DIY搞定墙面起皮脱落返碱发霉，窗户卫生间渗水漏水

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值得买这里是独家图文。

今天分享墙皮剥落、发霉、粉化、返碱、一整片溃烂的修复办法和根治材料。

本来这期应该是接着修补墙面坑洞那期发的。

电路催的人太多，感觉需要的人多就让它先插队了，今天这期让大家久等了。

不管新房旧房，不少人家里都难免遇到墙面翘起剥落、粉化、发霉、楼上漏水、或者一大片墙面都烂的不成样子这种情况。

这些问题找师傅处理的话，要么人家说解决不了不给你处理，要么就是简单的给你铲掉抹上腻子刷下漆暂时遮掩一下，隔段时间该烂还是烂，属于花了钱也搞不定的那种。

单靠我浅薄的DIY经验，虽然能解决部分情况，但肯定不足以搞定所有状况。为了避免出现

“一直以为他很厉害，直到他说到了我的专业”

被人打脸这种情况，也想既然修复了，那就彻底解决他们，我就从图书馆查看借阅了大量权威作者和权威出版社出版的涂料行业专业类书籍和教材（化学工业出版社为主）

为了打破信息茧房，也查阅观看了国外和台湾那边是如何解决这类问题的，最后把这些信息梳理总结，再和国内的产品相匹配，得出了所有墙面问题的根本解决方案。这个过程中还学会了如何防水，以及找到了让墙面耐碱的涂料，最后整理成这篇新手也能看得懂的内容。

和前面几期一样，依然是不但告诉你解决办法，还把每个问题产生的原因告诉你，这样才能对症下药，结尾我也会附上参考资料和书籍，大家也可以去查询佐证。讲真的，本篇内容价值达到收费级别不足为过，换成其他平台估计别人就设成付费阅读了，我自然没那么小气，也不拆成几篇了一篇全汇总，知无不言言无不尽。

全部看完，结合之前的补墙篇，你就足以胜任“专业修墙”四个字了，任何墙面问题都能搞定，小区里挣点零花钱或者当做营生都没问题。

哦对，刷漆还没说，回头把墙面、木家具、金属入户门的刷漆改色也一起下发给大家。

老房子这边刚好是一整个负面案例，几乎包含了所有这些情况以及我爸修补后又烂掉的这种。

所以我们就可以结合实际场景，按病情从轻到重给大家讲。

起皮剥落

起皮剥落这个问题可大可小，先看你的基层是什么，木板石膏吊顶的敲击声会不一样，这种地方处理简单些。因为它本身平整度足够高，所以这类地方都是薄薄的一层腻子而已，它上面漏水湿气大的话就极易导致腻子层乳胶漆开裂起皮。

这种情况大多都能找到水渍的迹象。

漏水导致的这种情况修补就很简单，面积很小的话就和上期墙面补坑步骤是一样的，铲掉所有受影响区域。

打磨边缘，等一下好抹平。

湿巾沾湿浸润下，好与补墙膏贴合。

补墙膏填补刮平，干了后再稍微打磨下就好。

用补墙膏的话它本身就是白的，干了之后远看没太大色差，觉得有色差的可以再刷漆。

不是吊顶是正常墙面的话，起皮就有很多原因了。比如刷漆是先刷底漆再刷面漆，一底两面，只刷面漆不刷底漆就有一定几率出现乳胶漆起皮的现象；新房施工温度低于5度也会影响面漆成膜；刷好后风大干燥太快也会开裂起皮，所以刷完腻子和漆后都是关门关窗干燥的。

大部分的起皮其实都是基层出现了问题，比如基层出现了裂缝，破坏了漆和腻子的张力，从而导致开裂起皮。

漏水也是一样，会导致很厚的腻子层翘起剥落；腻子一次刮太厚、或里面106、803胶水加太多，腻子遇水膨胀后也会起皮剥落。

不是漏水，但腻子脱落时整个基面是干干净净的那种，大概率是刮腻子时墙面尘土大没清理也没刷界面剂导致的。也有的是腻子质量和寿命问题，里面有机粘料用料太少，抗热症冷缩不达标，低质量腻子年份太久了也一样会翘。这类问题一般发生在客厅卧室较多，因为这两个地方通风光照好老化的快。

解决办法都一样，先要铲干净所有剥落和空鼓，不要偷懒，留着将来还是会剥落，还得再处理，所以全铲掉是最好的方式。

再用钢丝球或钢刷打磨干净基层的水泥墙面，清除所有浮灰污渍油渍。

如果有去不干净的底漆可以喷点脱漆剂处理。

然后是很关键的一步——刷一层907界面剂做底涂！

新名词来了——907和界面剂！

不同标准的界面剂

这个907界面剂不是指单个商品，是指满足国家标准JC/T907-2018生产出来的界面剂。

界面剂的作用有两个，一是改善当前基面，像固砂固粉。二是同时增加两种不同材质相互之间的粘接性，比如

混凝土墙面和腻子

腻子和漆

水泥砂浆和光面

混凝土瓷砖和水泥砂浆等

就像正常情况手机是粘不在你身上的，但出汗了就能粘住，那汗这个东西就类似界面剂。刚前面提到的刷漆时的一底两面，底漆其实也一样是面漆和腻子的界面剂。

而468、907、2329是不同的标准，它就是区分了是让谁和谁粘接的更牢。

468标准适用的是墙体，改善对象是砂浆与混凝土的结合。

也就是剪力墙、承重柱、横梁、现浇天花板这种光面基层和水泥砂浆的结合。先底涂它后水泥砂浆就不容易滑落、脱落了。大多用在贴瓷砖时或水泥砂浆找平墙面使用。

2329标准适用的是地面，改善的是自流平砂浆与基层。

468和2329都有个很大的特点，就是能封闭基层表面孔隙极大的减少吸水，涂完后的墙面吸水量468标准要求24小时小于0.5毫升。

2329标准要求24小时小于2毫升。

用哪个标准看你要让谁附着在谁上面。

做自流平那就是2329，粗找平后刷2329进行密闭，再刷自流平经找平这样自流平本身的水分不但不会被砂浆快速吸走导致开裂，二者之间的结合也更好。

光面水泥基层抹砂浆或者贴瓷砖，那就468。

涂了界面剂封闭墙面阻止吸水，就能避免贴砖时用的瓷砖胶和水泥砂浆里的水分被抢走，非常容易找平，而且不容易出现空鼓。

我们要让混凝土和腻子更黏结，那就用907标准的I型最合适。它就是用来改善混凝土砂浆层砖墙墙面粘结性用的。

渗透式的这种效果自然会更好。

如果墙面灰和沙一直铲不干净就不要再弄了，直接涂907界面剂就好了。

下面是我刷过907的，上面是没刷过的，固沙效果很明显。

新房黄墙绿地蓝防水里面的黄墙刷的就是它，都叫它墙固，那个颜色是加了色浆，便于看清哪里没刷到。不过市场鱼目混珠不少都不参照907标准，性能会差很多，所以质量差即使用了也难免没效果。

扯远了回到我们的修复步骤。

涂界面剂时小面积毛刷刷涂就好，横刷完记得在竖刷。

干燥后根据面积选填补材料，小面积补墙膏就好，大面积附近有水源的话耐水腻子比较划算合适，五金店大多都有卖的，立邦20公斤的才25来块钱。

网上买不划算，小的还行，大的钱都扔运费里了。

刮完腻子等干燥后打磨一下就好，觉得有色差再补漆。

返碱

返碱这种问题一般发生在湿度相当大的广东、海南，以及潮北户型、地下室较多。

原因是环境湿度大，基层需要的养护时间相对要久些，有些师傅赶工期没有给基层足够的养护干燥时间，所以后期就容易返碱。

水泥墙面没干透水泥水化后把盐钙类带到乳胶漆表面，水分干了之后表面反碱导致粉化。

你用试纸测墙面pH值的话，结构肯定会超过10，不满足施工要求的10以下。

除此以外自建房和新砌墙时也尽量用河沙，避免用碱更大的海沙。

这类问题解决方法也是要处理到基层墙面，一样也是除灰除尘除油污。然后刷907的界面剂。

因为907的执行标准里面有包含耐碱这项，能起到防碱效果。

很严重的话就要用阳离子氯丁胶乳进行底涂处理了。

阳离子氯丁胶乳

氯丁胶乳是种能直接耐纯碱纯酸的东西，海水、尿素、硝铵都能隔离，人防、大坝甚至碱厂里的结晶池都是用的它，你就说它耐不耐碱吧。

不过民用几乎没人知道，我也是查书后才了解到的，这个消息可是相当有含金量的，看到这的都算抄上了。

长霉

长霉一是可能你乳胶漆不是正规品牌抗霉能力不满足国标。二是涂装前基层本身可能已经有了霉菌。

解决方法也很简单，次氯酸也就是漂白水是它的克星。只喷表面不一定能根除，还是要铲墙。

不过操作之前戴好口罩帽子乳胶手套做好防护，避免等下吸入霉菌和孢子。

一样也是铲到墙面基层。打磨除灰后喷上或刷上漂白水之后就行了。干了之后依然要刷907界面剂。然后再抹补墙膏或腻子找平，有色差最后再刷漆。长霉最主要的其实还是改变你的环境，多通风除湿，不要让它适合霉菌孢子生长。

最后是最麻烦也是最严重的壁癌了。

壁癌

除去刚才提到的这些因素以外，这种大面积蔓延类型或者满墙的剥落，绝大部分都是基层渗水漏水导致的，一般都发生在老房子。

像我家这里。

就是因为窗户缝之间的防水有问题，因为从窗外重做防水比较麻烦，我就拖着没管。

老爸趁我上班后不吭声买了点腻子直接涂了上去，基层也没铲，也没再涂漆，所以现在能明显看出腻子修补痕迹，也算是典型的修补失败案例了。

我卫生间外墙也是一样情况，也是渗水导致的烂墙。

原因是里面瓷砖缝隙的防水有问题，洗澡时水排慢，积水了蔓延渗进墙面后引起外墙腻子的脱落。

这块我爸也给我补了，当时没铲到基层，也没涂界面剂，再次漏水后这里还是烂。

解决这类问题的根源其实就是解决漏水和渗水，把里面渗水的缝隙做下防水再处理下基层就好。但你去选防水材料时会发现这行的复杂，用啥的都有。

有说用环氧树脂填缝剂的。

我看了一下我厨房之前的填缝一个发黄。

一个发黑+卷边，还是算了吧。

有说用AB塑钢泥的。

我折叠漏屉给挂钩填缝时倒是用过它。

干了就是石头一样，也耐水防晒。它填洞填小缝还行。但它是泥是固体不是涂料，小缝隙肯定堵不住，面积大了也不好施工。

查了很久，感觉靠谱点的也就是聚脲类和水不漏/堵漏王了。

但总觉得应该还有更好的。就看了下别人都用的什么，然后发现台湾那边常识性的都是用矽酸質这种东西防水。

查了下我们没卖这种东西的，搜了一下它属于硅酯防水剂。

对应的防水材料是

水泥基渗透结晶性防水涂料

找到了！它就是所谓的矽酸質了！

水泥基渗透洁净型防水涂料

水泥基渗透洁净型防水涂料的特性百科里面一搜都能搜到，原来1942年二战时都在用了。

它不但有很好的渗透作用能填补细小缝隙，而且无水时它会休眠，遇水后会与水泥水化物生成结晶体有微量膨化，进而将水泥的缝隙做封闭。

电子显微硬下观察防水前后的混凝土组织，图右就是做了防水后缝隙里产生的结晶，它是针状且不溶于水的，密度达到一定程度后水分子就没有办法再穿过了，就不会漏水渗水了。

这个过程是可以反复的，类似于自动愈合。

它的执行标准是GB 18445 2012，里面专门有 第二次抗渗压力 的测试，买的时候记得也选这个标准的。

所以用它填补缝隙做二次防水是最最合适了，实际上很多工业项目也都是用的它。

它可以达到地下工程防水标准里的

“不允许渗水，结构表面无湿渍”

的

“一级防水要求”

但民用一样也是很少人知道，好在这次我又发现它了，看到这的你又抄上了嘿~

找到防水材料后剩下就很简单了，清理缝隙里的污物和浮尘。

因为它防水涂料名字叫水泥基，就是和水泥起反应，所以它里面是掺有水泥的。

按比例搅拌拌匀后补缝就好。补的面积越大越稳妥。

涂完后再用纸巾收下边会更好看些。

外面墙面的修复步骤和前面一样，之前没涂界面剂腻子层根本粘不住，所以还是得铲到基层。

清灰除尘刷907界面剂。

然后再刮腻子。

只要漏水渗水问题解决了，基层除灰也刷了界面剂，自然就不会再出现之前的问题了。

另外新房卫生间还没做防水的朋友，一定一定要把卫生间门槛和外墙也都给它做上防水，至少至少要做到门口旁边30公分，避免万一有积水流到外面和渗进墙引起墙壁脱落。

飘窗窗台这里的防水补着就麻烦些了，一样也是找到渗水点，像我家就是外沿裂开加上密封的耐候胶老化翘起产生的缝隙，雨水从缝隙后进入窗内，墙面基层湿度过大，腻子粉化导致的脱落。

所以要把里里外外所有老化的耐候胶全部铲掉换成新的，大缝隙重新添补发泡胶。

再把窗沿的这些裂缝填上防水涂料。把缝隙和窗台都做上防水这样雨水就进不来了，自然就不再起皮剥落。

窗户附近的这些旧破损墙面也是要铲掉重新刷界面剂的。

然后再刮腻子刷漆。

高层不太好操作的朋友还是找蜘蛛人吧，独自操作太危险了。但至少知道材料用什么。

掌握了上面这些，自己家、爸妈家的墙面问题基本都能搞定，而且是除根式解决！

回头我再说下怎么刷漆，我新房子就是我自己刷的。这样万一你不小心漏水到楼下，你自己都能给人去复原了，花费的仅仅是一点材料钱而已。

另外打孔相关的工具和对应承重之前都说过了。

但不少人更偏向于免打孔，回头也可以用推拉力计测下常见挂钩、纳米胶、各种免钉胶的实际承重。不知道这部分有没有人想看。刷漆和免打孔承重我看看先发哪个。

好了本期就到这里，我们下期再见！

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