前几天，知乎"甲类功放和数字功放哪个音质更好"的问题下有条高赞回答，说自己用过最高100W的定制纯A类，65公斤净重，“不用夏天就可以当烧烤架”。知乎小红书上有人总结甲类功放的好处，更直白：“冬天没钱买暖风机可以用它来取暖”。小红书这两句都是玩笑，也都是物理事实——甲类功放吃掉的大部分功率，最后都变成了热。
8月恰好是甲类话题最热闹的时节。B站上"怎么判断功放是不是真甲类""甲类功放比甲乙类高级？"这类视频接连出现，DIY板子的卖家也在推纯甲类功放板整套预定，“四个版本100.150.280.400瓦”。哔哩哔哩越热闹，越要先把三笔账算清楚再下单：电费、真功率、散热安全。
第一笔账：电费是定值，不随你的音量变
甲类功放的功耗是个定值。甲类的输出管全周期导通，静态电流调好之后就固定了，不管你开大音量猛听，还是把音量拧到零，它耗电都差不了多少。有烧友实测过自己那台纯甲类耳放：整机功耗32瓦、耳机端输出8瓦，“不管耳机这边怎么调，甚至干脆关掉音量，整机功耗的波动也不太可能超过10%”。知乎也就是说，从开机那一刻起，电表就在匀速走字。
实际做机器的账更夸张。一位自己做喇叭也自己做功放的设计师算过这笔账：甲类要发出100瓦的功率，“他要储备300瓦到400瓦的功率，要用1千瓦/单身道的牛”，这些多余的功率最后全部变成了热。知乎原因在于效率有物理上限：单端甲类理论最高效率只有25%，推挽甲类可以做到50%，每输出1瓦声音，至少还要烧掉等量乃至数倍的电变成热。
换算成电费：按居民电价约0.55元/度，一台静态功耗150瓦的甲类机每天听4小时，一个月约18度电，10元出头；而"机器热着才好听"的24小时不关机党，一个月约108度电，60元上下。还有一笔隐形账：夏天房间里每多1瓦发热，空调要额外耗约0.3瓦电去抵消（制冷能效比约3），有效电费成本要打约1.3倍的折扣。功耗和音质的这笔账，很多人从一开始就算错了。哔哩哔哩
第二笔账：你买的"纯甲类100瓦"，可能只有20瓦是真甲类
第二个坑更深：市面上不少标着"纯甲类100瓦"的板子，其实是偏置拉高的甲乙类，或者是"超甲类""偏甲类"这种灰色地带。很多人习惯靠散热片大小和机壳热度判定甲类，“这其实是经验主义错误”。哔哩哔哩靠谱的判定方法只有一条公式，就是上面那个25%和50%效率上限的推论：真甲类输出功率≈静态功耗÷2（推挽）或÷4（单端）。知乎
也就是说，一台推挽板子测出静态功耗80瓦，它的真甲类输出最多40瓦上下，双声道每声道约20瓦。如果一块板子标着"纯甲类100瓦"，静态功耗却只有一两百瓦，物理上就做不到。测量方法也简单：一块计量插座或钳形表，不输入信号、音量拧到最小，读出整机功耗，套公式即可。DIY圈流行的1969小甲是个正面参照：输出约10瓦，静态功耗是它的4到5倍——换来的是没有交越失真、没有开关噪声，小音量下背景干净。
第三笔账：散热不是"热"话题，是安全问题
电费只是心疼钱，散热关系到寿命。B站有UP主实测过：一块100瓦纯甲板没装散热器，功率管2分钟就到了50度。哔哩哔哩成品机也一样，像瑟顿A21甲类功放反复炸管、要靠老师傅经验维修的案例就在眼前。哔哩哔哩8月这种高温天，散热面积不够的甲类机，烧的不只是管子，可能是整块电路板。
DIY上电之前，把这份清单过一遍：
先算散热片再通电。按静态功耗设计散热面积，不是按标称输出功率；
首次通电串一只60-100瓦白炽灯泡。灯泡全亮说明有短路，立刻断电；
接喇叭之前测中点电压和静态电流。中点直流电压过高，不要接箱；
夏天运行盯散热片温度。烫手（约60℃以上）就降静态电流或改善通风；
租房党用计量插座看实际功耗，顺便确认插线板额定功率够不够。
结论：谁适合搓甲类，谁该绕道
高灵敏度书架箱（约90dB以上）、小音量听音、房间通风的，值得搓一台1969这类10瓦级小甲，电费可以忽略，冬天还能兼职取暖。想大功率推落地箱、客厅开空调用的，建议绕道——甲类的电费和发热在夏天是双重计费。真要大功率，看看滑动甲类（动态偏置）或者高静态电流的甲乙类。至于标着"几百瓦纯甲类"的板子，先用第二笔账的公式验证静态功耗，再决定掏不掏钱。
前面引用的那位设计师说得直白：他非常讨厌甲类，因为"甲类大部分的功率全都发热去了"，唯一的优点只剩"声音有点暖"。知乎这点"暖"有声学上的道理——全周期导通，没有交越失真。但热的账单是物理定的：甲类的好，值得在小功率、高灵敏度箱子、小音量的条件下买单；超出这个范围，把钱花在耳朵听得见的地方。
