XP下 lenovo 联想U450不定时死机,拆机换相变硅脂?不,关双显卡热切换
追加修改(2016-05-13 18:33:13):
我后来写的华硕M70V除尘实验帖子后面的值友henrywu1986介绍说,如果不用吸尘器或鼓风机一类的设备除尘,不光费力,而且把散热风扇桨叶拆下来,再装回去,有很大几率会导致中心位置会有偏离,造成震荡和噪音加大……呵呵,我现在不敢小看值友们分享的经验了,因此推荐有吸尘器类设备的人尽量用吸尘器给散热片和风扇除尘,我家没有吸尘器,只好拿废牙刷刷了,请大家见谅,可能又传播了一个错误的知识点了。因此又赶紧来补充一下,呀,写技术帖子好麻烦,多说多错,哈哈。
追加修改(2016-05-12 00:51:51):
最近又发现了本文及评论中我犯的两个错误,因此还得纠错。
■扣具好,显卡和导热管附近有直接的固定螺丝的笔记本电脑,例如本文中的U450,维护时可以只清理风扇灰尘,不换硅脂。今天用扣具也很好的华硕M70V实验,只清理风扇灰尘,不换硅脂,就能分别降低CPU和GPU的最高温度22%和29%。因此如果给不经常玩3D游戏的人用,没必要换硅脂来增加维护成本。这方面值友木小偶的理论是对的,原厂硅脂的寿命还是挺长的,甚至超过了电子设备的寿命。我自我防卫的心理太强,导致一开始无法接受正确观念,真是太狭隘了。
■此外,值友“大牛N”和“美女追了九条街”说键盘膜会影响散热的观点也是对的,后来在U450上做了补充实验,加了键盘膜后,CPU和GPU的温度分别提升了4.9%和3%,确实对散热有阻碍。除非有特殊需要,譬如为了预防出现小孩子玩模拟器游戏时,指甲断落在键盘里卡住按钮的问题……一般是不用给笔记本电脑加装键盘膜的。
追加修改(2016-05-06 14:06:49):
补充:今天搜索到俩帖子,一个是谈莱尔德相变硅脂的,里面提到一个概念,对于面积大,和导热管之间的接触铜片是长条形的的CPU,一片相变面积不够用的情况,可以并联贴两片。那帖子的作者是同时卖7783硅脂和莱尔德(laird)相变硅脂的,但是他也推荐i7那类的高发热CPU用相变,说7783溢出更厉害。 另一个帖子还是有关酷冷博液态金属导热耗材的——P151EM更换酷冷博三代铜离子液态金属测试报告,同样再麻烦编辑一次。 里面中关村论坛的一个CPU超频玩家,用了一种叫环保测试仪的电子设备,对酷冷博液态金属导热垫进行了有害重金属检测,只发现了镉,没发现汞,所以终于可以彻底确信这玩意不含汞了。
追加修改(2016-05-05 19:18:10):
继续纠错:酷冷博液态金属导热垫在铺设时,周围不能用“相变”硅脂去做绝缘层,因为相变硅脂在高温下也会液化流失的……那看来早期卖家卖给我的8块钱一块的回型绝缘贴是固态硅脂类的材料,所以不会液化流失。这点我写错了。后几年新出现的办法是带高温不干胶的发泡海绵绝缘层。最新的办法是3块钱一小瓶的绝缘漆,往CPU或GPU核心周围的那些小零件上涂抹一层,等风干后再涂抹,反复3到5次就可以了。可以找卖家买小刷子。
——想体验液态金属的就可以去折腾,不过我个人还是认为廉价笔记本电脑的显卡扣具上没有螺丝,没必要去用这个,就算侧漏后不会弄坏CPU,寿命也不会超过1年,美国亚马逊上的俩老外也这么评论3代的Ultra版的酷冷博液态金属导热垫的。
追加修改(2016-05-05 17:11:57):
紧急纠错:1、我去,真是邪门,我原来记得好像是从《微型计算机》杂志里看到说酷冷博液态金属导热垫里有汞的,但是今天复查发现没有了?难不成是我记错了?或者是其他论坛上的网友说的,我误会成《微型计算机》上说的了?
刚刚搜索到一篇文章,里面说液态金属导热垫的化学成份为铟(In)、铋(Bi)和铜(Cu)
,不含有汞、锌等有害金属,从安全无害的角度来说,它是非常可靠的。麻烦小编插入以下链接:
所以紧急纠错一下,谢谢网友“默城”的釜正。 不过我还是觉得扣具不好的廉价笔记本上用啥导热耗材都差不多~~耐久性都是一年……但其他网友介绍的流动性更低的三代液态金属确实没用过,不清楚耐久性是否有提高…… 话说我在PCEVA那个超频爱好者论坛(他们当中有人干过把CPU顶盖拆开,把原厂tim硅脂换掉的壮举),搜索到的帖子里,有网友说,三代液金流动性更好,导热性更高,所以安全性更差……那我觉得在散热扣具差的笔记本电脑上应该更容易侧漏失效才对啊? 他们当中有人说这玩意不含汞,另一个人说几个月后就找不到任何痕迹了,真的不含汞吗?持怀疑态度,哈哈,晕。 有人说这个液态金属导热垫干了以后就像焊接上去的,拿卫生纸擦不掉,得用酒精擦,或者用细砂纸磨——这点也挺奇怪,我的感觉是用卫生纸能擦掉,时间久了就是金属小碎屑而已。 莫非液态金属导热垫还有不同厂家的山寨版本效果不同的差别吗?奇怪,他们都说买的是酷冷博的,我也买的这个牌子啊。 麻烦小编插入一下链接:
其它IT论坛上看到的消息说三代不会腐蚀铝制散热片的,但是淘宝上的俩这玩意的卖家,一个说会腐蚀的,勿谓言之不预~~一个说配方比二代有改进,腐蚀性减轻了许多,但还是有一点的~~
晕死……我自己的G450笔记本的导热管是铝镀铜的(用钥匙划掉表面镀层就知道是镀铜的了,网上看到的消息,亲自验证过),当初居然傻乎乎地用了一年二代的液态金属?~~
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不过,联想售后说我乱用第三方硅脂腐蚀了G450的铝镀铜导热管的时候,那会儿我还没用二代酷冷博呢,他们就是想忽悠我买个108块的铝镀铜导热管(不奇怪,中关村的房租贵)。后来我真的用了一年的液态金属,也没出现严重的腐蚀问题(好歹镀铜了嘛)。从那以后我修电脑就是靠自己,尽量不找维修点,特别是官方授权维修点,除非是2年内他们给免费换零件之类。
譬如老爸的U450一年硬盘就坏了一块,找他们免费换了一次。现在反正过了2年了,可能有4、5年了吧?就自己修了~~
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还有,扣具差的廉价笔记本,譬如联想G450就是显卡和导热管附近没有直接的固定螺丝,就远处有一个,那就是需要年年换硅脂的。同学们别老扯硅脂的寿命大于电子设备的寿命,基本不用换了,你这是拿扣具好的台式机或者高档笔记本的经验去套所有笔记本,包括廉价本,这个经验是不对的。
不是所有品牌的廉价本都在显卡和导热管附近有固定螺丝的……我后来买廉价本都要看别人的拆机图,看到显卡芯片和导热管附近有固定螺丝才买。
但那还不是偷工减料的极限,我去楼下的电脑维修小铺,见过最神奇的设计是,某款HP的廉价笔记本,集成显卡上没有任何导热管经过,看高清视频久了可能直接烧显卡~~第三方改造方案是往上面贴个导热铝片,然后加大散热风扇的电压提高转速,最后噪音也大了,但好像凑合就能用了。
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2、我没有多点同时用力啊,只是拍照的时候要把几个U型卡眼都标注出来,多插了几个钟表起子罢了。
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3、先拆键盘,后拆C壳,是因为我收集到的其它帖子都这么拆的,所以我就照猫画虎了。回去看了他们的说法,似乎是为了方便拔出C壳与主板之间的3处排线,所以必须先拆键盘。
■维修起因
老爸说我几年前忽悠他买的联想U450超薄带指纹验证的笔记本电脑,运行一段时间后就会死机,让我修一下(还给了我¥300块的预算~~)。我用360卸载了一些流氓插件后,用鲁大师做温度压力测试,1小时56分后能到95摄氏度,
于是怀疑是原装硅脂老化造成温度过高,进而导致死机,就决定换了(但事后证明这个思路是错的,和硅脂无关—.—)。
■资料准备
▲去优酷看不相关的其他机型的拆机视频2个,没办法,相同机型的找不到。学到一个磁悬浮风扇桨叶可以拆下来刷的概念,不错,以前中关村有第三方的电脑维修店的拉客人员,忽悠我说原装风扇是滚珠轴承的,噪音大;他们有磁悬浮轴承的,噪音小。结果实际上都是磁悬浮的,这个技术早就被山寨普及了~~不过也不能说他们道德差,房租压力太大啦。
▲在什么值得买搜索关键词“硅脂”,把找到的拆机帖子,不管是不是同机型的,都尽量看看,也去第三方网站看了几个,学到一个把拧下来的螺丝插到复印纸上,来确定螺丝位置的招数,以防丢失或拧错位置。不过忘了打赏了……下面是找到的U450拆机贴子,如果您也有同款机型要拆,最好都看一遍增加点经验值,以及信心。 而且我拍的照片也不清楚,夜间缺乏闪光灯的手机就是够呛,可以多看他们的图来弥补。
(其实我写的还不如这位前辈呢,我都没有装固态硬盘,本文也就是帮拆机初学者增加点信心,我一个初中辍学的家伙都能把当年卖¥7000的超薄笔记本给拆了,又换上相变硅脂,你们也没问题的~~)
■工具准备
▲头部带磁铁镀层的3毫米直径的铬钒钢十字螺丝刀(¥4但不包邮)
其实这个买谁家的都一样,只不过为了省运费,我是和相变硅脂一起买的。
▲笔记本撬棒或者类似的东西……专门的撬棒¥1到¥6.5都有,前者是塑料的,后者是金属的。
(图片来自商家,同样,买谁家的都可以。考虑到以后其它电脑也要用,最好买金属的,耐用些。)
▲也可用钟表起子(就是微型的螺丝刀):¥9.99左右。
说实话,为了省钱,我没有买撬棒,而是用了老爸以前买的这玩意。为了省事我就不拍照了,上面是随机找的天猫旗舰店的链接,点开可以看大图。奇怪,现在的钟表起子都不送镊子了,比老爸买的无品牌产品都不如?当初老爸买了这玩意,随手把家里的石英钟给拆了,想看看运行原理啥的?结果就装不上了~~熊孩子的终极版本就是熊大人~~
▲橡皮吹气球/皮老虎:一般¥9.9包邮吧。
(图片来自商家,我自己的太脏了~~那种尾部也有单向进气阀的可能会更省力?大家也可以买来试试。)
▲0.2毫米厚的相变(固液可变)硅脂(高温下为液态,常温下为固态,像是预裁剪过的,介于液态和固态硅脂之间的导热耗材)¥1.5*2,因为要买两片,CPU和显卡各用一片。
注意,联想U450当年是¥7000的中档机器,显卡和导热管那块有2个固定螺丝,扣具好些,所以买0.2毫米厚的就可以了。如果是联想G450那种显卡和镀铜导热铝管附近没有固定螺丝,就远处有1个螺丝的¥4000的中低档机器,则要买中间有铜片,两面是相变硅脂的,0.5到0.8毫米的硅脂铜片复合导热垫了。
为什么要用相变硅脂呢?贴吧里的DIYer们会说啥相变硅脂在低负载条件下导热效果比液态硅脂差,但是高温满载情况下,导热效果相同且耐久时间长,因为基本无硅油,挥发效应不明显。不过,我自己以前用G450的实验,其实耐久时间都是一年。
德国酷冷博液态金属、日本纳米石墨粉硅脂、美国低硅油高粘性硅脂、美日合资相变硅脂,都是一年,除非在夏天玩3D游戏比较多会减少几个月,否则一般都是一年(酷冷大师含氧化银粉末的硅脂只在短期内测试过,后来就送人了,不知道耐久性如何)。
可是液态金属贵,还导电,要用带高温不干胶的发泡海绵,或其它便宜的固态硅脂,或绝缘漆为芯片上的微电子零件做绝缘保护层,防止它在高温下溢出到其它地方导致短路,前两种绝缘材料我都用过,就绝缘漆没用过,据说有很强的化学异味,这样安装时就更麻烦了,还会增大耗材购买成本;它理论上还含汞,长期使用会有微量汞蒸汽蒸发出来,不环保(《微型计算机》杂志介绍的)。
而各种液态硅脂,要涂抹得又均匀又薄,操作起来也挺麻烦;且开封后如果没有装入塑料瓶进行双重密封,一年后就可能由于硅油微量风干而降低黏性(我就曾因为只把纳米石墨粉硅脂放入原来的卡套,而没想到装瓶,产生了黏性下降问题,在联想G450那种扣具不合格的低档机的显卡上就粘不住了),而一次性用完也不太可能,总会买过量的。
这些问题我买的这家的相变硅脂就解决了,一方面卖家附赠塑料小盒,没用掉的可以放进去存着,经试验一年后取出依然有效果;另一方面这玩意本身的厚度就是0.2毫米,不用纠结如何涂得又均匀又薄了——
从短的一侧开始撕,撕下来后贴到导热管上,等几分钟让其略微风干粘附,再把另一侧也撕掉(如果有粘附到保护膜的情况,则用钟表起子刮下来一点后压住相变硅脂再撕),最后把整个导热管贴到CPU上即可(当然显卡GPU上所对应的导热管位置也需要贴一片)。
整体的使用感受类似双面胶,相对方便一点(如果撕坏了,碎了,把碎片刮下来,像面团一样用钟表起子压到CPU上也能生效,以前试过)。
不过,我买的这家,最贵的15mm*15mm*0.2mm厚尺寸的相变硅脂,居然无任何品牌,商家只说是进口的某种美日合资品牌……这点很怪。此商家也在卖著名的美国Laird牌相变硅脂,每片同样尺寸的便宜2毛钱,大家也可以考虑买Laird的,更加省钱~~以后我也要试试,看看会不会效果也是一样的,不能太迷信贵货。
另外,不知道这种相变硅脂有没有国产的?一直没见过。谁要是知道的话希望能科普一下,我以后也去买来试试看。
▲高露洁按摩型牙刷(我用的是废的):好像¥18元两支? 用来刷灰尘的。
就是这种刷头可以弯曲的牙刷,特难买,本来物美就有;后来沃尔玛才有,骑车去沃尔玛还把我的二手Nokia E72i手机给震坏了(怕迷路,开着GPS放车筐里了—.—),悲剧啊。
不过这种牙刷有山寨仿制品,我也不知道我搜到的这家是不是原版正品,哈哈,只是看着形状基本一致。
■正式拆机
【警告:自行拆机前,请先用手接触金属物体——如水龙头等,释放静电,否则可能会有小概率发生静电击穿电子零件的风险。】
▲首先拧下来U450背面的各种螺丝,每个拧下来的螺丝都插到草稿纸上的类似位置,防止将来装错。
不过此照片拍的不准确,就17个,忘了把内存仓盖板下隐藏的1个螺丝也拧下来固定上去了,内存仓盖板本身也有2个螺丝的。
▲当背面有键盘标志的两个螺丝被拧下来以后,就可以用钟表起子,插入F5和F12两个键附近,向前推,把键盘撬出来,这个过程中如果把塑料片上的凸起处撬断了也没太大关系,反正键盘是用螺丝固定的。但是要注意不能把数据排线拉断。
键盘上面有2个凸起,左右好像各1个,下面却有4个凸起,所以一定要从上面撬,最后从上面拉出来。
万一真把数据排线拉断了,哈哈,其实也不用太担心,去淘宝上买个新的U450键盘好了,大概¥47左右包邮吧。
▲键盘下面的数据排线是这样的,把红箭头处的两处排线夹的凸起处往左侧推出来一些,就可以把排线拔出去了。
整个拆机过程中类似的排线夹有好几个,推的时候发现有一处的钩子已经断掉了,不知道是用了几年了,塑料件老化被我推断了?还是以前老爸单位同事把这台机器摔到地上去的时候断掉的?这机器用到现在还没彻底报废真是命大。当然这种夹子上的钩子断了一边的也没关系,也能凑合用~~
成功拔出排线后就是上图所示的样子了,右下方的那个排线其实也要拔掉的,也是同样的方法。
至此键盘就拆出来了。我还试图把每个按钮都拆下来抠掉污垢,结果掰断了2个键盘按钮支架后只得放弃了,扭来扭去地把支架塞回去,装作没断的样子,再把键帽也按上去,也能继续凑合用~~
▲开始拆掌托,要把正面的三个螺丝拧掉,同时把三处数据排线也拆掉,但是后者一开始我忘了。
习惯性地又放了一张草稿纸去定位螺丝,除了这3个螺丝,机器背面内存盖下面有个隐藏的螺丝据说也要拧下来,我是拧下来的。
图中钟表起子所指示的三处排线,都要把排线夹推开来,拔出。我是先撬后拔的,拍照顺序也是乱的,不过写文章的时候修改了排版顺序。
之后要用钟表起子,插入掌托和底座之间的缝隙处,再向上推,把卡住U型卡眼的几个塑料卡榫都撬开来。
底部左侧一个。
底部右侧俩。继续撬……
这是电脑左侧的3个U型卡眼。右侧也有类似的卡眼3个,同样要撬开,我忘记拍照了,但方法是一样的。别人的帖子里可能有拍了右侧的?可以去找找看。
接下来最麻烦的来了,电池仓里有……好像6个卡榫?左右靠近屏轴的地方各1个,剩下的在中下部。全部都要用硬物顶开。
就是这样的塑料小卡榫,我顶一个断一个!—.—,大概弄断2、3个?唉,往事不堪回首,当时就没拍照……
总之这个时候就可以把带掌托的那个C面外壳整个拆下来了,拆下后,机器内部如下图所示:
我把C面外壳翻过来,放在主机上拍了个照。
钟表起子所指的地方都是卡榫,有的已经被我顶断了……其实在18个螺丝的固定下这些卡榫断几个也能用,就没有去淘宝上花88块买个新C壳……42块能买个二手的C壳,但不清楚会不会也像我这样有的地方拆断了~~
▲之后把左右喇叭上的螺丝拧松,把喇叭拆下来稍微放远一点,方便拆其它东西。
这个照片是后来拍的,风扇都拆下来了,不过这时倒没有啥先后顺序了。
▲左边有个USB接口和读卡器模块,也要拧下螺丝,拔掉数据排线拆出来。否则就不能拆主板。
▲左上方有个风扇,把它的3个固定螺丝拧下来,右侧的电源线拔掉就可以拆下来了。中间那块高温不干胶可以撕开来的,没关系的。
风扇和读卡器都拆掉后是下面这个样子。
风扇还可以继续拆哦,上面有几个特别小的螺丝,用3毫米直径的螺丝刀才能拧下来。拆开后就可以用钟表起子去刮桨叶上面的灰了。其它地方的灰我是用废高露洁按摩型牙刷刷的。
其实风扇叶片也可以拔出来的,它不是靠螺丝固定的,而是依靠环形磁铁的吸力磁悬浮式固定的,直接可以拔。当时我不知道就没拔,后来都装起来了也就算了。下面这个图是用我自己的G450笔记本里的风扇桨叶拔出来后拍照的。
清理完灰尘之后,再把风扇重新装配起来放在一边备用。
▲接着拆主板,左边读卡器的数据排线拔出后,右边的一个小电源排线也要拔出。
呃,右边第二个钟表起子所指的排线用不用拔的?好像不用的?边拆机边拍照,最后后写文章就是容易出错,都装好了有些地方就记不清了……各位拆的时候先观察一下,和主板有连接的排线就拔出来,没有的就算了。
拆主板最难的地方就是要从右往左,把有CPU和GPU显卡的这半块主板,拔出来。这个挺费劲,不敢使力,怕损伤电子零件,最后连手指都划破了一些才拔出来。拔出后翻过来,就能看到CPU和GPU了。4个固定螺丝的是CPU,2个固定螺丝的是GPU(显卡芯片)。
红线指的地方就是和另外半块主板连接起来的金手指部分,有点像台式机上的PCI插槽结构。这个照片是第二天白天拍的,光线好了很多。第一天晚上太累了,睡觉了,很多照片都漏拍了,请见谅。
▲把导热管上的6个螺丝拧下来,就可以把它拆下了。
【警告:理论上,拧CPU和GPU上的固定螺丝时,要按照原厂的编号,按1、2、3、4、5、6的位置拧,先拧松但不一次性拧下CPU的附近的4个螺丝,再拧松GPU的,最后再彻底拧下来,也就是沿着对角线拧螺丝,防止压力不均损坏CPU和GPU。】
导热管的厚度确实不大,这就是超薄机型的特点,各种零件都薄。
拆下后要把CPU、GPU、导热管上残留的原有硅脂都用卫生纸擦掉。其实理论上应该用镜头纸加纯酒精擦的,但那个一份要5块钱,以前买过,觉得太贵了~~发现卫生纸也能用,就凑合了。注意用擦拭后,不要留下纸屑影响散热。
▲现在开始安装相变硅脂,理论上要从短边开始撕,先撕掉黏性大的灰色的那面薄膜,我又忘记了,全给搞反了,先从长边开始撕,撕的是绿色的~~
第一次撕的照片就是前面那张展示相变硅脂时用的,就不重复插入了。
撕下以后就往导热铜管上贴……理论上按压以后还要等几分钟(卖Laird的商家这么说的,卖我货的这个商家没说),我当时懒得等,直接拿钟表起子压住相变硅脂,刮下来有粘连的部分,生生地就把保护膜给撕掉了,居然没破~~
先贴的是CPU上的相变硅脂,贴好后不放心,又用商家送的指套戴在手指上按了按。凑合算平的,其实高温下这玩意会融化成液态,不平也平了。
第2片相变硅脂是从短边开始撕,这次想起来了,先撕的是灰色的。
然后贴到GPU所对应的导热铜管所在的位置上,不用担心贴错,厂家给你画了两个“L”形状的记号,防止你贴到不相干的地方。因此我估计原厂的安装方法就是这样的,可能他们用的也是相变硅脂,因为节省安装时间啊~~
我还是等不及了,直接用钟表起子压住相变硅脂的一边后,就去撕绿色的保护膜了……又撕出了一些鼓包,然后拿指套按平的。
■之后就开始往回安装各种零件了。
把导热管用螺丝重新固定到主板上(注意还是要要按1、2、3、4、5、6,先CPU后GPU的顺序拧,每个螺丝第一遍先拧一半,第二遍再拧紧,防止施压不均损坏芯片。相变硅脂受到的压强大时导热效果会更好,所以可以稍微拧紧一点,但别用蛮力);
再把主板的金手指部分插到底座插槽里,左右两侧的排线也都插上;
把读卡器模块装回去再拧上螺丝;两个喇叭也装回去拧上螺丝;散热风扇除了拧上装回去拧上螺丝之外,别忘了还要接上电源线,如果忘了,电脑稍微用久一点就会因为芯片过热自动关机,你还得拆机重新装;
接下来,插好C壳上的3个数据排线,再把C壳按压到底座上去(这之前理论上应该接通电源测试一下啥的?但我懒得测了,看着没发现有漏插的数据排线,草稿纸上也没有多余的螺丝了),把各种卡榫插回原位,别忘了正面固定C壳的3个螺丝也拧回去;
随后把键盘数据排线插回去,就可以把键盘也按压上去了;机器反面的18个螺丝也可以拧回去了(注意别忘了内存盖里的隐藏螺丝,另外,没装键盘之前,那俩用于固定键盘的螺丝是拧不上的);再把内存盖也装回去,拧上它自己的2个螺丝。
整个过程中,看着草稿纸上的位置来,不要搞错,别漏拧,所有排线插回去以后要把排线夹也推回去,别漏掉。过程中小心别划伤手指,我又划伤了,悲剧……
■然后开机测试……
系统提示CMOS(互补金属氧化物半导体)的储存芯片断电过(插拔各种排线不可避免的导致主板断电了),BIOS(基本输入输出系统)里的数据丢失,问我要载入默认设置还是手动设置?我选Yes载入出厂设置,结果就悲剧了,要么过一会儿蓝屏死机,说ati什么.sys文件错误或者冲突?要么运行几分钟后直接死机,连蓝屏都没有!
开机按F8进入XP的安全模式重装各种驱动,装显卡的时候直接就提示找不到显卡。差点把我吓死,换了个相变硅脂,弄断几个塑料卡榫电脑GPU就坏了?
仔细想了想,突然想到XP是不支持双显卡热切换的,可能是这个引发了驱动程序冲突?于是开机按F2进入BIOS,一看果然出厂时BIOS的默认设置是开启双显卡热切换功能的。
于是找到Configuation(配置)页面,再不断按↓箭头键,移动到Graphics Display Mode(图形显示模式)这个项目,回车后,选择Discrite Graphic Only(只用独立图形加速器),最后按F10,选yes保存并退出。
热启后,蓝屏、死机问题都没有了。
此时又明白一件事,老爹用这个机器的时候,可能无意中把机器右下角的显卡切换按钮,当成Wifi网卡开关,从上边位置的DIS(独立显卡)拨到了下边位置的UMA(集成显卡),之后就引发了不定时的死机问题了。
其实保持这个按钮在右侧,然后在BIOS里关闭热双显卡切换功能,本次换硅脂的维护作业不搞,整台电脑也不会再不定时死机了……搞了半天都没有找到问题的关键点。
不过,换相变硅脂也不是没意义的,重新用鲁大师做了2个小时的温度压力测试:
GPU和CPU的温度,分别从96和92摄氏度,降低到了62和59摄氏度,温度下降了35%。散热有很大改善~~
■做温度压力测试很无聊,过程中,我还用手指甲抠掉了屏幕上的很多污垢~~
说起来比较滑稽,这台U450笔记本,当初我自己喷了好多屏幕清洁液去贴膜,贴到了一个气泡都没有——但是屏幕进水了,出现好多亮斑!不得不把膜撕掉,垂直立起来让喷进去的清洁液流出来,晾干后还是在屏幕右下角留下了几个亮斑,算是伤疤。
之后就一直没敢贴膜,结果上面的污垢现在却很容易用手指甲抠掉~~
而我自己的G450笔记本电脑,找别人贴膜的,在边缘贴出来1、2个起泡,没有返工。之后有了污垢时,用手指甲一抠就容易导致污垢扩散,还得水平抠,垂直抠,几个方向反复抠,反而不好清理了。所以贴膜有利于清洁的观点似乎站不住脚啊……不过我也只贴过10块左右的膜,没贴过80的,不知道那种高档是否真的有利于清洁?
另外其实贴键盘膜还是有意义的,防止灰尘和水落进去。可惜老爸说看不清,不愿意用我帮他买的透明键盘膜……
算了,就此打住,下一篇帖子再谈键盘膜问题好了,一次性谈得越多大家越反感,我拿的金币还越少,亏死,哈哈哈。
本文结束,谢谢您忍受我的啰嗦到现在。
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