带着父母去旅行系列之北意、圣马力诺 篇五：乌尔比诺 — 你可能不知道的英杰故里

乌尔比诺是文艺复兴三杰之一的拉斐尔的故乡。

记得知乎里曾经有一个帖子，提问的人用克里姆特的《黄金画作》为例。

为什么这幅打破毕加索《拿烟斗的男孩》成为史上成交价格最高的绘画作者克里姆特，论到他的知名度却与毕加索相去甚远，更别说是梵高了。为什么会这样？

著名的张公子佳玮的回答道：

1.首先，作为画家的克里姆特非常、非常、非常、非常、非常、非常、非常有名。

2.题主的实际问题是说克里姆特没有像达芬奇、拉斐尔、米开朗琪罗们一样做到妇孺皆知？

这是因为达芬奇、拉斐尔、米开朗琪罗和毕加索、梵高一样，他们早已超越了画家甚至是艺术家的范畴，他们本身已经融入到流行传媒文化里，被符号化了，成为一个LOGO（符号）。在艺术范畴里，克里姆特声名宏大，但论到在大众范围内的名声，和那些大档头相比那还差很远。

论起来与文艺复兴三杰同时齐名的大师，如提香，稍后的鲁本斯，伦勃朗，还有比利时的大小勃鲁盖尔父子等等，也是鼎鼎大名的，他们的作品，早早就进入大型博物馆收藏范畴，成为人类共有的文化遗产，拿阿姆斯特丹的《夜巡》及故宫博物院《清明上河图》来说，这些画作都无法谈论价格，因为她们是无价之宝，永远不会拿出来卖。

2010年的意路前行，我和太太就想去乌尔比诺，还记得在穷游网上提过一个问题“请问各位大虾，有去过乌尔比诺，阿西西，费拉拉，科尔托纳和佩鲁贾这几个地方的吗？”后来种种考虑，放弃了有点绕圈的乌尔比诺，最后去了阿西西。

这次带着父母走北意，又让我萌发了走一次乌尔比诺的念头。也算曾经的伪文艺青年人到中年之后给年轻时候的自己还得愿吧。

乌尔比诺，由于不通铁路及航空，交通相对不便，要去朝拜这座位于意大利马尔凯山区的世界文化遗产之城兼拉斐尔故居的文艺青年真的需要心诚。

从佩萨罗火车站旁的汽车站出发，坐着大巴，通过几道弯弯的盘山公路，待到眼前一亮的时候，一座雄伟的城堡展现在眼前，一眼望去满是桔黄色（土黄色）的色调。

这次去意大利，没带着什么厚衣服，在威尼斯，中午只需要穿一件T恤，去圣马力诺也就在T恤外披了一件防风夹克，同样的穿戴，到了乌尔比诺，把我给冻死了。

大巴停靠的地方位于山脚下方，停车场直通坐落在从山脚建到山腰的玻璃幕墙商场内的information，拿了地图便搭乘旁边的电梯直升到商厦顶部，出来后穿过一条马路，就是乌尔比诺的城门。

走进城门，和那些意大利老城一样，街边老宅的门口环提醒着我妈们走进了一座文艺复兴的博物馆。

当然，适时出现的摩托车同时提醒我们这些来自东方的异乡人，我们身处怎样一个新世代。

呼拉拉，飞过来好大一阵鸽子，许是用这种方式来欢迎我们的到来吧。

乌尔比诺的旅游指南里主要包括公爵府和拉斐尔故居，考虑到时间尚早，进了城门，我们便根据地图先走了两个小景点。

山城不大，高低起伏不平，我们从主干道走了一会便看了一条顺坡道，再一拐，就来到了这座新修复的教堂。

教堂有人买票，等我们参观完，售票员便关门带我们到就在旁边的另一个教堂，再等我们参观完，售票的貌似就关门喝咖啡去了，小山城的生活，真是惬意。

第一座教堂的看点是新修复完的整整三面墙的大型壁画。刚修复完的气息，丰富而鲜艳的颜色弹眼落睛。

如果说全景还看不清楚的话，那就看看这几幅细节。

端的是纤毫毕现，丝丝入扣。

第一幅明显是施洗者约翰在给耶稣洗礼的画面，刨去中世纪略显单调的神态刻画，矿物质颜料所刻画的衣物和圣光还是很令人动容的。

天使们，由于壁画很高，虽然已经用手抬着拍摄，但变形还是很难控制。

这些应该就是来自五湖四海的观礼嘉宾吧，耶稣的老朋友们。

从这个标记来看，壁画们已经六百年历史了。

想想这间壁画已经默默地看着人间换了多少代，细思极恐。

另一座小教堂的看点是雕塑。主题当然是基督教世界亘古不变的题材——耶稣降世，马槽，圣母，老实人约翰，当然还有几个打酱油的。

放大了看。

这个是雕塑家的雕像。

走进小教堂，墙壁上的壁画是拉斐尔《圣母的婚礼》，原作存放于米兰的美术馆。

周围一圈大理石帘幕的作者，意大利的大姓朱塞佩。

教堂虽小，五脏俱全且富丽堂皇。

参观完毕出来，左边就是这两个小教堂的售票员兼管理员。

锁完门喝咖啡去了。

山城里高低起落的街道。

回到主干道。乌尔比诺现在仍然是一座大学城，很多学生模样在广场上。

当然也有游客。

我们走进一处大院，上了上卫生间。

爸妈坐在那里休息，想给他们点杯咖啡，他们嫌贵，虽然不差那点钱，但还是迁就了他们的消费观。

虽然是小城，但橱窗布置的非常精彩，很刺激人的购买欲。

走到一处三岔路口，右边通向总督府。

这是本地的DUOMO，习惯性的进去坐坐。

小扣柴扉。

施洗者约翰。

小修道院。

异国风格的雕像。

走出教堂，新古典风格的大门，但教堂其实是和乌尔比诺公爵府位于同一栋巨型建筑。

很惊讶的看到了这幅图。

提香的《乌尔比诺的维纳斯》。

坦率地说，直到那时，我还没有意识到挂在公爵府这幅巨型宣传画的含义，还以为可能是否有啥公益性的活动以此为素材。

走进公爵府。

乌尔比诺公爵在提香，拉斐尔的那个时代，可是个叱咤风云的人物，统辖范围覆盖整个马尔凯大区。公爵是个艺术的热情资助者，现在的乌尔比诺大学也是在他原来的驻地上营造的。至于这座公爵府，早已成为意大利国立画廊，在公爵藏品的基础上更有很多意大利的国宝。

走进公爵府，藏品是按照时间范围陈设的，所以自然以古罗马时期作品开头。

看到这个陶制的作品，熟悉的布局让我不禁想起那个著名的作品。

细看铭牌，果然。

古代地中海区域繁忙贸易的缩影。

这个在天花板上的雕塑让我想起那个自称太阳王的法国人。

公爵府的微缩模型。

上楼。

还是因为太大，走过一间再一间，妈妈开始习惯性进入一间房间就直奔墙角的椅子。

这间壁画残破的很厉害。

随着时代临近，作品的完整性总体越来越好。

中世纪的三联壁龛画。

神态在端庄中带着些诙谐。

画廊，自然以画为主。

有些卡拉瓦乔的风格痕迹。

细看，人体肤色的还原程度真是让我叹为观止！

公爵书房里的细木镶嵌作品也十分引人注目。

走到一个大庭，几幅巨画。

同样篇幅的壁毯。

又是一幅天主教的经典题材——天使报喜。

一个拐弯，幸福来得太突然，当看到她，才想起来外面巨幅宣传画原来是说公爵府有特展啊。

提香《乌尔比诺的维纳斯》，也是最经典的提香。

史上第一次，有人把那个高高在上的女神引入了俗世的凡尘，而且还是隐秘的卧房：华丽丽的床榻、懒洋洋的宠物狗、裸露着充满肉欲感的美妙酮体，若不是手上拿着的这束美丽与爱情象征的玫瑰花（也称维纳斯圣花），大概这无论如何也不是我们不食人间烟火的高冷女神了。

而这，也许正是提香的用意吧——借女神之皮囊，画贵妇之模样。

请记住，现在这类画作的归宿都是国家级的博物馆和美术馆，在当时，这些可都是贵族和富豪的私人定制，被挂在最隐秘的卧房。细思可是要少儿不宜的。

模特在历史上有两种说法，一个是乌尔比诺的公爵夫人，一个是提香的御用模特——某名妓。

再来几张细节。

胴体。

挑逗的眼神。

细长的手，似有似无。

小狗也羞涩的躲在一边。

老爸也拿起了相机。

这是原本公爵府的镇府之宝——拉斐尔的作品《年轻女性肖像》，看介绍，再过几天就要飞去莫斯科到普希金博物馆参加展览了，我们来的还算及时。

这间房展览的是各种瓷版画。

圣乔治刺龙——欧美传统上龙是邪恶的代表——都源于鳄鱼，为什么东西方对此的解读如此不同。

出来了。

终于向此行的目的地走去。

拉斐尔的故居就位于如此不起眼的小巷里。

这是拉斐尔父亲的雕像。

看介绍，他们的家族原来住在位于佩萨罗不远的山上（看来我选的住宿地别有深意），后来由于被里米尼来的敌人所追迫，逃到了乌尔比诺这里。现在听听都是很熟悉的地方，几百年前，可是战乱纷争你方唱罢我登场的时代，兴，百姓苦，亡，百姓苦。

房屋里大多是拉斐尔作品的复制品。

拉斐尔出生的房间。

拉斐尔对于女性的刻画出神入化，所以他画里的圣母永远最是柔美和宁静。

拉斐尔对唯美主义的不懈追求堪称是拉斐尔对文艺复兴的最大贡献。还记得在佛罗伦萨碧提宫里看到那幅《椅中圣母》，小小的椭圆形的画框，静静的在房间的一角看着不远万里来到她面前的我，我久久凝望着她，眼眶也湿润了。

房间里最显眼的地方挂放的就是《椅中圣母》的复制品。

话说拉斐尔是意大利文艺复兴三杰中生活最无忧的一位，苦难最少，人缘最好，由于年少得志，属于既有才又有钱的主，所以情场也很得意。拉斐尔少年成名以后就离开故乡到罗马发展，以后也再没有回到家乡。

他的墓地就位于罗马万神殿，这里还有一个故事，话说十九世纪，教皇格莱高里欧十四世有点不相信在万神殿里的是拉斐尔的遗体，命令开棺验尸，当确定遗体依然存在后，教皇为了补偿自己的唐突举动，便把一尊古罗马留存下来的精美石棺作为拉斐尔的长眠居所，在石棺上，刻有与拉斐尔同时代的红衣主教、作家和诗人彼得.班博为拉斐尔写的诗句：

这里长眠着拉斐尔，在他生前，大自然感到了败北的恐惧；而当他一旦溘然长逝，大自然又唯恐他死去。

故居有两层，有庭院，估计也是后代重新整理过的。一楼还有一个纸雕的展览。

我的乌尔比诺英杰故里朝拜之行就这样圆满完成了，得偿所愿。