白日梦想家 篇二十五:德国阿尔卑斯山北麓寻踪

2019-11-26 18:45:06 5点赞 26收藏 10评论

第一次到欧洲旅行,想去的地方确实有很多。热情的巴塞罗那有迷人的海滨和圣家堂/中欧的布拉格有着未被二战破坏的中世纪古建筑群/两湖之间的因特拉肯可以直达少女峰/萨尔茨卡默古特的山湖迷魂夺魄/苏格兰高地的英伦风情/多洛米蒂山脉三百六十度无死角等想去的地方实在太多,在巴黎已经确定要去的情况下,英国无法在使用申根签直接去就pass了,捷克无法用中国驾照pass,想着大部分地区都在阿尔卑斯山附近就选择了从巴黎飞慕尼黑租车自驾环游。这篇就只说德国去了的慕尼黑,新天鹅堡和国王湖吧。

预告先上。

玛丽亚广场玛丽亚广场

玛丽亚圣像玛丽亚圣像

远眺安联球场远眺安联球场

圣母教堂圣母教堂

鱼喷泉鱼喷泉

新天鹅堡新天鹅堡

高天鹅堡高天鹅堡

德国阿尔卑斯山北麓寻踪

拉姆设为

国王湖国王湖

瓦茨曼山瓦茨曼山

OK,预告完毕,不感兴趣的就可以不用继续看下去了。

慕尼黑跟墨尔本一样在世界宜居城市中名列前茅,百多公里外的阿尔卑斯山区显然对慕尼黑人是有帮助的。只要一到周末拖家带口的去山区爬山玩水那是好不惬意。

这次在慕尼黑住了三个晚上,但是除开玛丽亚广场我还真的不太知道其余的游玩地点。也就是世人俗称的慕尼黑老城。同时入住万怡还送了张7欧的公交券,说是市区内随意搭乘的一日交通券,也没用上。毕竟车停万怡,走去玛丽亚广场也就十来分钟。。。

老城算是整个现代慕尼黑城市的发源,直到今日也依旧是慕尼黑的心脏。整个老城的范围不算大,约莫也就以玛利亚广场画个圆,半径一公里的样子就差不多了,很大一部分是步行区域。从卡尔广场上的卡尔门进入老城,这里实际上是慕尼黑老城的西门,十三世纪就已经屹立在此了。

卡尔门卡尔门

在步行街旁边的圣弥额尔教堂由公爵威廉五世于1583年建造,是阿尔卑斯山以北第一座文艺复兴风格的教堂。

圣弥额尔教堂圣弥额尔教堂

圣弥额尔教堂的外立面一共有十五座形态各异的雕像,皆是巴伐利亚历史上的公爵和国王。基督耶稣的雕塑位于教堂的最顶端,俯瞰着整个慕尼黑城市。教堂内部确是朴素的灰泥装饰,搭配上金色祭坛是真的风骚。

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教堂的地下墓室也是巴伐利亚王室墓地的重要组成部分。从建教堂的威廉五世开始,已有三十六位王室长眠于此。其中修建新天鹅堡的路德维西二世也葬在这里了。

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这里埋葬的大部分都是王室成员的躯干,心脏另葬在巴伐利亚东南部的阿尔特廷的慈悲礼拜堂内,那边还供奉着德国最古老的圣母神龛。这都是另话了。

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玛丽亚广场到了,这个广场不仅仅是老城,而且是整个慕尼黑的心脏,这多年来见证着整个慕尼黑的城市历史,喜怒哀乐,悲欢离合。不止是游客必到的打卡地标,也是本地人举办各种活动庆典的场地。

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玛丽亚广场中心的玛丽亚圆柱建立于1638年11月7日。为的是感恩当年慕尼黑被瑞典军队占领,慕尼黑市长投降加上市民凑齐的三十万塔勒的赎城费用,使得整个慕尼黑城市免于损毁,得以保全。圣母玛利亚被尊崇为保护巴伐利亚的圣人。

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圣母像为铜质镀金,脚踏新月,面朝东方,头戴皇冠,手持权杖,怀抱圣子,柱子本身是大理石,方形底座有四尊天使斩魔像。

玛丽亚广场的东北角有一个八边形的喷泉,喷泉的顶部是一只胖鱼。。。当年这里的喷泉据说可以满足饮用和冲洗等需求,还真的可以养活鱼。。。原谅我想象不来在广场冲澡是什么感受。。。在二战中损毁,现在看到的是后来重新设计修复的。

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嗯,这不是许愿池。不过鱼喷泉附近号称是慕尼黑人最喜欢的约会见面的地点。底座上的屠夫雕塑是遗留下来的,还有几个奏乐的小孩保存在卡尔门下面。

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新老市政厅也都位于玛丽亚广场。北侧尖顶直冲云霄的就是新市政厅了,这里是慕尼黑市政府的办公地点。市长办公室,市议会等都在这里。

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新市政厅内部有四百多间房间,每日还有一到两次的德语导游导览。我只进入了可供自由参观的西南角内廷转了转。同时新市政厅每到十一点,十二点和十七点均有钟琴人偶奏乐表演看。

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旧市政厅在玛丽亚广场的东侧。玛丽亚注视的那三个长长的拱形窗后就是最重要的大厅,称作节日大厅,如今依旧被市政府用来招待活动的场地。

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旧市政厅一旁的塔楼,尖顶,徽章,雕塑,壁画都特别有意思。内部现在是一座玩具博物馆,带小孩的朋友可以进去带孩子了解一下最近这一两百年玩具的变化。


圣母教堂位于玛丽亚广场的西北侧,但是气势恢弘的它在古城的很多地方都可以看到它标志下的洋葱双顶。

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圣母教堂建于1468年,那双洋葱的圆顶灵感来源于耶路撒冷的大清真寺。这倒是让我有点尴尬,基督教学习清真教。。。后面去到的国王湖那边,也有一座类似的洋葱头。从照片中可以清楚的看到南塔这边在维修。是的,我在欧洲期间,很多地方在维修。可能这就是淡季的悲哀吧。

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穿过小巷去到圣彼得教堂。这里是慕尼黑最古老的教堂,甚至早在慕尼黑城区建立之前,这里就有古老的教堂聚集着僧侣了。这里最重要的部分就是钟楼,91米高的钟楼仅次于圣母教堂。往上306级台阶到达开放式的观景台,可以一览慕尼黑的老城。

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话不多说,直接爬楼。

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新市政厅的尖顶,圣母教堂的洋葱头,安联球场,慕尼黑王宫甚至到阿尔卑斯的远山,全都一览无余。

继续一路慢走,巴伐利亚国家剧院。

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慕尼黑的凯旋门

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王宫花园

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音乐厅广场

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谷物市场

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还有一些其他街景就不一一介绍了。

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反正整个在欧洲的旅途都碰到了维修。。。太尴尬了。国外开车停车也都要小心,这部刚出酒店就发现有人被查了。。。

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继续出城去看看拜仁慕尼黑的主场,安联球场。

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来慕尼黑不喝酒也是不可能的,刚好万怡还送了张免费饮品券。。。

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是不是应该一坐在吧台就直接喊说来一杯最贵的?

还是不了,选一杯慕尼黑本地的啤酒吧。刚好拜仁慕尼黑的科学家下课了,足坛三大名帅来这边畅饮。我也来个同款好了。嘿嘿嘿。

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慕尼黑的旅途暂告段落,德国还有两站,新天鹅堡和国王湖了。

先说说新天鹅堡吧。新天鹅堡是德国每年访问量排名第二的景点,仅次于举世闻名的科隆大教堂。世人都来争相一睹它飘逸绝美的容颜,和宛若仙境的所在,却在听完路德维希二世的故事之后,留下无限唏嘘。

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新天鹅堡是路德维希二世悲剧人生的高潮。他在父亲购买与打造的高天鹅堡(Schloss Hohenschwangau)中度过了童年与少年时代愉快的时光,对周围环境的熟悉与热爱渐渐丰满起了他的幻想——在这里建造一座属于他的“完美城堡”。这座城堡完全不考虑任何实质的防御功能,只将“美”作为极致的追求。

城堡的位置,它所在的山头俯瞰着远处的村庄、田野和湖泊,却凸显了它的不近烟火,山下溪水奔腾而过,像是丛林深处带来的神秘讯息。

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早晨伴着浓雾,从菲森开往施万高的路上,能见度几乎只有五米。停好车,直接上山,雾气也在慢慢散去。秋色晨光中的新天鹅堡感觉格外干净。

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继续前行至玛丽安桥,算是观赏新天鹅堡的最佳位置了。

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古老的木刻板报都能看得出来玛丽安桥观赏新天鹅堡的位置有多好了。这里打卡新天鹅堡,可以让它分毫毕现。当然你也可以用个广角把新天鹅堡端在手里。哈哈哈哈哈哈。真的挺多人这么拍的。

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这里曾经有两座更古老的城堡,被路德维希二世拆除。城堡的建造时间始于1869年9月5日,1880年封顶,1884年可以入住,但是当1886年路德维希二世意外身亡之时,一切嘎然而止,360个房间中,只有14个依照设计完成了室内装饰,另外346个房间都成了未竟之作。

但是只看外形,这已经是一座完美的童话城堡了——干净的白墙,红色的砂岩大门,还有错落各异的尖顶,纯洁又和谐,却又移步换景,每个角度都不相同。

说到移步换景,我正准备从玛丽安桥往下撤的时候,一个小哥神秘的窜到我身旁说,上面的景色更好。gogogo。还是用那种很低声的语气生怕旁人会听到一样。我自然也从善如流,听从了他的建议继续上山。

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稍微上去不到十分钟的路途,从几乎齐平新天鹅堡的玛丽安桥来到了大概在新天鹅堡屋顶位置的山头俯瞰。远处的村落和湖景更加一览无余。你自然也能想见当年城堡的主人是有多深爱这片美丽的土地。

现在的新天鹅堡附近已经立有很明显的无人机禁止的标志了。更多的角度只好上几张不可描述网站的大能所拍摄的城堡。真的好美。。。

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真正进入到童话宫殿的内部,又能感受到不同于一般的皇家的奢华。路德维希二世在文学与艺术上的深刻造诣,让他把宫内塑造成了一个源于中世纪的梦境,也由此来逃避真实人生。伟大的作曲家瓦格纳是路德维希二世最为热爱的艺术家,也是亲近的朋友,瓦格纳基于中世纪传说的许多创作,正是路德维希二世灵感的来源。

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已建成的,并且向游人开放的14个房间,是城堡中最重要的房间,房间设计风格各不相同,都有深刻的灵感来源。最值得一观的是王座厅(Thronsaal)和歌剧厅(Sängersaal)。王座厅用的是拜占庭的风格,采用了教堂的形制,堂皇而肃穆,只是“王座”却再没有机会被建成安放。而歌剧厅则气势恢宏,这是为瓦格纳的歌剧演出而准备的,点亮大厅需要600支蜡烛。各个房间中的许多壁画任务均出自中世纪的传说,而为了呼应城堡的名字,也是路德维希二世本人对天鹅的偏爱,许多家具配饰都是天鹅造型,精致优雅。

新天鹅堡内的参观只能跟随导游导览,分批进入,室内不得摄影。

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最最重要的是,新天鹅堡的门票是在山下购买!山下购买啊!

既然是山下购买,那就来一点在山下拍的新天鹅堡吧。

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另外,上到新天鹅堡是可以乘坐公交或者马车,亦或者徒步的。

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马车算是体验当年贵族生活的一种方式吧。徒步的路线可以走公交和马车都走的大路,也可以像我们一样走一条满是金黄落叶的山路。

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一路上只遇到了一个白发夫人,似乎还在做旅行笔记。真希望自己到她这个年纪还能背包旅行。

新天鹅堡建于高天鹅堡对面的山头上,海拔约一千米。在新天鹅堡这边刚好也可以俯瞰高天鹅堡。

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时间一点点流逝。雾气又继续上涌。

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天色越来越差,导致没有去看玛丽安桥下面的瀑布。因为还想着看亮灯的新天鹅堡。

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对面的高天鹅堡都快被雾气淹没的时候,我一转头看到了让我吓一跳的画面。

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一个红衣斗篷女子就这么生生出现在了我身后。。。即使已经不在现场了,看到这张照片我还是会心里一惊。老外还是会玩啊。。。

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她转头过来的那时刻,刚好两座城堡都开始亮灯。

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原本快被雾气弥漫的高天鹅堡忽然又光鲜的出现在你面前。

蓝色的夜里,新天鹅堡愈发阴森。就如同在提醒你,它的主人的悲剧人生一般。

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当晚施万高已经没有住处,只好在隔壁的菲森住了一晚上。酒店名叫索内。就在市中心,也是一家略有阴森气息的酒店。推荐大家入住。况且我在飞猪上预定只花了600人民币,还包括早餐。应该是我在欧洲住的性价比最高的酒店了。推荐大家去施万高看新天鹅堡入住。早晨也很好吃。

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施万高还有一座我没记住名字的教堂也挺大挺美的。在一片牧场之中,就连门口的泉水也挺好喝。

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施万高的旅途结束后,沿着德国的阿尔卑斯北线一路穿行去往国王湖。

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快到国王湖的傍晚,我路过了一个幽静的小镇---拉姆绍。拉姆绍在贝希特斯加登以西约10公里处,也因此远离了在国王湖边攒动的人们。

拉姆绍镇是一个在山谷中的小镇,民居依山而建,小溪奔腾而过。小溪的发源之一,即是镇中心再往西3公里处的小巧宜人的后湖。而拉姆绍镇到后湖之间的一大片树林,则被誉为“魔法森林”,这其中的魔力,该是亲自穿越而过才能体会的呢。总之,如果你想在国王湖边的高山大湖以外体味一些不一样的风景,那你可以来拉姆绍和后湖边,体验挥霍时光的美好。也可以选择住宿在此,同样风光无限。

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前有小溪、后有雪山的教堂标准照,已经开始吸引越来越多的游人的目光,不过相对而言,这里还是比较清静一些。

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拉姆绍镇因它的标准景而出名——圣塞巴斯蒂安教堂的圆葱顶高高耸立,在它的旁边,是拉姆绍溪淙淙而过,一座木桥横跨溪流,而它的背景,是耸立的阿尔卑斯高山,还有白雪尚存。这景致,既有气势,又带着烟火气,让人能直接地感受到阿尔卑斯山中小镇的日常。如果你热爱这风景,木桥边还有一张木椅,你可以坐在那里,看多久都可以。

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拉姆绍溪是拉姆绍镇的灵魂。从贝希特斯加登镇一往西走,就已经有它陪伴的身影了,哗哗不绝。这并不是一条温柔的溪流,来自雪山的融水奔腾地欢快而执着。甚至于它都不是十分的清澈,而是微微发白,阿尔卑斯山间的溪流都是如此,水中特别高的钙含量,也是水与石相互较量的结果。

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当然,这个小镇也并不只有这一面风景。教堂与溪流所在的是山谷,两边都是山坡,木质的“两层半”依山而建,阳台前有盛放的天竺葵,山上仍是绿意融融的牧场。顺着小路随意地走一走,不小心就闯入了当地人的生活。

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从拉姆绍镇出发向南,是一片连绵的山区,有2607米高的Hochkalter峰等山峰,非常适合徒步爱好者。

贝希特斯加登是国王湖地区铁路和公交的转运中心,周围有不少住宿的选择,是很多旅行者的必经之站。镇子并不大,但也挺热闹,还有些历史景点,从统治者的宫殿到矿工的盐矿,都是有故事的地方。而在贝希特斯加登镇中心东南方向的Kehlstein山上,还有一栋和希特勒有关的房子——鹰巢。

抵达贝希特斯加登的时候一直处于太阳降落未落之时。

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直奔以前在谷歌地图上标记的小教堂位置观赏瓦茨曼山的日落。

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如果说,国王湖是贝希特斯加登地区灵动的精神,那么,瓦茨曼山就是这片土地上最坚实的灵魂。

瓦茨曼山高2713米,是仅次于楚格峰和Hochwanner峰的德国第三高峰。然而楚格峰和Hochwanner峰都位于德国和奥地利的边境之上,山体一半在奥地利境内。于是,贝希特斯加登地区的人们会告诉你瓦茨曼山是“整体位于德国境内的最高山峰”,以此来显示他们的骄傲与热爱。

瓦茨曼山是国王湖周边诸多山峰中的一座,位于国王湖的西岸,可以望见它粗粝的岩石山体。它并不是一座孤零的独峰,而是一组起伏有致的山峰组合。瓦茨曼山独特的造型,更是令人过目难忘了。

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瓦茨曼山海拔较高的部分没有什么植被覆盖,裸露的岩石间也有一些终年不化的冰川覆盖,身形峻朗优雅。遗憾的是,对于多数旅行者而言,与瓦茨曼山的交集也只能是这样远观,而不能近玩。因为瓦茨曼山保存了较原始的状态,仅开辟了一些徒步路线,没有直接登山的缆车。在瓦茨曼山1930米处有一个休息点瓦茨曼屋,可以在这里过夜,在夏天还是个小酒馆。从山脚下几处不同的徒步路线出发,到达瓦茨曼屋约需5小时,徒步难度中等,需要一定的经验、装备和良好的准备。

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当然。这里观赏贝希特斯加登全景也是没有问题的。如果你喜欢这个宝藏地点的话,欢迎留言哦。

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舍瑙在贝希特斯加登以南,一直到国王湖,实际上国王湖的整个周边区域的行政区划都在舍瑙镇的管辖之内。

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舍瑙也有许多住宿的选择,住在这里的人前往国王湖非常方便。除了国王湖,舍瑙镇本身也有非常漂亮的山区景色。我也就选择了住在这里。

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早晨天微微亮,月牙还挂在空中,第一缕阳光照射在舍瑙镇外围非常漂亮的山色之上,为国王湖的旅途更加增色。

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国王湖,是深藏在贝希特斯加登地区的明珠。它并不很大,面积为5.2平方公里,婉约瘦长,全长7.7公里,最宽处却只有1.7公里。它的平均水深为98米,最深处为190米,是德国最深的湖泊。国王湖是典型的冰川时期由冰川形成的高山湖泊,海拔603米,在阿尔卑斯的山群中蜿蜒而出。国王湖身处大山的怀抱,湖岸边都是高峰峻岭。国王湖的湖水是清澈灵动的翡翠绿,而岸边的高山一年中绿而又黄,最后白雪皑皑,两相映照,美不可言。国王湖的水质非常好,可以直接饮用,为了维护这一份纯净,这里刻意保持着与大工业时代的疏离。

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除了在国王湖上游船,国王湖边的耶拿峰上还提供了完美的俯瞰国王湖的角度。而在国王湖的尽头,再向山间林中行去,那里还藏着另一个更静谧的湖泊——上湖。这些视角,将让你的国王湖之行更为丰富。可惜我十月到达的时候去往上湖的游船路线已经关闭。

国王湖的游船并不是常见的大型游览船。为了保持国王湖的纯净,在国王湖上只允许电动船行驶。

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当游船行至湖中,两岸大山耸立,在这里船将小小停驻一会儿,船员会吹起嘹亮的小号,而那美妙的旋律将在大山间回荡七次之多!

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不过我是没有听到7次之多,不过来回三四次肯定是有的。

国王湖游船在湖岸两边有几个站点,其中最重要的就是圣巴尔多禄茂教堂。

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在国王湖中段的最窄处,向湖中凸出的一小片土地上,建在湖边的圣巴尔多禄茂教堂也成了国王湖上的标志性风景之一。这个小小的巴洛克式礼拜堂,巴伐利亚风格的洋葱顶被塑成红色,也因此被中国旅行者戏称为“红顶教堂”。这个礼拜堂的历史可追溯到12世纪,圣巴尔多禄茂是耶稣的十二门徒之一,又被阿尔卑斯山间的农牧民们视作守护他们的圣人。这个礼拜堂的特别之处在于,仅能通过国王湖上的水路到达,它与国王湖的关系也因此更为紧密。

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圣巴尔多禄茂教堂是几乎所有乘坐国王湖游船的乘客都会下船游览的地方。在礼拜堂的周围,有水岸也有广阔的草地,背景则毫无疑问是雄壮的高山。你可以在山水间且行且赏,也可以像德国的孩子们,脱了鞋,走下国王湖的湖水,体会它特别的清凉冷冽。

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从圣巴尔多禄茂教堂附近出发,还有一条徒步道指向大山深处的一个景点——冰川。这个在瓦茨曼山东部山脚下的冰川区域,是阿尔卑斯山地区海拔最低的全年冰冻区域(海拔高度在800-1000米),冰川面积在2.5-7公顷间波动。徒步至此约需1个多小时。

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一路上也是跟在施万高上新天鹅堡一样秋色无边。一个小时的跋涉终于抵达这次旅途重要的目的地---冰洞。其实我在新西兰看过三次冰川,为了弥补她没去新西兰看冰川的遗憾才特意选择了国王湖的这个冰洞。

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冰洞内部时刻都在滴水,如果有因为看了我这篇想去这个地方的请大家一定做好防雨措施。。。海拔低的冰洞由于门顶坍塌了一部分,拍出来不算太好看。

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居然跟福克斯冰川一样,旁边也有一条瀑布,不过跟福克斯的瀑布比起来可真的就是小巫见大巫了。

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上面的冰洞洞口更加圆润,拍出来的效果也更好。可惜在我们抵达的时候,来了更多的旅行者,导致没有拍到完美的照片。嗯,日后洗照片的时候再把杂物都p掉就好了。。。


耶拿峰是位于国王湖东北岸的一座山峰,高1874米。它不是国王湖沿岸最高的山峰,山体本身也没有十分特别。不过,在耶拿峰的山顶,有一览国王湖全景的最好角度,这里也因此成为了无可取代的一个景点。耶拿峰的箱型索道缆车在20分钟内就可以将你从国王湖边的山脚送到1800米的山顶。

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但是,在观赏到无敌美景之前,你仍需要跋涉一小段山路,从缆车站前往顶峰,大约需要20分钟。在到达顶峰之前,是一个观景平台,在这里已经可以饱览国王湖的美景,瘦长的国王湖此刻看来更像一块美丽的翡翠,镶嵌在大山之间,而圣巴尔多禄茂教堂则变得非常迷你。

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德国阿尔卑斯山北麓寻踪

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不过,如果你就此以为完满而放弃登顶就错了。虽然登顶的最后几步路略微难爬,小小的顶峰区域也常常挤满游人,可是这里是更高更好的角度,可以望见更完整的国王湖。当然,国王湖周围的高山也是美景的重要组成,岩石尽露的瓦茨曼山显得格外雄壮。从这里,你还可以望见鹰巢,甚至可以远眺奥地利。

德国阿尔卑斯山北麓寻踪

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耶拿峰有不少徒步路线,难度也不高,走在阿尔卑斯的山间,移步换景,心旷神怡。有兴趣的人可以选择从耶拿峰的山顶徒步而下,行至1185米的中间站再搭缆车下山。这段路程长3.5公里,约需1个多小时。

因为耶拿峰位于国王湖的东北岸,因此,登耶拿峰最合适的时间是上午。到了下午,阳光直射而来,国王湖和瓦茨曼山位于逆光之中,则观赏度略减。嗯,我就是早上赶第一班船去冰洞,然后回来之后才坐缆车上山的。。。


德国三地聊完了其实还可以说说慕尼黑购物和退税的事情。有机会再总结吧。

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