巴塞罗那——高迪迷情

追加修改(2016-05-30 14:32:14):
不改了~

9月从大西北回来，心心念地想在春节再出趟远门。其实list上有很多必去的地方，怎奈假期有限、money也有限。因为右舵车的自驾放弃了新西兰的霍比特故乡行，又因为身体原因暂时放弃了澳洲的大堡礁跳伞（迟早会补上，walk and see），然后因为天气原因放弃了土耳其的热气球，兜兜转转最终在十一之后确定了西葡的行程，原因很简单：想去欧洲过个暖冬！说走就走，下决定的当天火速出了机票，定了宾馆，狂赞执行力！

西葡的行程路线是巴塞罗那进，里斯本出，途经马德里和塞维利亚，因为时间有限，所以只选了最具代表性的四个城市。城市间行程以高铁为主，飞机为辅。整个行程走下来，惊喜不断，遗憾更多，总之西班牙是个非常值得再来一次两次三次去慢慢品味的国家。

春节前两天，人们迫不及待离开帝都奔向心心念的故乡，而我和老羊却义无反顾地去向更遥远的国度。经过15小时的飞行，来到了阳光明媚的巴塞罗那。

而事实证明，这儿的阳光居然成为了西班牙之行的绝唱......

西班牙真是人文气息很浓的国家，刻意走不怎么有游人的路，反而更能感受到西班牙人的daily life。随处可见特色的涂鸦文化，也少不了高大的欧式建筑，街道错落有致，巨大的分类式垃圾桶居然成为了最大亮点。

从西班牙广场开始沿街走，几个街区过后，来到巴塞罗那港，转弯进入了著名的兰布拉大道，一路边走边拍。

终于在路人的帮助下还是找到了传说中的波盖利亚市场，强迫症患者瞬间被爽到了！来到这里，主要任务显然不是买果蔬，而是各种角度的拍拍拍......然而在商贩们警惕的眼神中，我还是花几欧买了一小兜色彩缤纷的水果，然后心满意足出去觅食。

事实证明临时抱佛脚的看米其林推荐是不靠谱的，不断抗议的肚子促使我们火速走进了街角的一家还算热闹的牛排店，这里的摆盘都是艺术，而味道都是灾难，哦当然了，是和我泱泱大中华的美食比。对于老羊这种只注重量而不注重质的人来说，有食物的地方都是天堂啦！天色已晚，我们知道巷子的深处才是精彩，但是初入人生地不熟的陌生国度让缺乏安全感的人更是不安，思考再三还是结束了今天的行程。

第二天是高迪的流线世界一日游，事实上我用了一天半的时间畅游在高迪的精神世界中，而这稍纵即逝的惊艳和辉煌却用尽了这位天才设计师一生的时光。高迪一直坚信“大自然界是没有直线存在的，直线属于人类，而曲线才属于上帝”，因此他也被誉为“上帝的建筑师“。以下的介绍大部分来自公开信息搜集，少量来自七少的胡言乱语，请谨慎阅读！

#跨越百年的圣家堂# 1872年，巴塞罗那一名书商从意大利之旅归来后萌生了建造一座可以让颓废的人们向神灵祈祷，求得宽恕的恕罪堂的想法，圣家堂的工程于1882年开始动工，1883年由年仅31岁的高迪接手。他将整个教堂建筑设计为一座可以用浮雕雕刻出来的《圣经》，共有三个立面：面向东方的“诞生立面”、面向西方的“受难立面”和面向南方还未完工的“荣耀立面”。从教堂的三个立面描绘出耶稣的诞生、受难和上帝的荣耀。

去过巴塞罗那的人都知道，圣家堂有一个最佳拍摄点，上午的阳光下，隔岸可以拍下她最美的倩影。然而我下午才感到拍摄点，所以效果是这样滴：

高手们拍出来是下面这样滴：

诞生立面受高迪风格的感染最为直接，于1894至1930年间建造。诞生立面是首个完成的立面，着重展现耶稣降生的内容，并装饰有不少令人联想到生命的元素。

受难立面却并不是由高迪本人监工建造，而是按照高迪的设计构想由他人监督建造而成，于1976年完工。受难立面用来传达耶稣在苦难与折磨下所产生的悲痛，由雕刻密码文字的受难门进入，受难立面的整体特征简朴而饱经风霜，塔顶的十字架上的耶稣受难像形象憔悴。与装饰丰富的诞生立面相比，受难立面更为朴素简单，由大量光秃秃的石头组成，上刻有醒目的直线，与骨架上的骨骼相仿。

教堂主体以哥特风格为主，但却展现着“高迪化”的流线感。仰望教堂顶部，阳光透过数个小光孔投射进来，光影下一棵棵高大的树干延伸出树枝支撑着高大的尖顶，彩色玻璃窗映衬出五彩的花朵，整个教堂弥漫着梦幻的色彩，宛如一个万花筒的世界。

#闹市中的采石场# 米拉之家是高迪设计的最后一个私人住宅，常被称为“采石场” 。三面波浪型的墙面，扭曲回绕的铁条和铁板构成的阳台栏杆、宽大的窗户都体现着高迪鬼马的设计理念。米拉之家的1层是银行基金会举办展览的场地，2-5层仍有住户居住，6层、顶楼和屋顶阳台对外开放，楼顶的烟囱十分特别，在阳台上还可以俯瞰部分市区街道，遥望圣家堂。

米拉之家的内部，每一户都能双面采光，光线由采光中庭和外面街道进来，房间的形状也几乎全是圆型设计，天花板、窗户、走廊、很少有方正的矩形。而走廊的颜色是色彩斑斓的，仿佛置身于一个童话世界。

#马赛克世界# 高迪的另外两个作品是马赛克风格的建筑—巴特罗之家和古埃尔公园，不同的是一个是海洋主题，都是蓝色系的马赛克小砖，一个是彩色蜥蜴为代表，都是彩色系马赛克，将近一百年前的设计现在来看仍然非常怀森，所以说那时候的高迪真的很抓马。

巴特罗之家本身是一个童话故事。一位美丽的公主被龙困在城堡里，加泰罗尼亚的英雄圣.乔治为了救出公主与龙展开了搏斗，用剑杀死了龙。龙的血变成了一朵鲜红的玫瑰花，圣乔治把它献给了公主。高迪的灵感来源于此，所以这座房子的每一个设计都有着特殊的含义。十字架形的烟囱代表英雄，鳞片状拱起的屋顶是巨龙的脊背，镶嵌彩饰的玻璃和构思独特的阳台则是面具，人骨造型的支架一点也没有给人阴森的感觉，阳光照耀下色彩缤纷的拼贴玻璃叫人眼花缭乱。

巴特罗之家的内部设计也秉承了高迪一贯的作风，没有直线和棱角，全是柔和的波浪形、曲线，大厅内部的天花板平坦溜光的质地表面以漩涡状向周围抛出，透过可以上下开框的大窗可以看到著名的格拉西亚大街。

建筑内天井的设计灵感来源于深海，为了制造温和的光差，高迪采用了15000块五种不同色调的蓝色瓷砖，越靠近建筑的顶层，瓷砖的颜色越深，仿佛正从波光粼粼的海面逐渐下沉潜入海底深渊。与其它楼层丰富多彩的装饰及设计形成对比，阁楼的墙面采用了纯白色调，以悬链式拱形结构为基本建筑架构，让人联想起巨型动物的胸腔与肋骨，同时还具有整幢建筑的温度调节功能。

一走进古埃尔公园的正门，就能看见常出现在旅游杂志上的蜥蜴雕塑，拾级而上，你会发现一个五彩缤纷的超现实主义乐园。高迪的故居也坐落在此，这个粉红色的小房子现在已经变成了博物馆。

不得不说，除去马赛克特色的设计，古埃尔公园也同样是一个景色优美的公园。只是离市区太远，地势也太高了。人们除了使用两部大型升降梯代步外，还得走很长一段陡峭的山路才能到达那里。原本这里是作为私人住宅建筑用地，古埃尔想把它建造成巴塞罗那上流社会的富人居住区，可惜它从建筑艺术上说是一个伟大的成就，从经济上说却是一大失败！

转眼到了在巴塞罗那的第三天，阴沉沉的天空似乎预示着未来再也没有阳光明媚的好天气了，然而此时的我还不知道阳光的珍贵。上午从古埃尔公园走出来，发觉已经是在巴塞罗那的最后一个午后了，又回到了兰布拉大道闲逛，真爱啊！在港口拍拍哥伦布，吹了吹海风，时间过得好快。

等反应过来饿了，下午四点匆匆赶到Pitarra餐厅，刚好错过午餐时间，waiter遗憾地告诉我们晚上八点才开餐，顿时各种懊恼。心里抓挠着的想吃海鲜饭，遂在第一天未敢贸然进入的哥特区闲逛打发难熬的四小时时光，结果很是惊喜。哥特区是巴塞罗那的老城区，高大的欧式建筑，不乏精美的古老雕塑，楼间距反人类的窄，感觉终日不见日光，却散发着阴暗的古欧式范儿，让人又好奇又不安。在这里偶遇了醉酒的流浪汉、戴鼻钉的朋克情侣、参加狂欢夜的面具人，也有吹口哨大声笑的不良少年们。辛苦等来的海鲜饭，真是一万个赞赞赞，不枉等了好久。回国后却再也没找到那个味道......

后续还将带来马德里、塞维利亚和里斯本的精彩回放，敬请期待！