一篇说领带：领带的款、领带的型……让你花小钱儿提升品位

一看到今天要讲领带，可能很多人现在就想把文章关掉。

我知道大家怎么想的。

哎，好无聊，平时又用不着，看这些干嘛。

确实，咱们国家并没有像日本、韩国那么讲究着装礼仪，所以没多少人平时会穿西装出门，领带更是八百年也用不到一次。

再加上有些行业给员工统一配发的制服都极其廉价且应付，所以在很多人的印象中，领带就是低端和土的代名词。

但秘姐想说的是，这个观念大错特错。

首先，大家可能没意识到，领带在很多场合代表着「尊重」。

比如你去一些星级酒店或者餐厅，特别是在国外，很多都会明确标注「Suit & Tie Required - 必须着西装和领带」，如果穿特随便的可能就进不去了。

甭管有多少钱都没用，人家要保持人家的格调。

再比如第一次上门见老丈人，你是不是会寻思着要穿得稳重靠谱点儿？

那问题就来了，什么样的打扮才会给人留下这种印象呢？而且还是面对老一辈的人？

无论你平时随便成什么样，在这种关键时刻好好穿一下，谁看都会觉得你用心、真诚。

没准儿他老人家一高兴，就把姑娘许配给你了。你说是不是？

在职场上，也是如此。

除非你是让人如雷贯耳的大牛，否则只有穿得正式一些，别人才会把你当回事儿，「专业」这个词才跟你沾边儿。

而且有趣的是，哪怕你长得弱一点，也能给人一种「这人好像有那么点儿东西」的感觉。

以此类推，在任何你希望自己看起来更加认真严肃的场合，都可以搭配一条领带。

其次，领带是你在逼格上实现弯道超车的好机会。

据我观察，假如找10个看着精致的男人来聊穿戴，大概有9个人说起腕表来头头是道，有7个人懂西装，有5个人知道什么叫擦色皮鞋，有3个人听说过那不勒斯肩袖。

但能把领带说出个名堂的，一个都没有。

正因为这个物件足够冷门，所以才能装个大X。

而且领带的价格门槛也不是很高，一条Hermès的也不过1000块钱出头，这杠杆够高了吧？

之所以上面说了这么多，就是要充分论证领带的重要性。

可以说，如果衣橱里面一条都没有，那只能证明你在某种程度上还是个不着调的小朋友，或者对自己毫无要求的废柴。

接下来秘姐就给大家讲讲，作为一个「白天有事，晚上有局」、成熟靠谱的男孩子，应该掌握哪些关于领带的知识点。

无论是衣服还是领带，面料都极其关键。

就算版型、设计再好看，如果面料太次那也是白搭。

一般来说，made in英国或意大利的东西品质都在水准之上。

对于从没买过领带的朋友来说，第一条必须是真丝印花的。

这样的领带，品质主要看2个点：质地和印染。

• 真丝品质：
  

高级领带，必须是真丝的。

它那种顺滑细腻的手感、自然柔和的光泽，秒杀其他任何材质。

光是真丝面料还不够，产地也有讲究。

现在市面上英国或意大利生产的普遍要比国产的贵上十几倍，差就差在真丝的加工环节上。

就拿领带界的「劳斯莱斯」、意大利品牌Stefano Ricci来说，虽然品牌历史还不到半个世纪，但一直采用17世纪流传下来的古法纺织技术。

1个小时只能织出2条领带的布。

真的是慢工出细活儿，流水线上的量产货根本没法比。

用来制作真丝面料的往返式织布机

• 印花效果：

这也是决定领带档次高低的一个关键。

你拍照时照相馆提供的那种或者网上几十块钱的便宜货，印花一般都看起来很劣质，而且图案不清晰，重影错位的很常见，颜色也不够正，比较艳俗。

制作考究的领带就不一样了。

无论是图案设计、颜色搭配还是印染效果，都透露出一种百看不厌的雅致。

英产领带主要采用传统的「拔染印花」工艺。

先在面料上染底色，然后再把图案印上去。因为是手工操作，所以经不同师傅之手，印出来的效果也会有所差别。

它的效果往往看起来更古朴、更有艺术感。

意产领带以「直接印花」为主，即一次成型，不存在颜色叠加。

色彩饱和度通常比较高，图案也更清晰。

这两者没有孰优孰劣，就看你喜欢什么样的风格。

左为Drake‘s(英），右为Brioni（意）

一条领带，除了面料过硬之外，最重要的一点就是——有型。

要想做到这一点，就离不开优良的剪裁和缝纫。

如果戴上去看着软塌塌，也会显得整个人没精神，那还不如不戴。

• 45度斜裁：

「45度斜裁」是个服装制作上的专业术语，即沿面料的对角线方向进行裁剪。

这样制作出来的领带，不会在打结时因为不同部位互相受力而产生变形。

也就是说，可以保持垂顺，不会打拧或皱巴。

如何判断领带是否是斜裁的呢？

方法很简单，有2个指标：先沿领带方向拉伸，应该可伸展；

再沿领带的45度角方向拉伸，应该完全不伸展。

• 跳针：

跳针就是位于领带背面折叠部分里的一个线圈。

这个细节如果是被不懂行的人看到，恐怕会以为是质量不过关，会生气得把它一扯而下。

它可不是一个出厂时没清理干净的线头，这个手工缝制而成的小机关作用可大着呢——保持领带的形状。

无论领带被你蹂躏成什么样，只要轻轻一拉这个小圈圈，立马平整如新。

若是没做过这个处理的普通领带，最多戴个1年就不成样子了。

另外，「跳针」的制作有一定技术难度。

它必须要把领带背面折起的部分以及内衬贯穿起来，但又要避开正面，只能纯靠手工，机器无法搞定。

所以这个设计的存在也能在一定程度上证明领带的档次如何。

几十块钱的便宜货，肯定没人愿意搭这耗时耗力的功夫不是？

• 加固套结：

有些领带的背面，可以看到有个像「订书钉」一样把领带两侧「订」在一起的线圈。

它可以起到加固跳针的作用，有助于保持领带的稳定性。

如果你发现自己的领带用了一阵子之后开始不服贴，有种气泡状的起伏感，很有可能是因为没有这个东西造成的。

以上2个基本要素满足之后，就可以进入高阶模式——风格选择。

看你是要做个坚挺的男人，还是做个软飘飘的男人。

简单来说，要骚？还是要稳重？

视觉效果上的差异，主要取决于以下3种工艺。

• 多叠款式：

先给大家科普一个概念：

上档次的领带，是用一块整布像折纸一样折叠而成，并非用若干裁片拼接在一起。

区别就在于，后者有明显的缝纫痕迹，而前者看不到。

根据「叠」的方式不同，市面上常见的多叠领带可以分为3-fold，5-fold，6-fold，7-fold这几种。

面料被折叠几次，前面的数字就是几。

3-fold是最经典的款式，也算是基本款，更会玩儿一点儿的会选择7-fold。喜欢的人把它称之为——

「专属于脖颈的意大利奢华折纸艺术」。

叠数越多，面料越费。

一条7-fold的领带通常要用掉一米左右的真丝，所以价格会稍贵。

• 内衬：

领带之所以成型，是因为里面加了内衬。

这也比较好理解，重量增加了，垂坠感自然更好。

好的领带通常会使用羊毛内衬。

它的质地柔软、弹性也不错，可以有效起到平整褶皱的效果。

而便宜货通常会因为成本问题，而使用化纤内衬。

缺点就在于，硬挺有余、柔软不足，因此上身效果不自然，显得特别死板。

• 是否挂里：

挂里，就是给领带加上一层里布。

就跟衣服也有里布一样，主要起到遮挡缝纫痕迹以及面料背面的作用。

所以，大部分领带的里布和表布采用相同或类似色系的面料制成。

除了这个基础性功能之外，里布还有一定的装饰效果。

有一些比较闷骚的，会在这不易被人察觉之处搞一些小巧思。

但这也并不是说，没有里布就是品质差。

有些这样的领带照样很讲究。

有一种手工卷边的缝纫工艺，叫做挑缝边缘。

它的特点是几乎看不到针脚，边缘呈圆柱状，没有几何线条式的规整感，但却充满匠人一针一线的质朴气息。

如果你戴习惯了这样的领带，就再也看不上那些用机器车缝出的普通货了。

因为一点生命力都没有。

以上，就是怎么挑选领带以及判别它品质是否过硬的全部知识点。

小小的领带，大大的品味。

我一直觉得，虽然身高、长相很大程度上是先天决定的，但品味、气质真的是可以靠后天不断学习培养的。

很多时候，只是因为懒得努力就一味把自己的平凡归咎于命运而已。

从明天开始，不妨每天早晨在镜子里问自己一句：

今天的你比昨天的你更精致了吗？

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本文经 HOT男人 授权发布，微信搜索公众号“HOT男人”（IHOTMEN）可关注，原标题为《如何有效地花小钱装大X？》，未经允许请勿转载。

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