关于男士衬衫,先了解这些 | 西装客杂谈

2019-05-20 14:57:27 23点赞 333收藏 5评论

本文经西装客授权转载,原标题《衬衫,衬衫和衬衫 | 七哥杂谈》,作者:西装客七哥,未经授权请勿转载。

可能是最多业内人士关注的西装爱好者
不安利“法则” | 不讲究“规矩”
共同追寻优雅的原意——“懂得选择”

衬衫,衬衫和衬衫。

对我来说,衬衫比上衣更贴身;而尖头的子弹更胜过尖锐的演说。—— 俾斯麦

软文提起衬衫,似乎总要从三千年前木乃伊的亚麻裹尸布谈起,让我们跳过难捱的历史,关注对当下有意义的内容吧。

天气转暖的时候,最适合开始这个话题。

这话放在衬衫的传统中是很奇怪的,毕竟衬衫数千年来一直是“内衣”。

衬衫露出领子和袖口花了上千年,到变成外穿衣物,也就是最近两百年的事情。

当服饰被叠穿的时候,有人将服装分为上衣、下装和过渡;也有说一个单品承担一项功能,防风、保暖、亲肤,不应当有重复的部分。

衬衫有时处于从属的地位,有时又是重要的联结。

把衬衫穿好,应当是绅士作业的基础课。

正确的尺寸

正确的指的是工业化的还是美的? 相信朋友们都有自己的看法。

当衬衫大量依赖定制,现代衬衫的形制建立之初,这不是一件可以轻忽的事情。

享有声誉的名店,往往需要预先洗涤布料,甚至做一套样衣让客人穿着一段时间再送回工坊分析尺寸的变化,才能决定何为“正确的尺寸”。

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1903年的名店T&A

审美多元化的现代,显然没有那么复杂,但对领座、衣长与袖长的基本原则应谨慎地遵守。

领座

在穿上一件合身西装的时候,后领座应该露出半英寸左右(约1.3cm)。

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比较现代 领座高出西装后领 1.5-2cm

现在1.5-2cm也很常见,再多恐怕就有些戏剧性了。 不过很多洋酒销售或卡座推销,喜欢领口有2-3颗竖直排列的扣子支撑起的高领座,从工作的环境和氛围来说倒未必是浮夸的。

衣长

不在日常动作中让下摆滑出裤腰,应该是最低限度的要求,相对的,短到可以外穿的“休闲衬衫”恐怕足以使任何一个男装爱好者燃起原教旨的怒火(啊,各玩各的, 不用管他)

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肖恩-康纳利 衬衫试身

过去考虑耐用的因素,衬衫下摆常常接近膝盖——修补领子和袖口——这些容易损坏的部分,就可以直接从下摆上取材了。 

更传统的是交付一单(有名声的店铺很少接受3件以下的订单)衬衫的时候,给每一件都配上将来用以修补的布料,并要求和衬衫共同经历头2-3次水洗,以便用来修复的时候更为自然。

袖长

更传统的说法是,当袖子自然垂下时,衬衫袖长应超出西装袖口几毫米;当手臂向前抬起和弯折的时,比如看表和开车,衬衫应该露出袖口半英寸。 

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不过如今变本加厉,下垂的时候就要半英寸,抬手看表,差不多小半个 cuff 都尽收眼底,这也许是衬衫消耗品化的证据之一吧。

面料

府绸(popeline)、牛津布(oxford)、斜纹布(twill)、凸纹布(pique)、巴里纱(leggero voile)、麻纱(batista)、和风纱(zephir)、对线纱(end on end)、卡罗莱纳(carolina)、马德拉斯(madras)、卡里考特(calicot)、马达普兰平纹细布(madapolam)、查理斯(challis)、塔夫绸(taffeta)…… 《 Men Fuga 》

根据材质、织法、花色、季节、产地等等,在不同场合需要之下,衬衫的用料曾经五花八门,这也确保一位优雅绅士时刻与环境和场合高度和谐。 

——当然,这位绅士得有打理行李的男仆,以及作为这一切前提的财力基础。

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来吧,还是向伟大的工业时代致敬吧。

我们现在是很简单的,以至于我只需要谈谈棉(浅谈辄止)、麻(多两句废话)就可以了。

一度是麻的廉价代替品,极大普及了衬衫的使用,丰富了颜色和图样。 越好的越舒服,越舒服越难打理,在棉的领域里基本是一条真理。

好,就说这么多。

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爱尔兰亚麻工人

好的麻柔软而舒适。 

排湿性——在这一点上任何其他常见天然材质恐怕都不能与麻相比,当你出汗的时候,高质量的麻衬衫永远不会黏在你身上——天赐恩物。

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变形和皱褶是不可避免的,我看也丝毫没有必要去改善,比如在洗过的麻衬衫尚未完全干透时去熨烫(这样会好烫很多),反正总是要皱的,就维持那样的风貌吧。

颜色与图案

加里波的率领红衫军统一意大利的时候,大约1860-1870年代,西方世界如火如荼的工业革命中诞生了被称为“白领”的职员阶层。

那时,白色几乎是衬衫唯一的色彩。即便一件平平无奇的浅蓝色衬衫,在当时的街道都足以造成万众瞩目的浮夸效果。

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1900年左右的”白领“办公场景

直到工业化后期,棉更多地代替麻衬衫对高质量男性内衣的统治地位之后,才有了美妙的色彩和条纹,还有备受诟病的格子。(工人阶级?IT码农?永远不可能有品味的美国人?什么时候格子成了后进绅士们的代表图案?)

在我们有漂亮的维希格和马德拉斯之后,部分皇室绅士们都拜倒在格纹不可抗拒的魅力之下,啊,当然,即便如此,格纹依然显得休闲和别致——而不总是更优雅。

领型

软文三大滥觞:

黄种人不适合棕色。(前两年流行焦糖色的时候又自己打脸了,真香。)

矮个子穿搭技巧。(用一帮身腿比超级好的矮个子博主欺负我们五五身的一般人。)

领型与脸型身材的搭配。(为了让十数种”时尚“领型的衬衫都能卖掉,造型师和搭配专家们真是费了老鼻子劲。)

只谈三个领型:衬衫领型的使用假如是一场考试,那我相信必答题就这三道。

八字领

假如有人提到八字领的时非要说英式开领(english spread collar),赶快远离这个装哔现行犯,将八字领这个名称在心中默念三遍,同时带着和善的笑容注视对方。

领型中的弥赛亚,商务或休闲没有任何限制,瞎哔XX领型搭配XX脸型(体型)理论最大的敌人。

无数优雅男士深受它的恩惠,衣橱必备一件(必须是白色)或者很多件(随你喜欢)。

温莎

不是温莎公爵发明的。

不是温莎公爵发明的。

不是温莎公爵发明的。

温莎公爵在自传和采访中多次澄清过这个问题。

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在公爵的父亲乔治五世时期就已经出现,温莎公爵1930年代(当时还是威尔士亲王)在欧洲到处浪的时将这种领型推广开来。(KOL先行者)

从欧洲大陆流传到地中海,又由意大利生产流回欧洲中心;

以至于意大利将其称为“法国领”,而法国又反过来称其为“意大利领”。

装哔的说法是“英式后斜领”。

扣领

诞生在英国,但是属于美国。

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金融电影 magin call 中的CEO

美国衬衫的灵魂,只有在美国企业的董事会上能够看到这种领型的出现,也能看到一个国家生活方式形成时期的流行元素会产生多么长久深远的影响。(70年代随VANS狂涌入日本的Ivy同理。)

领型与搭配

几乎毫无根据的概念。

没有领型与脸型的搭配,也没有XX体型不适合什么领型,众多你见过或者没见过的奇葩领型都曾占领各自的时代,为高矮胖瘦的优雅绅士们长期服务。

实在要概括原则,有两点可说:

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1、领片,领带,驳头要成比例,两两之间的最宽处差异应该保持在0.5cm以内。

2、以上三者应该与使用者的脸成比例,脸大都大,脸小都小。

一定要说领型搭配的话,那只有合适的领型搭配合适的领带结还算是一个话题。

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查尔斯王子

领带结应该稳稳地填补领片之间的开角,所以较小的四手结配八字领正合适。

开角较大的温莎领自然要配多绕几圈的温莎结,道理就这么简单。

看看老王子这结打的,几乎从任何角度看都正好填满领片间的开角,这是水平。

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深爱巨型领结的肯特王子

一个很难参考的反例:老女王的表兄弟迈克尔殿下。

超大领带结几乎把V区都遮起来了,这种强烈个人风格几乎是不可模仿的,不要随便参考战斗民族(的皇族)啊。

真假公主知道吗?现在比对罗曼诺夫王朝的后裔,标准就是迈克尔殿下的基因。


写说明文的人,说事儿不留扣子,关于衬衫就这么多。

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