小白也能懂的木器漆病之万能药“帖”,纯干货,收藏之(篇四)

2019-05-22 08:30:00 2点赞 46收藏 5评论

鉴于本系列文章较长,故分为了六篇,此为篇四,为保证系列文章的首尾相应,现特将前三篇文章奉上(即问题一到十五)

一网打尽“木器漆病” 篇一:小白易懂的“木器漆病”之万能药“帖”

小白也能看懂的木器漆病之万能药“帖”,精耕细作干货,收藏之(篇二)

小白也能懂的木器漆病之万能药“帖”,纯干货,收藏之(篇三)

以下为本篇文章正文:

问题十六:失光     

  

失光失光

失光,失去原有的光泽,指的是一种实际喷涂效果光泽度低于应有光泽度的一种漆病。譬如,把高光的喷涂成哑光了,哑光的喷涂成没光了。

竟然还有这种事,当然,只有你想不到,没有“纯粹破坏者”他们办不到的。

那么,失光的原因究竟是什么呢?大概有五点原因:

原因一,施工时高温高湿,涂层产生发白,导致失光。

关于“高温高湿”导致清漆发白一事,柒君在第三个问题“清漆发白”中做过专门解释,即“高温高湿最主要的致病诱因是,湿度大,再直白点说,就是空气水分含量多,从而导致喷漆过后,漆膜中的水分既多,挥发得还慢。”

漆面发白漆面发白

发白的原因我们已找到,那么,在发白与失光之间存在着怎样的联系呢?

作为一个基本事实是,漆膜一旦发白,原漆的光泽度将会被大打折扣。

比较有趣的是,白漆也会发白,只不过肉眼看不到,虽然看不到白漆发白,但有一点我们是可以看到的,就是当白漆发白之后,原定五分光的白漆,在他发白之后,就剩一分光了。

最让人不能容忍的是,这种高温高湿导致涂层发白,进而导致失光的情况,存在于一切木器漆中。无论怎样,这是追求美应该付出的代价吧。唯有谨慎施工,将问题扼杀在萌芽状态,才是规避问题的正确方式。

   

原因二:加水过多,施工粘度太低,涂膜太薄    

    这个很好解释,就是在施工前,往漆里加水太多了,未能严格按照包装桶标注的兑水比例做事。兑水多了,漆的黏度会低,涂膜会薄,严格来讲,是未能形成漆膜。当漆膜致密度都无法保证的时候,原漆既定的光泽度自然会降低。

 

原因三:被涂物表面过于粗糙,没打磨好  

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   这种问题常见于砂纸目数选用不合理,举个栗子,做面漆之前,规定要用到400的,但为了省事,选用的是180的粗砂纸,一旦选用了粗砂纸,面漆喷上去之后就会被粗糙的木质基材表面吸收进去了,相当于漆膜薄了,漆层的光泽度自然受到影响。什么时候用什么工具是一定的,建议不要做欲速则不达的事。

原因四:哑光漆未搅拌均匀即行涂刷

无论使用任何一款涂料,用之前要充分搅拌,这是一个雷打不动的规矩,水性木器漆也是一样。

所有的木器漆只要不搅拌,一种叫做消光粉的物质就会沉淀,如果没有充分进行搅拌,漆品的光泽度很难得到有效保证。假定在消光粉沉淀的情况下,漆品既定应该是五分光的,上面的漆实际喷涂出来的效果可能是六分光,而消光粉沉淀的下方,喷涂出来的光泽效果可能3-4分。

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所以,在使用之前,要对漆品进行充分的搅拌,尽可能从源头规避问题的发生。

原因五:漆膜未干时沾水      

在某种意义上讲,这种情况与高湿导致失光的原理相同,只不过是问题发生的原因不相同,这里指的是漆膜没干时,水溅在了刚喷涂的漆层表面,这部分水分进入漆膜里边,挥发不出来了,导致发白,进而影响到了光泽度。

在问题原因已查明的情况下,要如何处理这样的问题呢?

如果是不太注重光泽度的话,这种问题可以不用处理。但假定非常注重这种问题的话,建议用320目砂纸重新打磨一遍,除尘,根据实际情况,喷涂1-2遍面漆即可。

问题十七:咬底

咬底咬底

什么是咬底,指的是一种在涂装第二道漆时,新涂上去的涂料把前道已经干燥的涂膜从底材上咬起的病理现象。

明明上一道漆已经干燥,为什么喷了一道新漆之后,就不淡定了呢?

接下来,让我们从三个方面讲解下这种问题的由来:

原因一:底漆与面漆不配套;

  能够造成咬底,并且是底漆与面漆不配套的,只有一种情况,就是软底硬面,这是由于漆品的硬度决定的。

为什么底软面硬会导致咬底呢?

软底会运动,不安分,再往上面喷涂一层硬度高的面漆,待面漆干后,很自然地就把软底抓起来了。相反,如果是硬底软面的话,它就不会出现咬底,因为硬底有一个相对稳固的基础。

  所以,在选漆之前,一定要配套使用,最好选用同品牌的同系列用漆,否则漆品之间的属性很难把控。

 

原因二:底层未干就上涂面层涂料;

 这是比较典型急功近利引发的问题,也可以说,上一层漆品没干透是引发咬底问题的主要原因。

上一层漆没干透,肯定是特别松软,如果在这种情况下,再压一层漆,新喷涂的漆就会彻底将原先漆层的干燥通道给堵死掉,下层漆处于长时间未干状态,而最新喷涂的漆由于风干、温度等原因,先于上一道漆层干燥掉,软底硬面,进而出现咬底情况的发生。

此外,这种问题也可以用表干里不干来形容。

   

原因三:素材油脂含量很重(如酸枝木、柚木)。

柚木柚木

这种问题的症结在于头边的抓力不足,因为木材基材含油重,表层比较光滑,首遍漆膜抓不住基材,再上一遍漆的话,就会把第一遍漆咬起。

言而总之,这个主要取决于底漆与木质基材的附着力,因为有油附着力就会差。

那么,出现这种问题要如何处理呢?

用320目砂纸将问题表面充分打磨一遍,除尘,再根据情况,喷涂1-2遍面漆即可。如果是因为木纸基材含油过高引发的咬底,建议320目砂纸打磨过后,做一遍封闭剂,待封闭剂彻底干透后,再进行一底两面处理。

至于预防措施的话,就很好说了,首先,底面层要选择配套的涂料;其次,同一类涂料底层实干后再做面层,尽可能避免一次性涂刷过厚问题的发生;对油脂含量很重的素材在上涂清底之前一定要进行封油处理,一般用封闭剂进行处理即可。

问题十八:不干或慢干

这种问题指的是漆品喷涂在基材表面之后,漆膜长时间(≥24小时)不干,手触摸还会发粘,或者原来常温下4小时就干燥了,现在8小时了还没干,干得要慢。

为什么久久不干或者干得慢呢?原因大概有以下五点:

原因一,固化剂未加或加量不够;

  这种情况常见于双组份的水性木器漆,双组份的水性木器漆是由主剂与固化剂两部分组成的,用前需将主剂与固化剂按照一定比例调配使用,常规二者比例为10:1。

双组份水性木器漆,主剂与固化剂双组份水性木器漆,主剂与固化剂

A与B组份配比A与B组份配比

在某种意义上讲,固化剂除了承接漆膜硬度、漆膜紧密度等作用之外,还承担着利用交联反应,加速漆膜干燥的作用,如果用前未加或者添加量未按照一定比例的话,漆品的干燥程度要受到很大影响。

原因二,施工时温度太低(≤5℃)或湿度太高(≥90%),会严重影响成膜速度,导致漆膜无法干燥

   我们知道,待干环境的好坏会对漆膜的干燥速度起着决定性的外力影响,并且物理干燥模式的单组份水漆产品与双组份产品相比而言,对环境中温湿度依赖更大一些。当施工或待干温度过低或者湿度过高时,成膜的效率自然会大打折扣。

小白也能懂的木器漆病之万能药“帖”,纯干货,收藏之(篇四)

  如果急于干燥的话,可以适当采取一些加温设备,比如小太阳空调、暖风扇,如果是批量化生产的话,可增设冷红外烘干机。可以说,措施有很多,选取一个量力而行的就可以。


原因三,慢干水添加过量;

   顾名思义,慢干水存在的意义在于,降低漆膜表干的速度,经常在风速过大或温度过高等恶劣施工环境中使用,可有效缓解漆膜表层干速,有利于漆液流平,有助于漆膜形成。

此外,还有一种情况需要用到慢干水,比如要喷涂工艺复杂的木器时,需要慢干,工艺越复杂,喷涂的时间越长,如果不加慢干水的话,先喷涂的区域会先于其他地方干燥掉,慢干水的添加量一般不要超过5%

然而,慢干水的添加是有一定比例的,如果慢干水添加越多的话,漆膜的干速就会越慢。这种情况常见于双组份的水性木器漆施工中。

 

原因四,板材有油污或油脂含量高。

  如果木质基材表面有油污的话,漆喷涂在它的表面上时,漆会长时间不干。    


原因五,在每道涂装间隔极短的情况下,连续涂装遍数太多,湿膜太厚至漆膜难以干燥

这个原因属于典型的喷涂时间间隔过短,与一次性喷涂过厚有着异曲同工之处。唯一解决问题的方式就是薄涂多遍。

 遇到这种问题,要如何处理呢?

 可采取一定的加温措施,加速其干燥速度。

 事实上,再好的补救措施都比不上最好的预防。针对这种问题的预防措施有以下几点:按照比例添加固化剂;遇到低温或高湿的情况,建议采取一定的增温或除湿的措施;严格控制慢干水的添加量;如果遇到有油污的情况,建议用除油剂进行除油,或者刷涂封闭剂。

问题十九:色泽不匀


何谓色泽不匀,指的是木器漆涂膜的颜色局部不均匀,漆膜表层出现了斑印、条纹和色相杂乱的现象。

究竟什么原因导致的呢?大致有五个方面的原因:

原因一:由于漆品溶解力不足导致的木器漆中的颜色分散不良或两种以上的色漆混合不充分。

在木器涂装领域,一种颜色的获得需要通过调配多个颜色才能完成,这个时候就需要将多种色浆放在一起。由于不同色浆的密度不一样,溶解力也不一样,所以尽可能减少色浆种类的使用,两种色浆能够解决问题的坚决不用三种,能三种解决的绝不用四种,色浆种类添加得越多,越容易出现溶解不好问题发生。

色浆色浆

所以,根据本条原因综述,导致色彩不匀的核心症结要么就是漆品选用的色浆分散性弱,要么就是不同色浆之间的兼容性略差一些。为什么会出现这种情况呢?不外乎两种情况:其一,色浆分散性弱,是因为漆品与色浆不是配套产品,即不是一个厂家配套生产的;其二,色浆之间兼容性差,是因为色浆与色浆之间不是同一厂家的配套产品,色浆的出处不同,配方就不同,不同厂家的色浆难免相互掐架,互不相容。

规避的最好方式是,漆品与色浆配套使用,选用同一个厂家的同系列产品;即便是同厂家的同系列产品,色浆的颜色种类选用也是越少越好。

原因二:基层材质差异,平滑度不同

该问题常见于木质基材被污染或者基材被胶类物质刷涂过。

以贴皮工艺举例说明。为了美化板材,一般会给木质板材进行贴皮处理,贴皮是很薄的,一般在0.2毫米左右,刷好胶之后,有经验的师傅前后对准之后就贴好了,再用热压机一压或用熨斗一烫就好了,而缺乏贴皮经验的师傅时不常地会返工一次,将贴的皮重新撕开,但用来贴皮的胶却留在了板材表面,这块区域就无法完成上色或上色较浅。

鉴于上述情况,在上色之前,要尽可能地对喷涂基材进行充分检查,避免忽略被涂刷区域。

   

原因三:在同一基层的不同龄期,因干湿程度差异,使面层颜色有差异

板材是由不同龄期的木材拼接而成的,假定相邻的两块木材,一个十年,一个三十年,基材密度不一样,密度越大,面层浅,密度小,面层深,吃色要更快一些。

虽然这种问题不可避免,但确实是导致色泽不匀的原因之一。

原因四:涂刷太厚,使其颜料产生里表对流。

这种问题常见于一次性涂刷过厚,或者上一道涂层未干,就紧跟着喷涂了下一道。总之,导致的结果只有一个——涂层太厚。

举例说明,在喷涂木质基材时,一口气喷了200微米,涂膜厚啦,由于木器漆的颜色是由不同色浆搅拌而成的,有的密度大,有的密度小,将他们搅拌到一起后,也没有完全溶解在一起。喷完之后,在漆膜形成的过程中,因为涂膜软,所以不可避免地会动,漆一动,密度大的颜料到了下面,密度小的色浆到了上面,形成了涂膜的里表对流,从而导致色泽不均匀。

 

原因五:被遮挡部位在重新喷涂或辊涂时,喷涂量和色调可能与原先大面积涂装的不同。

大面积的木质基材喷涂施工完了,总有一些星星点点的位置因为各种原因没上漆(支点位置/大面积喷涂时被遮挡),需要后补。如果这些后补的区域的喷漆量与色调把握不太好的话,就不可避免的会出现局部色泽不匀的情况。

针对这种后补区域,如何才能规避色彩不匀的情况发生呢?

同一个人,同一款漆。

同一个人的目的在于保证喷涂工艺手法的统一性,同一款漆在于保证漆品品牌的统一性(漆品和色浆的双重统一性)

在问题真因弄明白之后,我们要如何对问题进行挽救呢?

用320目砂纸对问题区域进行打磨,除尘,再用同款水漆产品(漆品与色浆)、同种喷涂工艺进行修复即可。

那么,我们将要如何提前预防这些问题发生呢?

其一,使颜料处于良好的稳定分散状态。施工前,根据施工面积计算好用料,一次将所用料凋配均匀,充分搅拌,保证木器漆均匀。

其二,基层材质应一致,认真处理基层。根据材质的不同,采用相应的封闭底层配料。

其三,严格按照操作进行,涂膜不宜过厚,越厚越容易色泽不匀。

其四,在被遮挡部位重新喷涂时,尽量使用同一批料,涂布量与喷涂手法尽量与原先保持一致。

问题二十:基材起鼓


  在某种意义上讲,该问题与漆病本身并无太大关系,确切说,是基材本身的问题。但皮之不存毛将安附焉,所以还是好好看下的比较好。

基材起鼓,指的是施工后板材局部木皮鼓起,层间变成空心的病态现象。这种问题常见于大芯板、细木工板等各种板材上。

  为什么这种基材会起鼓呢?

  原因主要有以下三点:

  原因一:板材粘贴时出现漏胶情况,个别地方没有粘贴胶水,导致板材鼓起。

  板材之间的粘结靠胶水,相信这个道理大家都懂,板材与板材之间的纽带靠的就是胶水,倘若万一有的地方没弄胶水,板材之间的粘结力则会大大折扣。

 

原因二:粘贴的胶水质量太差,遇水后溶解,导致板材鼓起

  这个原因也很好解释,胶水质量差,谁也无法拯救,水在生活中俯拾即是,一个不小心飞溅一点上去,一点也不意外,或者湿度略大一些,导致板材返潮也在情理之中。

  规避这种问题的唯一有效方法就是相信一分价钱一分货,最好选用品质板材。

 

原因三:用来粘合贴皮的胶水没有充分干燥

小白也能懂的木器漆病之万能药“帖”,纯干货,收藏之(篇四)

  这种情况常见于板材加工工厂中,为了美观,一般会在板材表面做一个贴木皮处理,用胶水将木皮与板材表面有效粘结起来。假定在胶水干透之后再做喷漆处理,就完全ok,胶水会在木皮与基材中间起到一个隔水作用,像是一个天然屏障,对水多少会有免疫力。而如果胶水未干就喷漆的话,胶水的屏障功效尚未得以充分发挥,水漆的水分会穿过胶水渗进板材中,进而引起板材起鼓。

那么,如果出现这种问题,要如何处理呢?

治病要治本,对于起鼓的板材,先铲掉起鼓的部分,重新贴皮,压实,待胶水彻底干透后再做喷漆施工。

如何预防呢?

还是那句老生常谈的问题,相信一份价钱一分货的真理性,优先选择优质的板材,从根本上规避起鼓现象的发生。如果是源头施工者,则建议选用耐水性较强的胶水进行贴板处理。(特附上之前的地板文章,以便对板材有所了解)

不懂地板怎么选?没关系,一篇文章就“购”了


未完待续

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