如何在某鱼选到靠谱的相机?尼康二手相机挑选不完全指南[干货]
最近实验被老师停掉了,在实验室无所事事,闲来无事做,不如逛闲鱼!作为一个过手尼康绝大部分G头的弃财党(别拿我和庄老师比好吧,我就这么一说。。。)我除了刚开始的时候买过几个新镜头之外,其他的镜头都是从某鱼上买来的,至今为止,还没有翻车过。所以有些不太全面的经验可以给刚入门的新手借鉴一下。其实摄影器材还是比较推荐大家购买二手器材的,为什么呢,举个例子,假如你有5000预算,如果购买全新设备,那么可以选择的有D5600套机(1855+55200,某东价格是5199),D610机身(某东4899),D7500机身(某东4999),但是如果从二手平台购买呢?可以轻轻松松买到D750+一个镜头(嗯,又是我5500购买的750+腾龙45)。这么好的事儿,没有风险吗?风险是有的,但是绝对没有各种论坛里吹得那么玄乎,想当年我第一次从某鱼购买二手镜头的时候,真的是担惊受怕,生怕自己的钱打水漂了,幸好是平安落地了的。那么在某鱼上我们应该如何挑选呢?
光说不练假把式,实践是检验真理的唯一标准!咱们就通过在某鱼上挑选D700来给大家说说,鞋厂家的二手相机镜头应该怎么挑选。为什么是D700呢?D700最近可是又火起来的,1000-2000的价格你就可以买到全画幅,圆形取景器,高大上的三叶草,现在看来也还是不错的对焦,加上手柄就可以达到8张/秒的高速连拍,全金属的机身......这么多优点,再加上入门半画幅相机的价格,还有谁!还有谁!!!(作为曾经的D700用户,我会在结尾的时候上传几张以前用D700拍的照片,以此证明,D700还能再战3年!)
首先,在挑选的时候应该设置一个合理的价格区间,咱不奢望去捡漏,但是也别做冤大头。
在这里我就截取了前面的默认排序的3页,通过这三页可以看到,成色稍好点的基本是1600-1800,成色一般的是1300-1600,成色差的是1300一下的,在这里提醒大家两点:1,尽量别买低于平均值的设备,卖的低他肯定是有原因的啊,谁卖东西的时候不想多卖点钱,有问题才会卖的低!2,也别买成色太新的(除非是收藏用的,这个随意)成色新的非常不保值,假如2500买了个6000快门的,结果用了半年,快门数2.1w了,机器的价格就从2500掉到1500了啊,相当于是1000=1.5w快门。如果买的时候买的时1600,2.3w快门的,同样是用了1.5w快门,出手的时候还可以轻松卖个1400,也就是200=1.5w快门。作为新手,千万不要吝惜快门,拍的多了,才能往拍好的方向前进。对我们正常使用的玩家来说,就目前而言1200-1800之间的机子是比较合适的。
我们在选的时候也要注意看卖家的信用还有他主页上所挂的东西。信用分要是优秀或者极好的,而且在主页里看一下之前交易的评价,出现差评或者纠纷的卖家大家还是尽量避免与其交易,避免不必要的麻烦。还有几十看主页上所挂的东西可以看出是个人卖家还是二手商家,挂着十多件不同平牌不同价位的相机镜头的,而且成交数量100+的往往都是商家。我们看一下下面的三个卖家
1号选手,基本可以判断是一个兼职或者是全职的摄影师,2号选手是商家无疑,三号选手很可能是兼职的摄影师或者是爱好者,就我个人而言,我是比较喜欢从3号选手这样的卖家手里买东西的。
在这里呢,我表达一下我的观点啊,我从来没有觉得二手商家不靠谱,相反我还有个非常不错的商家朋友,商家可以提供售后,维修等服务,这个是个人卖家比不了的,那么为什么推荐个人卖家呢?主要还是便宜,商家也是要挣钱的,转手一件器材,最少得挣100吧(云南这边的商家,真的狠,一件挣300-400),对于刚入门的选手,预算往往没那么多,再说了,都关注D700了,咱能省就省呗。还有就是,个人比较好砍价,商家不容易砍价。(怎么砍价我就不说了,毕竟我也不是砍价的高手)
当确定一个合适的价,合适的买家之后,我们来看看,怎么甄别一台相机靠不靠谱。
这个就是外观和快门数严重不符合的,别说3w,30w快门我都信
像这个,号称3万快门,3万快门的D700可以说还是孩子,我见过用了60w快门的大神,但是,仅仅3w的快门,胶皮已经换过了,对焦按键字,还有左边的白字都完全磨掉了,机身已经严重油光,可以说,快门数和成色严重不符,这种成色,保守估计都有30w快门,尼康的快门数换快门组之后是重新计数的。所以这种机子,还是别碰为妙。正常来说,鞋厂的机子,就算不用硅胶套,用个1w快门的时候是不会出现严重的油光的,而且,原装的胶皮虽然被很多人诟病,但是绝对不会是1w多掉出来的程度。那么正常的磨损程度应该是怎样呢?
像这种,基本上是成色和快门数相符合的,第一张图手柄部位虽然被贴了胶带比较难看,但是这是属于正常胶皮脱胶,只不过是使用者处理的比较没经验,贴的太难看了,第二张图中取景器两端油光比较严重这点是属于正常的磨损,设计的时候这个位置比较突出,所以在使用过程中是特别容易摩擦到衣服,产生油光。而且第二张图中的拇指位置的胶皮是属于原厂的胶皮,纹路没有那么明显看起来比较的光滑贴的,再看图三,图三的内存卡盖也是比较容易起油光的,毕竟每次用的时候都会摩擦到这个胶皮的位置。从这个相机就可以看出来,鞋厂的全画幅单反,在5w快门之前,基本上是不会出现印刷白字严重磨损的,也不会出现严重的全身油光。
除此之外,判断成色的另一个关键部位就是相机的卡口
从左图可以看到,卡口上磨损是比较严重的,卡口的磨损主要是在更换镜头的时候和镜头屁股之间摩擦的磨损,所以通过观察卡口可以对机器的成色有初步的判断,如果划痕严重,磨损多的还号称2w快门的基本可以确定是换过快门组件的,然后及时右图,相机底部,相机底部一般来说是比较不容易磨损的,除非是经常用三脚架,在装快装板的过程中产生磨损导致的,所以这一类机子一般是职业或者兼职摄影师用的比较多,他们用过的机子,或多或少是有问题的,要么就是跑焦,或者坏点,或是电路板偶尔会出现故障(这种机器普通玩家可能在试用期间都试不出来,属于间歇性发作的问题,但是会随着使用时间啊增长越来越严重)。而且最怕是遇到风光摄影师出手的相机,那机器一天天都是风里来雨里去的,造的不轻。
这个从外观来看,容易磨损的地方:1,取景器周围以及取景器左上角的目镜开关。2,波轮下方,以及卡口下方。3,军舰顶的两侧。4,CF卡仓仓盖。5,左侧胶皮。这几个地方都是容易磨损的起油光的,但是都还保持着原厂的磨砂质感,尤其是右下这个位置,胶皮可以完全合上,这说明这台机子基本是很少使用,这时候你都基本不用问卖家快门数多少,直接谈价格就可以了。那么有些朋友可能会问,这么新的机子有没有可能是翻新的?
看到这个相信大家就会知道,像这种一共没多少钱的机器是没有人会去翻新的,因为用原厂件翻新的成本极高,算下来绝对是倒贴钱,而且我也打电话给深圳的作坊问过,人家一般都不接这种单子,除非是上百台的外壳进行翻新,就算是这样,光是外壳翻新都要差不多100一台,然后按键,胶皮只能买原厂的,一套按键记得师父说过是600还是多少来着,胶皮是300一套,这么高昂的成本,相信是不会有人去搞的,而且螺丝,波轮啥的,也是能看出翻新痕迹的。
再者,鞋厂的机子可以不用担心买到视频机,没有哪个工作室会闲的挑战用鞋厂机器拍视频。况且,D700,DF这两台机子是没有视频功能的。
那么但我们付款之后,机器到手我们还应该检查哪些呢?
1.所有的按键,波轮看看是否有失灵的地方。特别是波轮,鞋厂波轮转动时候段落感是很明显的,而且阻尼均匀还非常顺滑,如果波轮转起来阻尼不均匀,多半是里面脏东西多了,可以和卖家协商去清理波轮。
2.打开手电筒检查对焦毛玻璃以及取景器里面有没有长霉。霉这种东西还是挺可怕的,除不干净,春风吹又生。只要是有霉的设备,再便宜我也不买,
3.在设置菜单中找到清理传感器的选项,让反光板抬起来然后打开手电筒检查cmos表面是否有划痕或者是霉斑。cmos有伤的也是不能去碰的。有些许灰尘基本没啥问题,属于正常现象。如果说霉斑相当于治不好的脚气,那cmos有伤就相当于是有心脏病了。
4.装上镜头,出去拍拍照,看一下成像是是否正常。然后就是盖上镜头盖,曝光30s再检查有没有亮点或者坏点(这一步我通常没做,太麻烦了,不放心的同学可以试试)
相机的检查基本上也就是这些了。不同机型检测购买其实都是大同小异,容易磨损的地方也就那几个(军舰顶两侧,相机左下角,目镜附近,底部,内存卡舱盖,手柄上方波轮),容易脱胶的位置(拇指位,手柄底下),这几个容易磨损位置的磨损程度和快门数是否匹配,再结合卡口磨损程度,基本上就可以确定这个机子的快门数真不真实了。
rush1982
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