低价豪车如何避免买到事故车？简单粗暴、个人无赖秘籍

创作立场声明：一万余字和无数图，应该是比较系统和通俗的阐述了。请备好流量再食用

本指南之操作无需所谓的“专业修车”经验，入门小白亦可通过本教程体验超级省钱、DIY拥有完美体验作品之乐趣。

本篇继续补充理论知识，顺便教大家一点买车绝招，希望让大家买到称心如意的豪（好）车

多年以后，你站在那台青春靓丽的豪车面前，准会想起我带你神交二手车市场的那个遥远的下午

胡逼&引子

近二十年来，因为互联网兴起，模型界被搞雕塑跟油画的给制霸了。

他们的作品照片极其华丽，而且产出率惊人，真的是又眩又骚。

就像是省略了扉页的判决书，审判了所有自以为到达了人类极限的胶佬*（注），并且严禁他们擅自悔过。

胶佬*（注）网络用语，因为模型产品大部分是塑胶材质，因此玩家调侃地将自己称为“胶”佬。这里指传统的，需拼装上色的静态模型玩家。

比起冰冷的屏幕，我更喜欢在现场欣赏这些精巧的杰作

但是我发现，并非所有作品都像在网上看到的那么美好

甚至有些在完成度、细节把握上，和照片大相径庭

这是为什么呢？

原因就是相机的成像，受制于光影、畸变和空间维度，无法展示细节和零件真实状态，可以欺骗人类的眼睛。

我们在对车辆的车况进行鉴别时也是如此

你在屏幕上看到照片不但展示给你的是可能经过PS的外观，最重要的是根本无法反应车辆实际的状态和细节

这就是买车法则第一条——

千万不要被照骗的假象所迷惑，先入为主。

车辆现场的细节给你的印象才是最重要的。

本篇将以甲壳虫为实例，说明购买低价的豪车时如何避免买到事故车。

鉴别方法也适用于其它车型、准新车、新车（工厂回炉）

因为甲壳虫这台“豪车”车身结构特殊一点，鉴别难度也相对上一部的323高一点。

什么是事故车？

从车辆整备的角度来讲，事故车可以分为广义和狭义

广义的“事故车”：是相对生产线上的新车来讲，从下地驶出生产线那一刻，车辆就已经变成了“事故车”，因为车辆行驶磨损了轮胎、发动机运转损耗了机件，橡胶部件开始了老化倒计时。。。

所以按照这个标准，刚从4s提回来的新车也是属于事故车。

这显然不是属于正常人类的认知，所以这些使用中的磨损不是本文的范畴，本文以下的“事故车”均指狭义的事故车。

如何定义狭义的“事故车”？

这里我把狭义的事故车分四大类，按照事故产生的影响划分

1。碰撞事故：导致车辆支撑结构或功能受损，变形、受损导致的部件功能异常等，不当修复操作导致的外观、其它附带功能异常

2。水泡事故：导致金属部件、接口生锈，电器电路功能不稳定或失效，部件发霉、有异味等，不当修复操作导致的外观、其它附带功能异常

3。火烧事故：导致电器零件功能异常，线束外表的老化，塑料、橡胶部件老化，钣金内侧的防锈高温受损等，不当修复操作导致的外观、其它附带功能异常

4。其它事故：包括2个及以上的上述混合事故，各种奇葩未匹配、有损重度改装，以及非“常规”事故，比如核辐射沾染、实施降维打击的二向箔*（注）爆炸装置等

二向箔*（注）出自刘慈欣长篇科幻小说 《三体》，是小说中虚构的一种来自于歌者文明（外星人）的终极武器，威力足以毁灭宇宙。此处指世界之大无奇不有的事故

事故对提升车辆完成度*（注）的难度、成本影响随着其严重程度的大小呈几何级升高，因此入门玩家想要降低后期整备的物料成本还有时间成本，提高作品的性价比，就必须根据车型、预算来有针对性的进行选购

完成度*（注1）将无暇的新车定义为相对的最高完成度。而本篇指的提高完成度，就是使车辆的所有功能、零件外观细节尽量的去接近原厂新车水准。实际上，绝对的最高完成度除了刚下生产线那一刻的新车，是不可能存在的。

碰撞事故

这是车辆使用过程发生概率最高的事故，也是我们看车的时候最常遇见的问题车型

需要注意的是，按照国内二手车行业“规则”，他们这些销售所指的碰撞事故车，一般是指事故本身已经波及车辆的安全相关的支撑部件

▲以甲壳虫为例，借用一张网图，如果上述部位出现了变形或受损，那么该车在市场上就会被认定为事故车，车价要比非事故车低得多

这些分别是：

左右前纵梁（甲壳虫单侧分上下两根）

左右前减震器塔顶*（注1）

元宝梁*（注2）

A, B, C柱*（注3）

车门防撞梁

车顶

左右后纵梁

减震器塔顶*（注1）位于车轮上方，是一个用于固定减震器的基座。

元宝梁*（注2）一般位于车底，发动机舱后下方，用于将前轮悬挂与车身的固定。

A, B, C柱*（注3）一般车型A柱指前门挡风玻璃前侧的金属骨架，B柱指前后门中间的金属骨架，C柱后门挡风玻璃后侧的金属骨架。

▲非常典型的碰撞事故车

水泡事故

水泡在市场上远少见于碰撞事故车

▲以甲壳虫为例，还是网图。水淹到车辆蓝线及以上部位时，导致驾驶舱内进水，地毯、座椅底座、部分内饰、线路就可以称为水淹事故车

火烧事故其它事故

火烧事故车是很少见的事故类型，但是并不代表不会遇到。爆炸冲击波？！那可是稀罕玩意儿

▲天津港事件中遭火烧、爆炸冲击的第三代甲壳虫事故车

以上只是事故车常见的定性，还有特殊情况，要具体问题具体分析，我会在后面继续详说

事故车能不能买？

市场上有不少事故车经过修复*（注）后在卖，这些车和非事故车相比，价格低得多，还可以往死里砍价

从理论上来讲事故车也可以修复到接近非事故车的完成度，按道理来说应该香才对啊？

那为什么现在国内大家都这么害怕买到修复后的事故车（以下简称事故车）呢？

修复*（注）大面积的车身骨架修复在工具方面需要购买更多的重型液压设备、加热、切割焊接设备等，属于中毒严重、不能自拔的骨灰级玩家整备操作的一种，不适合入门级玩家，同时在性价比方面也不合适大多数中国家庭，故不是本文范畴，下同。

首先要把事故车、尤其是事故特别严重的，修复到接近非事故车的完成度，需要：

1。操作规范、到位

2。配件正确性、匹配性

3。完善的测试、复查

4。等等

简单来说，就是这些商业化的修复者们需要有极强的细节控制能力

▲要让事故特别严重的车辆各项功能完全恢复到“能用”级别的完成度，对一般修理厂来说，已经非常难了，要到达非事故车完成度，那简直就是难上加难（不要问我这图为什么都是马赛克 ）

如此高难度也就意味着需要花费非常多的工时、人力、材料，成本会非常的高，甚至超过车价本身

▲而从前几篇323整备的评论区不难看出，相对车价来说，不论是事故车还是非事故车，低价低质的修复操作才是当今市场的主流，这是由供求关系决定的：

1。修理厂目标是有效率的实现效益

2。消费者、二手车商不会为超过市场价值、利润的修复费用买单

两者共同作用。。

导致了目前除了思聪王这种土豪情怀定制、或某些特殊情况的高利润修复

其它市场上绝大多数的事故车，完成度相对都比较低，使用体验比较差、后期成本又太高，因而不具性价比

因此，事故车并非一个正确的选择

但正确从来不是类行为的标准，就像飞翔的鸟儿，它们的枷锁只有蓝天。

所以这种事故车便成了一种符号，是一种情感的堆积，适合少数那种根本不在乎完成度，只对价格敏感，想单纯爽一把的人

在这些人的手里，这种事故车就像垂死的灵魂得到了救赎，在主人的阐释中实现了超越，这种事故车就是荒诞本身

而它们的主人，就是在品尝荒诞

▲由此可见，大众能买到的事故车不存在“看不出来”，“看不出来”的事故车，要么根本已不能算是事故车，要么你根本就买不起

裆燃，如果你已经是一个超骨灰级玩家，同时是垃圾佬里面的航天飞机、有强大的成本控制能力，在很短时间内能够用很低的材料、工具费用就能把事故车提升到非事故车的完成度，那你压根就不会买这种修复过的事故车，一般直接买事故原车，避开错误修复和使用后的二次伤害，同时拥有神一样的性价比，那才是最香的。

又或者你是个土豪骨灰级玩家（托尼·屎塔克？），根本不在乎钞票和时间（走开该死的钞票？），只沉迷于这种对你像吸毒一样的修复成就感，那一般的车你肯定也只会买事故原车，这种修复过的也不合适你。

有人会说这些都是存在主义，其实这只是生活本身而已

有些车辆在特定区域（比如某些车的侧后叶子板）结构简单，这些区域受损修复相对比较简单，低成本修复既可达到非事故车的完成度，在挑选时候需要具体分析

扯远了，以上都不是本文范畴，下面继续

如何辨别事故车及车况

事故车和非事故车的最大区别是什么？

第一是价格、第二是车况。

通常来讲，在正规渠道购买的这些修复过的事故车相对于非事故车来说数量要少得多，但是在市场上仍有不少浑水摸鱼的不良商家存在，这些带着浓重江湖情义的精神小伙会把事故车当成非事故车来卖。

一般我会按照从外到内、从明显到隐蔽的顺序去全面检查

检查什么呢？

可疑点

所谓可疑点就是事故中已经损坏、修复的相关部件的外观、功能异常

在确定了可疑点之后，对可疑点的可信度*（注）从高到底做分类

可信度*（注）高可信度是肯定由于事故才会导致的异常，低可信度则是除了事故以外，在用车、维修时也可能导致的异常

这样可以帮助我快速确定车况，提高看车效率

一般情况下：

高可信异常 -> 事故车

低可信汇总 -> 综合分析异常*（注） -> 事故车

高可信正常 + 低可信异常综合分析正常 -> 非事故车

裆燃，因车而异，可疑点的判断方法并不是一成不变的，但是大方向都是一样的。下面以甲壳虫为例

综合分析异常*（注）为了减少误判的发生，应当对低可信度可疑点进行汇总，然后对其关联区域进行推理排除、确定没有遗漏的细节。

碰撞事故辨别&秘籍

（以下顺序是按车辆的结构从外到内描述、实际看车时还需结合从明显到隐蔽的顺序，先看机舱方向后看底盘方向）

▲首先看外，也就是事故中最先受损的位置，上述红色箭头是车辆外围部位：

前防撞钢梁、吸能盒（位于防撞钢梁和纵梁之间）

后防撞钢梁、吸能盒

左右底大边

这些部件在低速追尾或者剐蹭时会导致凹陷、变形、如果没波及到前面碰撞事故车图中的零件，在市场上不算是事故车

蓝色箭头所指是水箱框架*（注）

水箱框架*（注）一般大部分车型该零件主要用于固定车辆冷却系统散热片，现代车辆的空调，涡轮增压等附加系统散热片也会安装于此。

▲甲壳虫的前后防撞钢梁、吸能盒必须在车辆底部方向才能进行检查

▲以我买的这台前部为例，红色箭头为吸能盒，蓝色箭头是防撞钢梁，我这台品相完美，吸能盒和下前纵梁的螺丝没有拧动痕迹（低可信）。

#小窍门提示：对事故车辆进行维修时，需要拆卸受损部件进行更换或维修，螺丝，尤其是初装扭力较大的螺丝通常会有工具拆卸留下的痕迹

▲典型的拆卸痕迹示例（图片来自上一篇海马的正时检修盖固定螺丝）

▲甲壳虫的水箱框架在车上的位置

那如果水箱框架碰撞破损、更换，那是不是事故车呢？

这个界限就比较模糊了，需要具体情况具体分析：

如果大范围波及水箱框架后部的部件，造成发动机受损，支架变形损坏，但各梁正常的，我认为应该按比事故车车价稍高的价格来购买。

如果仅仅是碰撞造成框架轻微错位，水箱和冷凝器散热片接口、管路损坏、变形的。还有就是一些特殊的车辆托底情况，也会导致水箱框架损坏更换

这些可以做为在非事故车价格上小砍一刀的资本。

▲以甲壳虫水箱框架为例，教大家怎么判断原厂零件是否进行过更换

▲通过看原厂装车的标签是否保留完好（低可信）

▲通过看部件上面的生产日期（从车底，低可信）。

得益于严格完善的运输法规，甲壳虫上几乎所有的零件都有这样生产日期，无论零件大小尺寸，这非常有助于我们快速判断零件是否有被更换。

怎么判断呢？

▲放大

以甲壳虫这个墨西哥产的水箱框架为例，日期显示该部件是08年8月份出厂。

▲我们把这个日期和车身上印有车辆制造日期铭牌进行比对，甲壳虫的铭牌位置比较特殊，位于后排乘客座椅之下（一般车辆的位于发动机舱），被内饰件遮挡

▲车辆的制造日期显示08年9月，晚于水箱框架生产日期一个月，那水箱框架生产日期就是正常的。反之如果水箱框架生产日期比车辆制造日期晚或者早很多，那其中就必有蹊跷。

▲大灯甲壳虫的大灯生产日期（低可信）在机舱方向的明显位置，如果大灯和水箱框架均无异常，那基本可以确定该车正面无大事故，如果异常，那再看后面的梁。需要注意的是甲壳虫的大灯即使是轻微事故也会导致灯罩和灯身分离，进而维修，注意不要误判。我这台日期正常

#小窍门提示：对于甲壳虫这种“豪车”来说，某些原厂的部件简直天价，而副厂的也不便宜，同时品质也和原厂的有较大差距，因此我个人不会购买大灯和水箱框架有过受损和更换的车辆，这主要是为了作品的材料预算、最终完成度而尽量减少车子的不确定性，这点和前几篇马自达323系列的原则是截然不同的。

▲事故严重的车辆前纵梁会有弯折、修复焊接的痕迹，前侧的事故会造成减震器塔顶变形，需要对这些位置的形态，焊接点（高可信）进行细心的检查。甲壳虫的右侧减震器塔顶和前上纵梁、前下纵梁上部可从机舱方向进行检查，一般这个部位出现问题，那铁定就是事故车了

▲塔顶和纵梁这些部位一般都是高硬度的镀锌板冲压后组合焊接而成，各个面的线条过度平滑，各个面有着各自独特的加强、减重、固定构造等。通过检查焊点（红色箭头）、边缘是否有弯折，是否光滑（蓝色箭头）、焊接部件内部、部件之间的相对位置（比如间隙，黄色箭头），焊点区域是否有异常锈蚀（防腐施工不到位）等细节。来判断是否有过修复，我这台完美。

在网上有某些那种很严重的大事故车的钣金修复视频，从屏幕上看似乎完成度非常牛x，但是如果你能够实地去观察这些修复好的车辆实物，你要注意上述这些细节，可能这些地方并非那么香，甚至还可能是一团糟，因为涉及的点实在太多了，视频能展现的非常有限，细节，细节才是关键啊老兄！

秘籍

那么对于一个刚入门玩家来说，通常会缺乏足够的经验去判断不同车型的这些位置的细节是否是在一个正常的形态，如果你看中了某台车，却觉得这台车细节有可疑点，但是又不确定，那怎么办呢？

这不要紧，我教大家一个无赖的绝招——

找2台和目标车辆同款的车辆，最好年代、配置也接近的，对这些梁的位置和其他机械部件（包括走线、卡子这些小东西形态等）进行3车对比

常2台车不一样不好分辨，但是有了第3台样本，基本跑不了

没有哪台事故车的修复位置、形态是一模一样的

所谓：三人行，必有我师

就是这么简单粗暴！

▲甲壳虫前左上下纵梁的前部连接件（必须拆卸蓄电池才能观察，在买车时如果发现防撞钢梁和水箱框架等异常，那么这些无法是看车时进行确认的就属于我所说的“不确定性”），一般这种结构复杂多变的部件严重损坏会被整体替换掉，如果妄想要想将变形严重的修复到哪怕是有点接近非事故车的完成度，都会非常、非常的花时间和功夫。我这台完美。

▲甲壳虫前左上纵梁（蓝色框）和下纵梁（红色框）被机舱的设备挡住了，上纵梁只能看到部分，下纵梁则必须从车底方向进行检查

▲甲壳虫的前、后叶子板（红色箭头）和前、后塑料保险杠是一体的，在拆卸时保险杠时必须一起拆下，因此，即使是低速碰撞，也会动到，无参考性，和一般的车不同。一般的车如果正面发生了轻度碰撞，一般不需要动叶子板，需要拆动的话通常是侧面发生了碰撞

▲上纵梁和叶子板的接触面之间夹了一层软胶类的物质，如果发生过碰撞损坏该夹层有可能会出现异常（低可信）。 第一代甲壳虫也有这样的设计，有点致敬的味道

▲放大，注意夹层的外露部分宽度，我这台完美

▲前左下纵梁下部，从车底方向视图（为了方便展示我拆除了部分挡板）注意红色箭头是原厂的防腐蜡制涂料溢出长时间后形成的泥层聚集，如果这些地方没有泥层那么可能就需要考虑是否出现事故修复（低可信），我这台完美

▲由于车身结构的关系，甲壳虫的机舱盖在轻度的碰撞中也会受损，检查是前部的打胶*（注）和镂空的形态有无异常（红色箭头，低可信），冷冻系统标签（蓝色箭头，低可信），固定螺栓有无拆卸（黄色箭头，低可信）以及其它部件等安装位置、形态有无异常

打胶*（注）这里指用于密封两块不同金属部件之间缝隙的专用密封材料，包括但不只限于聚氨脂胶，门板这些位置也会有区域有这样的打胶

▲甲壳虫前机盖的打胶外观，我这台完美

#小窍门提示：可以用手按压胶体来测试其硬度，配合3车对比的方法来判断是否有重新打胶，一般来说后打的通常比原厂的要软

▲前机盖固定螺栓，我这台完美

▲一些修理厂会在操作过程中“不小心”将螺丝遗失掉，比如我这台左后轮叶子板内衬和塑料保险杠的连接螺丝就是这样的情况，这个区域的原厂均为T20螺丝，而现在这2颗是十字螺丝。

卡夫卡说过：你唯一能逃避的，就是逃避本身

而乱入的这些家伙在耐久性上比原厂的差得远，已经完全锈蚀了。

这个区域的拆卸很大可能是因为发生过事故，因此应该着重检查塑料保险杠其后的后防撞梁这些部位是否受损，经过检查我这台正常，可能是发生了低速碰撞或剐蹭，只修复了塑料保险杠和叶子板的支架。

这些很小的细节就能发掘出车况里面的隐藏桥段，这是贯穿在整个检查过程当中的。

▲元宝梁检查，注意有可能会因为托底的痕迹而误判为事故车，需要结合分析。我这台完美

▲甲壳虫的车身侧面弧线比较大，ABC柱都是弧面的，这里是B柱区域，检查这些线条（红色箭头）的弧面过渡是否平滑、干净（高可信），在侧面碰撞时这些位置受损后往往会采用切割换件修复。安全气囊标签（蓝色箭头）是否遗失（低可信）。我这里是完美的。

▲此外，在B柱这里原厂贴有圆形的漆面保护膜，如果保护膜遗失或者过新就要小心，这有可能是事故修复导致（低可信）

▲不仅B柱，在甲壳虫的发动机盖，尾盖上、叶子板上也有这类保护漆面的小细节

▲门铰链的固定螺栓通常会被用来判断车门是否拆卸维修、调整等，进而判断是否出过事故，

▲但是这在甲壳虫上是行不通的，因为在我看过的多台车上这些内十二角螺栓均存在位置不规律的拧动痕迹。这些痕迹应该是工厂喷涂完成后装车阶段就已经形成了，具体工序只能问普埃布拉工厂*（注）了（野生操作）

普埃布拉工厂*（注）Puebla Plant，位于墨西哥的甲壳虫生产工厂，据说是整个墨西哥，也是大众在北美最大的汽车工厂，除了甲壳虫外，还生产高尔夫，高尔夫瓦罐，捷达等车型

▲除了车门，ABC柱这些位置，甲壳虫的红色阴影区域均为金属材料

▲对于这些位置可以使用漆膜仪辅助快速判断

小窍门提示#漆膜仪是一个能探测探头和车身金属之间距离的设备，该距离就是漆面的厚度，通常的原厂的车漆一般厚度数据都比较均匀，而后喷的漆面和事故车修复过的位置会偏厚

宇问旗舰店EC770铁铝两用涂层测厚仪二手车漆面测试仪验车漆膜仪750元天猫精选去购买

▲漆膜仪在本指南中属于非常昂贵的工具，裆燃，对于我这种超白金级垃圾佬来说，这不是问题，你懂的

▲使用非常简单，把探头按压在要检查的位置屏幕就会显示漆面厚度（低可信），甲壳虫漆面厚度范围按照不同区域从40-180不等，如果超过此范围就需要认真检查问题区域，尤其是ABC柱内侧，除了更改过车身整体颜色的*（注），一般这里不会做漆的，某些拙劣的事故修复甚至会超过漆膜仪读数范围！

更改车身整体颜色*（注）将内饰及外观等部件部分或完全拆卸之后再给车辆覆盖件喷上不同于原厂颜色的漆，这类车有极大的不确定性，请谨慎购买。改过色，整体完成度又差的（市场上很多改色车的状态），站在一个纯粹主义者的角度来说，价格应该只能比事故车多五毛，不能再多了。

小窍门提示#注意，漆膜仪的数据必须结合视觉外观等进行综合判断，单纯的基于漆膜仪数据并非完全有效，容易误判！尤其是对于一些高利润的修复事故车和某些奇葩车型

▲我这台除了车左边梁红圈处（漆膜仪显示600，该区域平均150），其它位置的数据都完美！真是个大宝贝儿，啵一个，Mm Mm~

▲玻璃标签信息和打胶的范围（此为前部挡风），具体说下玻璃标签信息

▲放大，玻璃标签（此为后部挡风）的生产日期（红色箭头）也可作为车辆是否发生过事故的判断依据（低可信），具体方法参考前面的水箱框架，我这个年款的甲壳虫原厂装车玻璃由圣戈班（Saint-Gobain）提供（绿色箭头）

小窍门提示#玻璃的生产日期读法很简单，上面只有一个数字，这个数字代表的是年份最后一位数。小点在数字前面表示是上半年，计算格式 7 - 数字前点数 = 月份，小点在数字后面表示是下半年，计算格式 13 - 数字后点数 = 月份，比如图中这块就是08年9月份(13 - 4)生产的。

▲圣戈班集团（Saint-Gobain），法国著名的玻璃和建材制造商，世界五百强。记得初中时，历史老湿口水喷喷的讲述了那个叫路易十四的皇帝，大概就相当于法国版康熙。而圣戈班就是在路易十四时期（1600年代）为其制造凡尔赛宫玻璃所创办，集团距今已有将近400年历史，真的可啪

https://www.saint-gobain.com.cn/

▲说到凡尔赛宫，我的脑海中就浮现出宫里飘扬的法兰西第一共和国之象征

▲恢弘的广场

▲VAN美的绿化

▲甚至连花工都是深邃、黑暗的行为艺术者

这就是FA兰西，一个美学和自-由的国度

结论推导

全车无高可信异常

低可信异常点为

1。左后轮叶子板内衬螺丝拆卸，检查后部防撞梁无异常，判断为低速剐蹭，排除

2。主驾侧B柱下方5*5平方厘米侧面区域做漆，其后的侵入区域（B柱）无异常，判断为低速剐蹭，排除

so，无高可信异常 + 低可信异常点综合分析无异常 ，所以该车为非事故车

火烧、水泡、其它事故辨别

火烧事故通常发生在发动机舱

而水泡事故也会侵入机舱内的线束插头

因此大部分车辆我们最先要检查的就是机舱内线束最密集的区域——保险盒*（注1），一种易于打开，同时也保持一定防尘密闭小空间

甲壳虫也不例外，虽然比较特殊，大部分的保险丝和继电器*（注2）被设计在仪表台处，但机舱内的保险盒依然是大电流线束的保险汇集处

保险盒*（注1）大部分车辆的机舱保险盒通常并不是只容纳保险丝，继电器也安装在此处，这代甲壳虫除外。

保险丝和继电器*（注2）保险丝顾名思义，是车载设备的“保险”，用于防止因为短路等原因导致的设备损坏。而继电器是用大电流来控制小电流的“智能”开关

▲正常的保险盒应该是这样的干净利落。

而泡过水的在犄角旮旯处会留有泥水的流痕，，类似于做了渍洗*（注）效果，长时间后某些金属部分可能也会有水迹，甚至生锈（低可信）

渍洗*（注）模型制作术语，用特殊的涂料（通常是油画颜料或珐琅漆）经过稀释后涂布在模型表面，模拟长时间使用之后的脏污效果，凸显线条。

而火烧之后因为高温塑料会产生变形，老化，线束也会发黑发脆。

▲车内仪表台下方密布了众多的线束和插头以及各种犄角旮旯能让水泡痕迹一览无遗

▲有时候一些轻度的水泡车会使得座椅底部的滑轨区域产生不正常锈迹，比如外露的金属和焊接接缝处都应当重点检查（低可信），我这台完美

另外，这些轻度的水泡车重点是水位没有殃及到仪表台下面的设备，所以我觉得不能算是事故车，价格方面应归为“较差车况的”一类

▲再回过头来看发动机舱，在机舱内密布的线束外会包裹这种“波纹防护管”，火烧会造成某些区域防护管损毁，进而完整的“被缺失”（低可信）

此外，甲壳虫采用这种“半包式”的波纹管，可以扒开里面看有没有大量泥沙判断水泡（高可信），这种超级人性化的设计也方便了我们后续的用车、整备对线束进行检查

▲甲壳虫的防火墙原厂装车全面覆盖了银面反射层，火烧会使得该零件组留下不可逆转的黑色痕迹（高可信），我这台完美

▲火烧和水泡都会在原厂装车的发动机舱盖内侧留下不可消除的痕迹，越往深处、越进入缝隙中，你会发现世界越大（高可信）

▲橡胶堵盖飞漆，缝隙的漆色不同都可以反应曾经在它身上发生了什么，我这台完美（低可信）

▲另外，将安全带完全拉出来，某些水泡车里面那段仍然会残留大量的泥水痕迹

▲碰撞和火烧事故都会动到发动机，比如碰撞导致发动机的损坏，或者某些所谓的改装、维修事故原因更换发动机，所以一般情况下我在检查的时候都会核对发动机上的号码*（注）和行驶证上的是否对应，是否有作假

发动机上的号码*（注）这些编号通常会用特殊机器刻印在发动机本体上，一般是金属的壳体外侧，不同的发动机位置不同

▲但是这台甲壳虫2.0发动机和一般的车型不同，它的发动机号码被隐藏在深处，我们买车的时候是无法轻易检查到的，需要拆卸部件，属于“不确定性”要素

▲但是有的东西并非眼见才能定性，实际上发动机号码也被印在了车辆正时检查盖板的（红色箭头）的标签上。（低可信）

在车辆上发生的各种故事都是相互关联的，如果把这些关联串起来，就能大大提高你对车辆完成度的识别精度和识别效率

这就是佛说的：诸相非相，则见如来

结论推导

无任何可疑点，该车为非事故车

最后

其实事故车辨别是非常简单的，真正困难的在如何根据你所想要达成的最终完成度所需要的操作、成本，在看车时做出一个尽可能接近的预判。

▲每个人对车况的理解不同，完成度要求不同，衡量标准不同。所以很多朋友问我某某车多少年多少公里，值不值，多少钱？很遗憾，这种云估值没有任何意义。

研究完买车，我开始丰富一下其它性趣爱好：

作为一个理科生

文科的一切都是异端

比如雕塑和油画

就算打死我也不会碰！

▲手上有些30年前的烂板件，跟现在计算机的树脂比就是渣，不如抢救一下？

▲雕塑？没什么好玩的

▲油画？啃腚不会再有第二次

▲完成。这、这莫不是哥的男神——浅野忠信！？

▲让我们一起欣赏yee色吧 *（注）

*（注）截图出自电影《决战中途岛》

▲我还要

读懂本文，你可能需要消化本系列其它文章：

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马自达323系列：

二手车整备入坑指南 篇二：#2017剁手回忆录#2万元总预算购车及整备实战（上）引子上一篇介绍了二手车整备的入门工具，接下来的是使用这些工具进入实战的篇幅，希望能把DIY的省钱和有趣带给大家，并解答之前大家在评论区的疑问。本文将介绍使用两万元预算购买二手车和所需材料，利用业余时间在家整备一台实用、高性价比的作品及教程（本篇主要为动力部分）。废话不多说，下面开始把。二手车整备入坑鱼小的滑很| 赞809 评论407 收藏1k查看详情

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二手车整备入坑指南 篇三：只花2万块！我整了一台新的海马轿车！朋友们都在怀疑这台车的来路不明，其实真相是这样的...小编注：想获得更多专属福利吗？金币加成、尊享众测、专属勋章、达人福利任务你想要吗？如果想要，赶紧来申请认证站内生活家！猛击此链接在正式开始之前：首先要感谢上一篇对我发文给予支持的值友，以及各位在评论区的热心提问及意见。还有一部分蜜汁评论：▲蓝翔是什么？▲勃导？▲这个。。。▲呃。。▲先喝一杯原谅色的饮鱼小的滑很| 赞1k 评论568 收藏2k查看详情

篇三：（操作）2万元总预算购车及整备实战（中）

二手车整备入坑指南 篇四：2万元总预算购车及整备实战（下）：08款海福星车体内部整备小编注：想获得更多专属福利吗？金币加成、尊享众测、专属勋章、达人福利任务你想要吗？如果想要，赶紧来申请认证站内生活家！猛击此链接前言本系列文章将介绍使用有限的预算，购买“二手车”和所需材料，利用业余时间在家将其“整备”成一台高性价比的作品及其入门教程。“整备”是指对车辆的内外翻新、故障排除，以及性能鱼小的滑很| 赞540 评论409 收藏1k查看详情

篇四：（操作）2万元总预算购车及整备实战（下）

二手车整备入坑指南 篇五：万字长文，带你了解“抢救”一辆二手车，需要多少软妹币需求&惯例皮一下国家国家，中国人最重的是家，家在我们心目中有着不可替代的地位，而让家人们在刮风下雨时安逸出行、提升生活品质，一直是大伙儿不断追求的目标，一台舒适得体的4个轮显然绝佳的选择，一家人嘛，最重要的就是整整齐齐。。但是并非所有人都能负担得起购买新车那高昂的费用，比如我这种爱好生活、说话好听的鱼小的滑很| 赞406 评论290 收藏1k查看详情

篇五：（总结、账单）万字长文，带你了解“抢救”一辆二手车，需要多少软妹币

大众二代甲壳虫：

二手车整备入坑指南 篇六：如何花最少钱买到一台个性、拉风、大师设计、圆灯双门、全进口的豪车你们要的豪车我买肥来了惯例皮一下风和日丽的某日，我正在忘我的刷着大妈，受言情剧荼毒的媳妇突然跑过来，抱怨我们谈恋爱时我没有给她写过情书搞得我一脸蒙比“现在都网络时代了，还要个毛线的情书啊喂。”当晚苦逼的我一边搓着澡盆里女儿的小衣服，一边哼着智慧树里魔性的洗脑神曲《当当歌》思考人生。肉麻得紧的情书我是鱼小的滑很| 赞248 评论286 收藏540查看详情

篇六：（砍价技巧）如何花最少钱买到一台个性、拉风、大师设计、圆灯双门、全进口的豪车