挑战最低成本自己全屋定制之搞懂板材！

无论什么年龄都需要保存自学和提高自己的能力，现在这个社会节奏下，你只有“努力奔跑，才能保持在原地”，停下，就意味着会被“超过”。

之前给大家分享了如何搞定家里电路

如何修复各种墙面问题

如何清洗全屋家电

如何修复脱落的瓷砖等。

现在准备把这些技能都汇总到一个专栏里，开启《提升家庭地位的100个技能》这个专栏，

有兴趣持续学习、提高自己的能力朋友可以关注。

人嘛，要么有钱、要么有能力

没钱可以先学着能力，一旦有了合适的契机，金钱就是对你创造价值的奖赏。

今天教大家做个贵东西，也就是装修和改造里面，资金占比的一个大头--全屋定制，即如何制作一套家具。

我已经完成了一套橱柜，也做出来一整个工具墙和收纳柜。

自己做不但便宜，也可以自己定义尺寸功能，细节全程自己把控。

未来还可以根据家庭成员的变化或需求的变化再改造。

学会了这些,常用的家具,像衣柜、书柜、餐边柜、电视柜之类的，都可以自己做和自己改了。

即使是租房也可以拆走。

我这个房子就是租的，所以特意把这套柜子做成了类似2+2+1的比例组合。

这样回头再换房子也更方便适配。

整体全是螺丝连接，十几分钟就能完成拆装。

秉着能不出门就不出门的原则，教程里面的所有的材料，包括板材我都是网购的。

设计和安装也全是自己，这样整体的费用就变得很低很低，最后真的也就只有材料的费用而已。

相信我，这并不难。

我会把板材如何选。

如何计算尺寸。

自己裁板怎么做，不裁板怎么做。

有哪些组装方式，各自的优缺点是什么。

用到哪些工具，哪些工具可以更便宜的被替代。

实木桌板如何防水。

如何让薄桌板看起来更厚实。

怎么修补缝隙坑洞钉眼等，毫无保留的全部分享给你。

我会的保证你也会，以及让你知道为什么这么做。

目的只有一个，就是让所有人都能自己动手解决问题，亲手做你想要的东西，实现自己的想法，全民DIY！

亦或者能从事这个行业混口饭吃，不用再花高价请师傅，眼巴巴的被拿捏，最后还实现不了想要的效果。

即使你自己不动手，懂工艺、材料、步骤了，也会是个好监工，不至于被糊弄被坑。

也不要觉得一定需要特别多或者很贵的工具，每个工具都有它的替代品或者平民版。

况且不是也有不裁板只组装的方案吗。

如果你处于全屋定制阶段，或者对房间改造和DIY有兴趣的话，那么今天这期视频看完，你一定能收获特别多。

看居士学知识，自己搞定所有事。

以前和大家分享的都是工具、技巧、配件、维修之类的内容，偏向教程，也比较碎片化。

其实这些都是我有意设计的。

在我的规划里，它们的存在就像一块块砖。

从今年开始，频道会逐渐出现很多成品的制作。

也就是要开始用砖垒房子了。

讲如何建房子时，必然会出现用到砖的地方，那时只需要提一下封面标题就行了。

看过和已经懂的人就可以继续当前内容，不懂的人记下或截图，结束后再去相应的视频详细看分支就行了。

这样就能保证每个造房子的视频不会特别长，特别臃肿，特别啰嗦。

也能保证每一章节都是有用，而不是反复赘述的东西（也不漏说关键点），高效又科学。

当然教程类的内容也不会停，毕竟好多东西还没说呢，二者只是会开始结合着来。

不啰嗦了，我们开始正文。

先说一下整体花费，让大家有个概念。

自制的费用

以最近的这组柜子为例，不算上面洞洞板，只算柜子。

长4.56米，高84厘米，深53厘米，按全屋定制的算法约3.8个平方。

全部的制作费用如下。

没那么大的话可以按比例减少进行估算，整体也误差不了太多。

做过的朋友评论区可以分享一下价格给其他人参考参考（基本就是翻几倍）。

估计也有人考虑铝型材，你可以自己按尺寸估价成本。

铝型材这东西自身不便宜的，配件还更贵，主要是它比木材还更难加工。

关键是最后你还是要用板材填充。

所以不是特别大承重，或需要金属的质感的话，不建议拿它做第一参考。

当然你可能会说，我也知道自己裁板更便宜。

但是我没工具、没手艺啊，买轨道锯都多少钱了。

所以先和大家分享的，就是不用裁板的方式，也是更推荐和省事的办法。

那就是买板材时付费让商家帮裁板和封边。

不裁板如何做

你可以告诉商家你需要的详细板材尺寸和数量，额外再付个加工费和封边费。

最后商家就会把裁好封好边的板材打包好寄过来。

这样你就只需要有电钻，开孔器开个孔，拼接组装就行了。

不想开斜孔也可以在顶部底部直接拧螺丝。

电钻也没有，也可以用螺丝刀加角码。

只要你角码用的足够多，这种方式一样很牢固。

缺点是角码会暴露出来而已。

安装柜门用电钻加35毫米平翼钻钻头开孔就行了。

几块钱买个铰链就可以装了。

想高效精准，也有专门开柜门孔的配件。

它能快速把边距、铰链、螺丝孔位（以及深度）定位好。

距离柜门上下安装的距离也能保证对称。

想要柜门装的一样高，也有多个能保证同一高度的工具或方法，这些我都会讲的。

商家代加工的好处是不需要危险昂贵的一堆电锯和加工技术。

处理后的板材尺寸也更精准，整个过程更效率。

随便个卖板材的评价里都是他们自己安装的成果展示。

包括网上很大一部分家居博主也是用的代加工，自己再组装的方式。

只要你有想法，你也可以像他们这样分享。

会CAD的话，你还可以排版后把文件发过去。

这样就能更省料，商家更省事，发货还更快。

缺点是你尺寸一定要算对，如果到货后发现算错了，那只能你自己想办法了。

另外就是会多出来个加工费，我了解到的大概能占到材料的40%左右。

有不少板材商的利润其实就是代加工，所以有的店当你说要自己裁板时，他们可能就不理你了。

因为赚太少了嘛，这种我也遇到过，给大家个参考。

即使多付个加工费，也比全屋定制或者找木工打柜子便宜的多得多。

这个差价，动手能力强的足够买一些好的工具了，甚至还能富裕很多。

当你做下一套时，就不会有工具这部分的费用了。

耗材类更是几乎忽略不计。

最后就是纯材料的花费。

等那时你就会发现做个东西变得非常简单，也非常便宜。

你甚至都可以给亲人做，或者给同小区的做，挣点外快。

自己裁板的话也不是只有昂贵的轨道锯、台锯。

也有平民版的裁板切割方法。

我马上要发的关于电锯的内容。

写了快2万字，就是专门说这些事情的。

贵的工具只是高精度、高效率，能辅助你做的完美。

对我们大多数人来说，我们其实更需要的是完成。

完成要比完美更有价值。

话又说回来，即使你拥有了高价位、高精度的工具，你就一定做的完美吗？

必须掌握的三部分

不管是选择商家代加工还是自己裁板，你都需要了解三部分内容。

板材材料怎么选？

尺寸是怎么计算出来的？也就是如何下料？

以及家具整体是由哪几部分组成的？各是什么功能？如何组装？和如何安装五金？

板材

先说板材。

表面长这样的木板，业内通常叫它板材。

它的表面防水又耐磨，直接代替刷漆，所以又叫免漆板。

是由木料作为板芯，再在外面做贴面板工艺，最后制作成的材料。

品质的差别主要在里面的板芯的用料和饰面板的质量。

所以我从木料的加工成本、受力强度，直观的给大家捋一捋木材价位的基本逻辑。

明白了这个，以后随便给你个木材、板材，你一眼就能看出它的质量好坏和价格高低。

不管家具商场或者全屋定制的销售给你说的天花乱坠。

你就记住一点，木材的成本只和木材硬度、木料规格、板材里木材的体积成正比。

高硬度的树木密度大，它生长的年份自然要久，加工难度也高，所以它就贵。

有结疤、空洞、污点、色差的，这些属于瑕疵品，肯定会更便宜。

而板材里木材的体积越大，它的木材成本越高，所以价格就更贵。

越碎就越便宜。

想要理解这几句话，你要明白木材是怎么生产出来的，也就是如何最大化利用一棵树。

原木

树是以这样的切割方式裁出木材的。

带锯去掉树皮，树干才是木材。

因为木材是个圆，去掉一圈树皮后，即使是最宽的部分其实比直径还要略小些。

像黑胡桃、樱桃、榉木本身就没多粗。

裁后的料也就是毛料，也就这么宽。

最宽的部分一般拿来拼桌板，柜门、木雕一类的大面积部位。

窄点的拿来做梳妆台、电视柜、餐边柜、茶几等。

粗的可以做梁、柱一类的关键部位承重。

细的就是做桌腿、框架。

这些直接用木头做出来的家具叫原木家具，属于中高档价位了。

其实本来这种叫实木家具的，只是现在实木家具这个名字都用烂了。

材料里面随便有点木头渣，它都敢叫实木家具。

刚才上面这些剩余的边角料，或者年份低、细一点的木材，那肯定裁不出来宽板、粗柱子.

只能裁窄、薄、短的木条、木块。

这些除了当配件以外，就是用胶水拼在一起，做成大面积板材，然后再裁切。

用长条直接拼在一起的叫直拼。

颜色相近的话，这种拼出来的效果也可以。

短点的木块也能拼。

就是两端要用锯齿一样的方式固定。

又很像十指相扣，所以叫齿接板、指接板。

因为木块小，所以拼出来很容易深浅颜色不一。

木纹也混乱。

这两种板材做出来的家具，也是纯实木家具。

材料成本低，售价自然就不那么贵了，属于中低档价位。

上面这些就是纯实木，也就是原木的加工方式。

但密度高、硬度大的树木生长太慢，也太贵了。

所以工厂开始利用边角料、废料、速生树来制作人造板材。

人造板材

比如把树像削笔刀削铅笔一样，把树干削成等厚的树皮。

把那些疏松不吃钉、颜色不好看、纹理不均匀、节疤多的木片放中间。

就是深色的这种。

用稍微硬一点的速生木，比如桦木，把它夹起来，一片硬一片软，每层里面刷上胶。

这样叠起来就得到了多层板这种板材。

也就是以前的三合板、五合板、七合板。

对应的国标是GB/T 9846-2015。

普通胶合板，所以它也叫胶合板。

因为最外层得是硬板。

所以你看到的都是3、5、7、9、11这种单数的层数。

你不要觉得这种板不好啊，实际它很强的.

木头纤维都是竖指一个方向的，这点大家都清楚。

你只有横着压在纤维的中间才能受力。

顺着压纤维的缝隙是很容易把它压断的，这点好理解吧。

多层板因为是多张木皮，所以可以横竖交错，堆叠进行纵横排版。

交错叠加的好处是不管横向还是顺向，都能很好的受力了，完全的最大化了利用了材料自身的强度。

而且从形变的角度来说，板材越厚，变形时应力越大。

越薄应力越小，反而更容易压平。

多层板这种薄板纵横堆叠多层的结构，就能很好的防止翘曲、扭曲和凹陷。

另外多层板每一层都是单独的一个个体，受力时整体的结构性强度也更好。

所以多层板实际是把木材的材料强度和结构强度，都最大发挥出来的改良型人造板材。

高标准生产出来的多层板，实际性能甚至会优于原木板。

像符合英国标准协会制定的BS 1088，标准生产并检验合格的板材。

会用于游艇、车厢、船舶室外的木建筑。

称为船用胶合板、防水多层板，也就是我们市场上俗称的——海洋板。

欧美那些木工大神自己DIY工具时，一样也都是用的海洋板，没有用原木的。

就是因为它强度高，性能稳定，不容易变形，也好切割。

这是多层板。

对于木材厂来说，多层板很好的利用了速生木，以及一些品质差的木材。

上限很高，但下限一样很低。

像我买木工设备时的这个包装箱。

里面的夹层材料简直没眼看。

但不阻碍它低价又能有不错承重的效果。

原木除了切整张皮做多层板外，还有种操作就是可以拿来贴皮。

也就是把胡桃木一类受市场推崇的、贵的、好看的木材削成木皮，用胶贴在其他木材上面。

然后卖你黑胡桃木的价位。

有的网店会写明胡桃木饰面，还有理由怪你不细看。

但实体店就不会说了，坑一个是一个。

那如果削不出来大块的木皮怎么办呢？

那也有办法，可以像切肉机切肉片一样，把边角料削成小片。

按特定角度叠起来。

让外面的刨片呈纵向排列，芯层的刨片呈横向排列，一样也是纵横交错。

再加胶热压起来，就能有多层板那样不错的强度。

同样也能消除木材很大一部分应力，也不容易变形。

这种就有点类似洗牌后，堆一起的扑克牌。

虽然单张没什么强度，但只要硬度够，并且纵横叠，叠的又足够多，里面还有不同方向的芯层，整体的强度自然也就上来了。

这种板材就叫欧松板。

建筑行业里面，墙面、楼梯找平时经常用到它。

性能和环保程度仅次于多层板，价位也更便宜。

也有人直接用它做家具的。

欧松板对应的国标是GB/T 41715-2022。

其实里面有两种板材OSB和FOSB。

常见的裸露的木片的这种才叫OSB，也叫定向刨花板。

但它表面太粗糙，类似pet这种装饰面不好在上面压平。

所以把它换成木屑，压成了一个薄的密度板进行找平。

然后再在上面压饰面，得到类似这样上下两层密度板，中间纵横交错芯层的板材。

称之为FOSB，也就是细表面定向刨花板。

等于是用密度板代替了大木片，成本降低了不少。

芯层用料要开孔后才能看到，所以难免会出现用碎料的情况。

毕竟越碎成本越低。

OSB的欧松板也是一样。

外层因为一眼能看出来，所以都是大木片，但里面也是一个比一个碎。

想辨别的话也简单，选木片是竖向的这个方向。

然后看那个方向的剖面，里面这种横线越多越长，代表用料越好。

这种一般都是进口的，也更贵。

国内大部分都是零星几个碎片，其余都是渣渣。

这是把边角料削成片的欧松。

那如果连片都削不了呢？那也一样能做成板材。

比如生产刚才提到这些木板产生的刨花、大点的锯末以及秸秆、竹子、芦苇、草渣、蔗糖厂的甘蔗渣等等。

这些加胶压在一起一样也是板材。

叫刨花板、禾香板、芦花板、竹香板等等。

剖面都是这种渣渣一样的颗粒，统称为颗粒板。

对应的国标是GB/T 4897-2015 ，刨花板。

市面上大部分中等价位的家具都是这类板材制作的，哪怕是大品牌。

也有可能是回收料。

全部都打成纤维，再用特别多的胶水，压在一起生产出来的叫密度板、压缩板。

对应的国标是GB/T 11718-2021，中密度纤维板，所以也叫纤维板。

这种很好分辨。

因为重量上特别重，颜色特别深，也没什么纹理。

低端家具全是这种板材做的。

像300多一张的床。

几十块钱的一个收纳柜，都是用它。

所以在木料加工厂眼里，是没有不能用的木材和废料的。

所有的东西都可以拿来做板材，只是品质、价格、环保程度不同而已。

理解了它的物理结构，用料成本，也就理解了它的性能。

全屋定制的板材

回到全屋定制这些板材，再给大家介绍这些板芯，相信大家都能听懂了。

无外乎这四大类：实木板。

颗粒板。

多层板。

密度板。

能看出来是木头的这种叫实木生态板，也叫免漆板、大芯板。

对应的国标是GB/T 5849-2016 ，细木工板。

所以它也叫细木工板，市场上占比最多。

通常是用印尼马六甲、香杉木、松木、橡胶木、杨木、桐木等有性价比的速生木做板芯。

上下用薄板或胶合板夹住，再压上饰面组成的。

里面用马六甲和香杉木占比多一些。

好点的里面是直拼。

大部分还都是指接。

毕竟指接纯成本上就能便宜30%左右。

更次点的省掉指接这个加工工序，再掺些更差的木材。

缝隙再调大点，摆在一起一粘就行了。

反正上下还有薄板压着，你看不到。

从外饰面你也看不出区别。

如果是包工包料或者价位压到特别低时，大概率会用这类三无板材。

这种锯开看到剖面的话，是能分辨的出来的。

第二类是木皮组成的多层板板材。

这种其实卖的不多，因为它的成本比后面几个高。

第三类是没有木头形态，成本进一步降低，用各种碎材料的颗粒板。

像刚提到的刨花板、颗粒板、禾香板、芦花板、竹香板等。

FOSB的欧松板其实也算颗粒板。

它只是芯层的刨片大那么一点而已，本质上其实还都是碎渣。

第四类就是看起来非常致密，颜色深的密度板、压缩板、纤维板了。

需要注意的是生态板的花纹方向是和里面木纤维方向一致的，都是顺纹。

这是国标要求的。

使用时要和实木一样，竖着切，然后承重才好。

不要像我这样横着切，我这是料不够了...

而多层板、刨花板、密度板，包括欧松板，它们都不分顺不顺纹，从物理结构上好理解吧？

到这里肯定会有人想，原木（实木）那么好，成本那么高，为什么不直接用它做柜子呢？

那是因为它不像你想象的那样好伺候，特别是拿来做橱柜、餐边柜，附近有温、湿度变化特别大的场景。

实木在温、湿度快速变化时，最容易发生变形和开裂。

特别像梅雨季、回南天、开空调、地暖制热等情况。

制作加工时，木料越新，存放时间越短，你收货后变形开裂的风险也越高。

正常都要进烘干窑烘干才行。

像我买的这个做猫爬架的杉木柱子，还没几周就裂的不成样子了，明显就是新车出来的。

像我这个不是新车出来的，湿度低的就没裂。

嗯...暂时没裂吧。

即使在商家那里放的很久稳定了，但运到你所在的地区和房间里后，一样也要重新适应你这边的温度和湿度。

适应后你哪怕刚锯开，它那个锯面也有可能会裂开...（气不气？）

实木自身也不防水，想防水、耐霉得刷漆。

便宜的木材硬度、耐腐蚀、耐磨性差。

而性能好的就贵的离谱。

所以用纯实木做家具的话，不但要有足够预算，会选，会用，你还要做好它难伺候的心理准备。

这就是为什么最后大家都会用回人工制作的免漆板。

因为它便宜耐用，色彩统一，还没有上面这些问题。

给全屋定制板材排序的话，我个人会这样排：

高标准做的多层板→实木生态板→FOSB欧松板→颗粒板→密度板。

对应的其实也就是木皮-木块、木条-木片-碎渣和粉末。

颗粒板和密度板，它俩就是类似不加钢筋的混凝土。

你说它硬不硬？硬！

但从物理结构上，它里面是没有“筋骨”进行支撑的，也就是没有整体的结构性强度。

颗粒板还好一丢丢，里面有些木刺一样的碎渣。

但密度板就完全是细小的微粒，全靠胶水粘了。

所以能摔碎、能压烂、能撕开、能抠掉。

换成实木多层板、欧松板你再试试。

如何选

全屋定制的板材分两种。

负责承重和结构空间的柜体和外表面的柜门。

做柜体的话，性价比和承重角度选实木生态板。

因为好点的多层板和FOSB欧松板太少见，也太贵。

做柜门却只有颗粒板和密度板两种选择。

FOSB的欧松板都特别少。

换句话说其实只有颗粒板这一种选择，毕竟碎渣也比粉末强。

商家大部分都说因为柜门面积大，长时间裸露在外。

温湿度直接交换多，加上反复开合。

自身不像柜体是被其他板材多角度固定限制的。

用实木生态板做柜门就很容易变形。

但我个人觉得型面这个理由有点牵强。

因为颗粒板、密度板也会变形。

和实木木芯的生态板比，只是概率高低的区别。

用胶粘出来的结构，胶总有失效的时候吧。

更多的我猜应该是成本的原因。

因为柜门都会比柜体厚，厚实看着大气嘛。

就实木来说，厚度随便多个几毫米，木材的成本就高特别多了。

因为它对应的是更粗、更长年份的树。

你按厚度搜下价格就知道了。

FOSB欧松板有好几层，麻烦些。

一样也是要用到成本更大一点的刨花。

但颗粒板和密度板就不一样了，它们的材料都是统一的碎渣。

对它们来说，厚板材薄板材就是多撒点少撒点的区别。

成本和工艺上根本差不了多少，非常容易想明白这个道理。

环保的话，所有板材都会用胶水，包括实木。

你实木也得拼不是吗？

所以等级选E0或以上都可以，ENF自然最好。

市面上大部分也都是E0的。

所以追求极致性价比的话，柜体选E0级或以上的，马六甲或杉木实木生态板。

柜门选颗粒板。

有预算有渠道，柜体上多层板，柜门上靠谱的FOSB欧松，当然是更好的选择。

台面

然后是台面的材料。

综合颜值成本，最主要是自己能加工，我最后选的松木直拼。

虽然指接板还能更便宜些，但木块太小，纹理颜色明暗差异有点大，不好看。

我还取了个巧，这个台面看起来很厚，想必很贵是吧。

错！这是假象！

我桌板其实只有15毫米的厚度。

怎么实现这个效果的？卖个关子下期讲。

虽然是实木，薄薄的刷层清漆，也就是聚氨酯，一样能起到防水效果。

这部分回头也会细说。

觉得松木软的话，再往上还有硬枫、红橡、白橡、榉木、樱桃木、黑胡桃。

这些都更贵，没多大面积都得四位数起。

特别是厚的，这些都适合预算更高的。

如果低价位还想兼顾硬度和重量的话。

那推荐我木工桌这种木材，也就是橡胶木。

它是产完橡胶那种树的废物利用，所以本身不贵，有硬度也有重量。

它和橡木差一个字，价位、纹理颜色差特别多，商家经常拿它来忽悠别人。

选购时记得区分。

只要是不特意说红橡木、白橡木的，大概率都是橡胶木。

实木台面是从底部用螺丝和盖板紧密固定在一起的，多个螺丝拉着，相对不太容易变形。

其实它本身稍微有点凹凸，也能拉平（不是特别厚的话）。

给大家个参考。

基本上常见的板材就这些了。

看到这里相信大家心里都有数了吧。

遇到商家销售、博主大v，吹嘘某一类板材特别好时，你应该就会有自己的判断了。

现在只要让你看到剖面，相信你一定能分辨出来它的好坏和价格高低。

以商家的趋利手段，但凡能压成颗粒板。

就不会压成更便宜的密度板。

能削出来大木皮做多层。

就不会削片做欧松。

就像你不会看到有檀木和黄花梨的欧松板、多层板一样。

基本上市面常见的板材就这些了，肯定有我没见过和没提到过的，特别是商家故意起个新名字那种。

遇到这种有个最简单的辨别方法。

你不是大牌产品吗？肯定至少至少要按国标生产吧？

这几个国标你按的哪个，那自然就是哪类板材，对应的就是这类板材的性能。

很简单吧？

如果是进口的，那EN、ANSI、JIS总归会对应一个的。

国内都有与之对应的国标。

所以是骡子是马，只要拿出生产标准来，就一清二楚了。

都不是的话，那岂不是按你自己的标准，或者是没有标准，自己胡乱生产的，想怎么来就怎么来，那可就不靠谱了。

OK！本期就到这里，大家先选一下木材，马上讲结构功能和组成。

在此之前先改善下工作环境，下期预告《人体工学椅爆改躺椅工作站》

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