手把手教你拍出干净好看的焰火烟花照片
最近又到了这边小城焰火夜的时候了,昨晚出去拍了拍照片和视频。想起去年拍的烟花表演,发在大妈和b站上时有小伙伴在问怎么拍的。今年就写篇文章吧,手把手教摄影新手值友们怎么将烟花照片拍得清晰干净 。
1. 先看看拍摄目标/成果
上面这张照片就是去年拍的烟花,也是我第一次正经拍的烟花照片。
上面这张照片就是昨晚拍的,单张未堆栈。当时到得晚了点,没办法选择位置了,取景上局限了一点。
这篇文章要达到的就是这个目标,会包括可选的设备、原理、操作方法、(可选的)后期处理以及一些技巧提示。大家可按照目录选看自己感兴趣的部分 。
2. 拍摄可选的器材
(1)拍摄设备,以下任选其一即可:
手机:最好是带有专业模式,或者手动模式的手机,能够手动调整快门速度、ISO。
相机:各种相机都可以,包括但不限于卡片机、微单(无反)、单反、运动相机等,无论是M43,APSC(半幅机)或是全画幅相机都可以,只要这个相机带有手动设置快门和ISO的功能。
(2)稳定方式(任选其一)。之所以没叫“稳定设备”,因为只要固定好相机就行,不一定需要设备。
找可固定的位置:比如将相机放在某个平台边缘、平的栏杆表面等任何能将相机稳定放置的地方。手机的话,有些手机壳有支撑功能,那么也可以稳定放置在某个平面上。如果没有的话,用背包等别的物体撑住也行。
三脚架:首选方式,最好是有一个。大小不限,适合所用的相机就行。手机的话可以使用那种迷你的桌面三脚架,或是与自拍杆结合的三脚架。很多手机自拍杆都有三脚架功能。单反或微单的话,可以选各种三脚架,只要能固定住相机即可。这毕竟不是去野外拍风光,不需要抗特别大的风力,设备上量力而为就行。
八爪鱼脚架:这个有相机版也有手机版,某宝上应该有各种仿品可选。好处是比较好携带,也方便挂在各种东西上,比如挂在栏杆、电杆、树枝上等等。
(3)可选附件:
遥控器:不是必须,但有一个比较省事,尤其是用手机的时候,因为手机重量轻,触碰屏幕会带来晃动。用蓝牙遥控器就方便多了,很多自拍杆自带蓝牙遥控。相机的话,遥控器可有可无,看自己需求吧。
3. 拍摄原理与要点
烟花是从地面发射,到空中某个位置时爆发,以那个点为中心向四周扩展,形成绚丽的光轨。也就是说,从这个点展开的过程,不是瞬间完成的,而是有一个过程。
相机快门速度,就是控制成像的时间。比如快门速度是1/50秒的话,就是说相机会记录按下快门后五十分之一秒内的全部影像。
通常情况下,为了避免手持晃动使得拍出的照片模糊,相机会倾向于提高快门速度。但拍烟花不行,太快的快门速度会让相机无法完整记录下烟花展开的过程,从而使得拍出来的烟花不饱满,只有一些零星的光点,或很短的光轨。
因此,拍烟花需要适当放慢快门速度,让相机能够将烟花在空中展开的轨迹全部记录下来。
然而也不能太慢。因为烟花在空中展开到最大形态后,就会开始飘散。如果把这些飘散的光点也记录下来,会使得烟花的形态模糊。有些照片拍出来出现“拖尾”现象,主要原因是快门速度太慢。烟花飘散受当地风的影响比较大,因此要考虑进去。
小结一下,快门速度需要稍慢但不能太慢,尤其在风大的地区。我这里算风很大了,尝试后的快门建议是保持在3-6秒之间。
4. 拍摄操作与参数
(1)尽可能提前踩点,选好最佳视角,避免人流遮挡。
这一点对于拍到精彩的画面而言非常重要。普通情况下,大家都是在地面拍摄的。如果有条件,可以在附近找个制高点,或是找个远的制高点,然后利用长焦镜头的空间压缩感来拍出建筑、风景+大烟花的效果。
(2)固定好相机。无论是使用三脚架、独脚架、八爪鱼、自拍杆、或是手机壳都行,但要保证手机、相机可以稳定放置,能在3-6秒钟内不发生移动。
(3)设置参数。最主要是快门速度和ISO。
为了获得尽可能好的画质,建议尽量压低ISO,可以将其手动设置为100。烟花亮度很高,而且又是长曝光,因此即使是夜间,ISO设置到100这么低也是没问题的。
这是小米相机手动模式的参数设置界面,别的相机大同小异。
这里有两个必选项,两个看情况自选项。
感光度(ISO)可固定为100,快门速度可以设置在3-6秒之间,具体可以设置5秒,表演开始后拍几张试试,不合适就微调快门速度。
自选项是镜头与对焦。现在多摄像头是主流,一般都有一个广角、一个长焦镜头,大家可以视拍摄场地情况而定,看看究竟是广角还是长焦更合适。
对焦的话可以在有烟花的时候锁定对焦,方式可能是长按屏幕上的烟花位置,具体看所使用的手机。
建议:关闭HDR,关闭闪光灯。HDR(高动态范围)在拍一般夜景时有好处,但在拍这种夜景时没有意义,因为作为背景的天空不需要有细节,反而占用手机处理能力,而且算法可能不利于烟花拍摄。闪光灯没有任何必要打开,因为手机闪光灯有效距离很短,只能照亮手机前方一点点范围,打开反而会误导相机算法。
(4)如果使用蓝牙遥控器的话,将其与手机连接。没有的话就跳过这一步。
使用2秒自拍快门(按下快门键后,相机会等待2秒才开始拍摄)的话,可以减少按下快门时的相机震动,适用于相机放得不是很稳的情况。如果确信相机是稳定的,那么可以不用打开,因为烟花表演一般时间很短,属于争分夺秒的拍摄,每按下快门就少2秒拍摄机会的话,不值得。
(5)设置好取景范围,可在表演刚开始的时候调整好。尽量不要随意移动取景范围,这样每张照片背景一样,方便后期做叠加。
(6)表演开始,按快门,接着按快门,不停地按快门。拍出的照片,说实话,有不少运气成分,但尽量减少拍摄间隔可以尽可能多拍照片,如果有些变化恰好在前一张末尾和后一张开始,那么只要保持及时按快门,两张照片是可以后期叠加的。
5. 照片后期处理
按照上面方法拍摄后,照片多半是不需要后期处理的。
如果有兴趣处理,那么可以做以下几个方面:
(1)裁切。由于相机取景的局限(镜头焦距限制),很多时候我们不得不拍下一些无关主题的内容。后期的时候可以把这些部分裁切掉,重新构图。
(2)堆栈。例如有些情况下,由于烟火发射情况,连续几张照片中每张都只有一点烟花,那么可以后期叠加。本文每一张照片就是3张照片合成的。因为去年的规模有点小,单个烟火略显单薄。
(3)调色。调色可能已经快成后期处理的代名词了,但烟花本身色彩已经很亮丽了,不建议大幅度调整色彩。
本文以两张烟花较小的照片为例,讲一下后期处理与堆栈叠加的操作过程。
首先,看看其中一张的原片。
这张照片上既有线条非常清晰的烟花,也有两个非常大,但到了消散边缘的大烟花。天空作为背景,视觉上是比较亮的,还有烟雾被照亮了。
调整目标是强化背景与烟花的对比,让背景沉下去,使得烟花更清晰。使用的软件是Adobe Lightroom。
以下调色部分请酌情参考,主观成分比较重,不可能符合所有人喜好。
修改开始之前,首选勾选“镜头校正”。
这里可以看出使用的是索尼E 18-135镜头。这是个变光圈的变焦套头,也就是俗称的狗头。本文第一张照片,用的是更狗的16-50mm镜头。
我对拍摄要求不高,本文就当是给大家看看两个狗头拍摄的效果吧。
色温和色调可以不调整。我这里是为了做一个预设,平衡别的照片里的色调。总体上我希望它不要过于暖,但也没有冷到有明显的蓝。
压低了一点高光和白色色阶,使得画面中最亮的部分降一点。没有调整阴影,因为大片背景的天空不需要提亮。去朦胧可以去掉薄雾,让画面更清晰。
上一步其实降了一点对比,在RGB曲线中用一个小S线重新强化对比,差别就是明暗对比的关系更可控一些。
在红、绿、蓝三个通道的调整不多,这里只将绿色拉低了一点点,为画面引入一点绿色的补色,也就是品红。
HSL中只修改了暖色的色相,让红、橙、黄都向中间靠拢了一点。这一步可有可无,看你对照片的喜好吧。
后面几项可以不动,视情况调整。比如在“变换”面板中把地平线拉水平、效果中加个暗角。“细节”面板应该也不用设置,因为ISO设置得很低,不需要降噪,也没有锐化的必要。
最后的“相机校准”项是用来大范围色调调整的工具,视喜好调整吧,我这里没怎么动它。
调整完是这样的:
6. 照片叠加与堆栈
这张照片的下一张,烟花也不是很大,可以考虑将两张照片叠加起来。
先把相同设置也应用到那一张上,调整的结果是这样的:
叠加(或堆栈)的功能需要使用Photoshop,操作流程如下:
打开photoshop,点击“文件”——“脚本”——“将文件载入堆栈”。
点击“浏览”,把要堆栈的照片全部选中,确定,这里就会出现文件列表。
可以选上“尝试自动对齐源图像”。如果你确定你的照片本来就是对齐的,那么可以不要勾选,毕竟有时候算法并不是很准,尤其是画面中有移动对象的情况(例如我的照片底部有很多人,这些人是会走动的),反而可能把照片弄得不对齐了。
“载入图层后创建智能对象”:在做烟花叠加的时候,不必使用这个,但别的堆栈效果是一定需要智能对象的。
这里我们简化一下,不创建智能对象。如果大家对这个有兴趣,也可以今后再写写。
上图就是打开后的状态。因为没有创建智能对象,因此每张照片都显示为单独的图层。
接下来,将除最下层之外别的图层的图层混合模式更改为“变亮”。
简单地说,变亮相当于把上面图层中比下面图层亮的部分,就采用亮的值,因此效果就是将两张图中各自最亮的部分结合了起来。
如果你前面选择了创建了智能对象的办法,那么就将堆栈模式选择为“最大值”。这两种效果应该是一样的。
最后两张图叠加的效果如下:
左侧还是相当不错的,但右侧烟花中心有点过亮,因为那里在两张图上都有很亮的烟花。如果想精细处理的话,可以打上蒙版,把右侧去掉一层。
好的,烟花拍摄相关的器材、拍摄原理、参数、后期处理和堆栈都讲完啦!希望对摄影新人值友们有所帮助。
有兴趣的话欢迎关注「摄影记」
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