，去了俄罗斯、伊朗、非洲等地。她说：“其实我没有完全脱离时尚，我继续用设计师的眼光来看世界。”

之后，此前曾担任Prada女装的掌舵人——意大利设计师Rudolf Paglialunga被任命为 JIL SANDER 创意总监，三年后辞职。

现在倍受追捧的JIL SANDER，是由2017年4月开始担任创意总监的夫妇档Luke和Lucie Meier所打造。

Lucie此前为Christian Dior工作，Luke在Supreme任职近十年，凭借着对高级时装和运动服饰的融合创新，这对夫妇提出了令人信服的创意主张。

JIL SANDER 2020秋冬广告

与Jil Sander女士说“我不是一个极简主义者，我是一个纯粹主义者”一样，Luke也认为“Sander女士的想法非常强烈且永恒，但是我们不喜欢‘极简主义者’这个词，这感觉很呆板，没有感情。重要的是，即使所有多余的东西都被剥离掉了，作品仍是充满感情的。”或如Lucie所说：“它应该是纯净的，但不能没有温暖。”

Meier夫妇的 JIL SANDER 作品

尽管Meier的愿景制造了一个极简主义的奢侈品标签，但就像2010秋冬广告所宣称的，+J是"quality for the people"。Jil Sander女士是“人民的设计师”。

在当下全球因疫情所处的困难时期，正如Sander解释，+J承诺了平静的力量，服装为穿戴者服务，并赋予她/他在全球现实中非常需要的精力和自信。

本文经 腾讯时尚 授权发布，微信搜索公众号“腾讯时尚”（qqfashioncom）可关注，文章内容仅代表作者观点，未经允许请勿转载。

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