1982年份拉菲为什么喝不完？

总也卖不完的82拉菲

我们很难知道1982年拉菲的总产量，不过恐怕比现在中文环境下传播的数字（15-18万瓶）多不少。

当然，不管是15万瓶还是30万瓶，真正让拉菲喝不完的不是储量，而是市场自发的调控力。在过去的35年里，Château Lafite-Rothschild 1982的市场成交价增长了近300倍。

无论是年产量30万瓶的波尔多名庄，还是3000余瓶的某块Leroy特级园，我们打开任何一瓶名酒最后5%的储量之前，它的价格早已超越95%饮家的购买力了。就好像我们永远用不完最后一桶石油一样，每一瓶顶级葡萄酒倒入酒杯的声音，也是它价格叮当上涨的旋律。

通常，酒庄每次只会发售新年份总量的80%左右，如果是一些卓越年份，由于产量高于普通年份，这个比例会更小。同时那些和酒庄合作的老牌酒商，餐厅，酒窖都有囤积这些大作的习惯。

当然，高昂的价格也吸引了制假商贩的兴趣。万幸到今天为止，拉菲自己每年还会出手几箱酒庄陈年的1982年份。这些老酒，和其他09年后问世的新年份拉菲古堡（Château Lafite）一样，采用了几乎无法伪造的气泡防伪贴码。

虽然这些酒相对于二手市场更为昂贵，但酒庄背书的保存条件和气泡码提供的甄别便利性，更适合局外玩家。

那个时代

回顾1982年，你会发现这是葡萄酒世界最后一次转型的前夕。

当然，拉菲酒庄的总经理还是埃里克男爵（Baron Eric de Rothschild），他此时已经走马上任8年之久，还会一直干到近2年才交给他女儿Saskia。一直到这几年，他都会参与拉菲葡萄酒的最终调配。

从那个时代开始，拉菲古堡就采用由技术团队和管理团队一起调配的模式进行。

酒庄所有成员（除了财务）一起品尝不同地块和品种的基酒，决定最终调配的比例。和Eric的前任，他叔叔Élie男爵一样，公司高层都尽可能倚重技术团队的结论，而不是自己掌舵，这可能也是他们家族金融高管都很长寿的秘诀之一吧。

拉菲当代最重要的技术总监，长得颇似严顺开的Charles Chevallier要到下一年（1983）才会加入。

拉菲当时的土地只有90公顷，在左岸一级名庄中面积最大，但仍不及现在的107公顷。尽管如此，因为到1985年后，拉菲才会用严苛的筛选标准生产主牌酒，那个时代拉菲古堡的产量要比后来多不少。由于那个时候还没有全球变暖，即使是一个充分成熟的年份，波尔多仍然多属12.5%的酒精度。

那会还有很多和如今截然不同的做法，比如现在使用的不锈钢控温发酵罐要到1988年才安装；酒庄标志性的古罗马神殿风格的酒窖也是。

当我们谈论1982年

回顾历史会发现，在上个世纪70-80年代酿制一瓶好酒是多么困难的一件事；即使是拉菲这样的顶级名庄，那时期仍要不断的摸索和尝试。

实际上，1982也是1970年之后，波尔多的第一个世纪好年，全产区葡萄的大丰收同时带来了健康、成熟的果实和令人惊艳的丰沛酒液；赋予了这款酒随着时间陈年不断发展和进步的空间。

1995年，当时处于事业鼎盛时期的美国酒评家Robort Parker给了82年拉菲满分好评。那个时代，他还没有开启退休前满分大放送…这个满分拉升了北美买家对这款酒的喜好。并最终一步步成为中国市场一度最受追捧的作品。

还是82

随着管理理念，技术，资源的不断进步，包括拉菲在内许多顶级酒庄都在不断进化。

这个时代，我们越来越习惯那些艰苦的年份购入一些年轻时即可饮用，更容易欣赏的作品，伟大年份投资那些值得陈年，可以久存的作品。随着消费市场越来越成熟，某一个特定年份的稀缺性越来越弱，在价格一飞冲天之前，老道的买家总是能找到更值得入手的代替年份甚至产区。

不过，1982年拉菲仍然像一个符号， 标志着波尔多一段世代交替的历史。

基础资料

实际总产量：不详

品种：65％赤霞珠，29％梅乐，6％品丽珠

酒精度：12.5％

发行价格：170法郎/瓶（差不多人民币170元左右）

如今价格：人民币5万左右（不含税），仍在升值

可以考虑的代替年份：2010，2009，2005，2000，1996，1995，1990年份

如果你仍然想要购入一些高品质的老年份波尔多乃至拉菲古堡，记住尽可能从长期存在、稳定可靠的渠道入手，在保证真品的前提下尽可能选择酒瓶液面较高的，并且优先购入大容量（1.5L）版本。