穷游富住劳逸结合的日本自助游 篇三：富士山下清水寺旁花见小路

新宿的夜生活想必大家是闻名已久，可以来这里感受一下气氛。新宿的歌舞伎町是亚洲最大的红灯区，一平方公里的土地上汇集了上万间酒吧、成人俱乐部、情人旅馆等，传说中的“欲望的迷宫城市”。

作为一个外国单身狗在这里并没有机会发挥，我们只能是把歌舞伎町当作一个著名景点，在那块著名的「歌舞伎町一番街」霓虹招牌下拍个照就离去。奉劝各位没有旅居东京的老司机开车，不宜只身前往，游客区域很多拉客的诈骗犯，广播也用中文循环播放着公告。还有就是涩谷系女生、杀马特男公关，简直是挑战我的审美，不敢随便拍照，从日版iPhone强制拍照咔咔咔声音就知道不经过同意拍照是有风险的。

网图：涩谷系女生

日本最繁忙的车站莫过于新宿站了，连接着十余条铁路、地铁线以及大巴车始发，想在如此庞大规模的车站迅速找到要去的地方真的是一点不容易，不过可以把新宿站简单的划分为东口、南口和西口，东口出去是朝着歌舞伎町的方向；西口是新宿的摩天大楼区，东京都厅、京王、凯悦、希尔顿等都在这一代；往南边方向是新宿御苑。

新宿站地图

第一次从这里坐车去富士山，建议提前一个半小时，像我住在旁边的JR九州岛酒店步行5分钟就到这里，愣是耗了半小时才找到大巴车的发车地儿。大巴票提前在日本高速公路官网预定不仅优惠而且方便，碰到节假日现场买票很困难，出示手机邮件即可登车省去排队买票以及日语沟通。

日本人还是很严谨的，中途停了四站没有堵车准时到达。到了河口湖站，需要打电话给宾馆，一般都会派车来接，不会日语可以到车站问询处有中文工作人员帮忙拨打还省了国际漫游。问询处旁边就是接送bus专用地儿，各家酒店均到此接送旅客，也可以买红绿线无限次上下乘坐的双日联票1200日元，有一站下来离富之湖酒店很近。其实没有什么行李箱，步行也是一个不错的选择。

也是有小火车到达河口湖站

富之湖酒店就凭他的位置，可以说是性价比极高，淡季提前一周旺季提前一个月，携程、booking、agoda等网站都可以直接预定，一千块钱包含早晚两顿自助餐。店里服务员是几个大叔，接到酒店之后就化身前台帮我办理入住，需额外交120日元税。

富士山观景交通最方便的大概就是河口湖，而河口湖最好景观的地段大概就是北岸的富之湖酒店这一块地方了，周边也有其他酒店，如kukuna和湖山亭，不过都要近3000元。

日本都是三点入住，这家早上10点就必须退房了。下午到宾馆之后，周围的美术馆、咖啡厅、还有些土特产店，基本都是五点关门，倒是可以直接去五楼泡个汤解解车乏，正好泡饿了吃晚饭自助餐。大概就是性价比，所以团队客比较多据说都是中国团，不过我去的时候日本人比较多，就泡汤的时候遇上一个中国人，热情地推荐我去室外汤池体验一下，并顺便嘲笑了那几个欧洲人泡了几分钟就跑了。

早晨醒来的富士山

早上可以起早一些，找个好位置酒店餐厅 大大的落地玻璃窗，也可以看到湖和富士山。

沿湖一圈散步也不是很大，一小时转一圈没问题，路上会有很多乌鸦，偶尔还能看到红黄枫叶映衬下的富士山之景。

十点退房，送回河口湖站，可以把行李寄存在投币行李箱（日本旅游景点的车站都有这个真是很方便），可以坐富士五合目的车一个小时上富士山看看。和河口湖不一样，很冷，备好衣服。还有富士山的爬山路线，留作下一次在来尝试。

从富士山直奔京都，最快的方案就是三岛转新干线，也是提前预定了河口湖去三岛的大巴票，然后直接转新干线去京都。如果时间充足可以预定夜行巴士直达京都，考虑长途汽车的颠簸劳顿，还是多花点钱坐“高铁”得了。

发了个朋友圈，有些人还以为我买的中文票，大家都知道日文源自汉字，所在日本不会说日语看地名完全没有问题，写汉字交流也是勉强可以应付。

不过日本这个新干线坐的晕车，速度可以但不是很稳有点晃，最重要的是那个票价翻了好几倍，也就是南京到上海的距离，我们一百多他们六百多，出过国就知道中国公共交通乃真良心价。

日本人整体素质高确实没话说，整体车厢没有公放音乐大声交谈吃东西喝饮料的，所以就听见了乘务员和一对坐过站的乘客对话，高铁坐过站肯定是要重新买票，乘务员不要他们补票就算不错了，还耐心的安慰他们不要着急，并给他们查了回头列车的时间，在票面上给他们注明了一些话，说是可以不用在买票就可以请工作人员让他们乘坐回头的列车。

到达京都先去找实体店买手机卡，机场买的7天流量无限卡快到日子了，通过地图找了一家运营商实体店，日本店员不懂中文不知道我要什么，于是打了一个电话，居然是中文接线员远程指导并翻译，原来日本当地运营商并不卖那种流量卡，都是第三方合作借用他们信号段，所以大家切记淘宝提前买好出行天数。

没一会儿已然天黑，先觅食。步行街旁边看到个门脸儿进就去了，老板是一对父子，说了一句日语见我没有什么反应，立马说了一句话你好，顺手指了墙上，随即回头一看贴着中文菜单，妥了。点了炸鸡和啤酒外加拉面，本来是想吃饺子的结果没有了，只好继续享受拉面了。

这应该是一家比较有年头的店铺了，看起来是一对父子经营着，来的估计都是老熟人，老板边下面边和他们唠着嗑。这些一共花了不到2000日元，份量还是挺足的吃撑了，拉面不负众望的也是齁咸。期间进来一家三口也是来旅游的中国人也不会日语，老板忙着煮面，我就顺便给他们推荐了一下套餐嘱咐他们叫老板少放盐，他们英语夹着中文比划了半天也不知道老板明白没有。

京都没有选择住酒店，airbnb预定了一家清水寺下的网红民宿，之前在日本留学的同学推荐的，赶巧在微博上也看见某V发了一下，网红不怎么容易预定上啊，富士山只待一天也为了凑这个日期。房东是一个69岁的老太太，预定的时候先要填一份她家的问卷调查，老太太通过airbnb站内聊天的书面英语极好，见面聊天日式口音浓烈，口语也就跟我一个水平吧，不过人家可是老太太呀。

这一座宅院已经有一百多年了，门口挂着常松庵，入住前要提前和美玲老太太预约好精确时间，入住时她会拿出京都的地图介绍各个热门的景点和值得参观的地方，同时细心的拿马克笔标注生怕我错过任何信息。一边解释参观的最佳时间，也会推荐她认为最棒的景点和交通方式。

座庭院分为三栋建筑，主楼的一层为接待区及公共区域，二层为美玲老太太的主卧和部分贵一点的客房，后来才知道里面有好多房间，有些还提供美玲老太太亲自下厨做的日式早餐。

一楼客厅透过落地门直面整个花园，客厅的主体可由一扇推拉门而分隔成两个待客空间，为客人们提供充分的私密性。

屋顶墙壁的木头都散发着浓浓地历史味道，踩着木质地板会咯吱咯吱地响，在这间屋子里就可以感受到古代日本京都作为古都的历史气息。

整排的落地门，与庭院只有一步之遥。如果夏天时推开门，在这里听私语的微风，听摇曳的风铃，听吱吱的蝉鸣，天人合一说的就是这种景象吧。

常松庵院子中供奉的稻禾大神，老太太说这是她祖上一直留下来的，一百多年的历史嘱咐我们不要靠近这个古迹。

公共空间所有的洗漱用品及厨房用具都非常齐备，洗漱台上每天都会有精致的插花，零食盘放着不同口味的日式甜点，老太太一个劲儿的叫我尝尝。

淋浴房与洗衣房单独布置在院中偏僻的角落，24小时开放，卫生间很现代智能马桶乃日本人标配。每天晚上回来，都会在房门口看到袅袅升起的缕缕熏香，满满的日式禅意。

老太太还有一个亲戚开了一间家庭日料店，同学推荐我有兴趣的可以去尝尝，结果问老太太居然不记得她亲戚家在地图上哪儿来，说不清楚如何给我们标出来而作罢。老太太家还备了很多自行车，免费供应我们这些旅客，于是我就决定这几天骑行京都遍访稻荷大神鸟居。

凡人之心

因为住在清水寺山脚下，一早起来便闲庭信步上山，周边的店铺都没有开门，一片清幽寂静。此时的清水寺也没有什么游人僧客，满满一沓的许愿祈福卡挂在门口，写满了世人的未了心结。

净坛使者

上香之前净手所用的水池，特别注明请勿饮用，防止不通乡俗外国人随手操起水瓢一饮而尽。

京都晨曦

站在平台上俯瞰整个京都的晨曦，宁静安详。要说有什么特别之处，倒也没有感受到，清水寺的特色是枫叶的灯光秀夜景，后来晚上过来赏夜色枫叶，才知道原来是收门票的，所以各位住的近，一大早上清水寺等于免票了。

下山的时候路边的店铺陆续开门，就在罗森家吃了一个饭团，回到常松庵驾着美玲老太太家的自行车出发！顺着她标记的地图景点，第一站到了东福寺，日本没有什么共享单车但人家有专门的自行车停车场。

其实刚开始我并不知道这是赏枫圣地的东福寺，只是看见乌泱泱的人群往上涌，以为到了伏见稻荷大社，于是跟着日本人存了车，门卫大叔还特别提醒我停车场关门时间。到了山门才看见东福寺的门匾。

东福寺是宋时僧人佛教的建筑形制，这个山门就是明证。《宇治十贴》中薰君就是从此出发去寻宇治佳人的。

这里的住持庭格外有名，在起伏的坡状庭院里，遍植枫树，一到秋天，如火如荼，枫叶红彤彤，像抹上了一层胭脂，天气越冷它就越红。是一处盛景。

寺里有一座通天桥，是绝佳的观景圣地，单独收了400日元门票，此时正是枫叶最好的时节，人满为患，通天桥上，保安禁止游客停留拍照，防止发生意外。

枫叶努力着让自己的凋零也充满浪漫，让下一轮回的生命充满希望。通过通天桥后，眼前所及几乎都是红色，鲜红、橘红、珊瑚红、浅粉红…交错其中。

日本人把佛教禅宗的自律苦行精神，结合北宋的山水画意境融入到了庭院景观当中。

东福寺还是挺大的，下山来已然是饥肠辘辘，找到一家老太太独自经营的家庭料理店，小屋子仅仅容纳的下4-5个人，有点《孤独的美食家》感觉了，前面的人吃完饭收拾好碗筷和钱一起递回给老太太，道一声阿里嘎多后离开。

好不容易排上的我，要了一份乌冬面，顺手帮老太太给后面姑娘递了一碗咖喱饭，姑娘接过去之后，向我不停地挥手，我有点莫名其妙走桃花运了嘛，然后姑娘开口说我们都是住在常松庵美玲老太太家的房客，这才想起来入住的时候打过照面，我竟然没认出来罪过罪过。

伏见稻荷大社离东福寺不远，最为知名的千本鸟居，大概就是在电影《艺伎回忆录》中，小千代奔跑在橘红色隧道的这一幕让人记忆尤深。

稻荷神是农业与商业的神明，香客前来祭拜求取农作丰收、生意兴隆、交通安全。作为祀奉以宇迦之御魂大神为首的诸位稻荷神，它是京都地区香火最盛的神社之一。

在京都你看见穿着和服的女人，想跑去过搭个讪合个影，很可能一回头一句你想干哈回应你，和服之旅在京都是中国人的爱好。

每年在伏见稻荷大社举办的「本宮祭」，更是人们津津乐道的话题。刚到大门口的时候正好看到神职女官在为一对新人祈福，旁边保安举着牌子禁止拍照，大概就像《你的名字》三叶做口嚼酒跳舞穿的那个样子。

萤火之森

每年在伏见稻荷大社举办的「本宮祭」，更是人们津津乐道的话题。刚到大门口的时候正好看到神职女官在为一对新人祈福，旁边保安举着牌子禁止拍照，大概就像《你的名字》三叶做口嚼酒跳舞穿的那个样子。

穿过时疏时密的鸟居隧道一路向上，人群的喧嚣慢慢退去，神域的气息越发浓郁，绿荫深邃处甚至让人产生敬畏之情……稻荷山，可以体验这种原始神山信仰的地方。

爬完整座稻荷山是一件体力活儿，到顶之后是一群狐狸守护的碑林，当我们穿过这些不同时代、不同的人留下的愿望时，似乎可以看到每个捐赠的人名都是虔诚的……有钱人。

接下来横穿整个京都，去往另一端的金阁寺。京都都有单独的自行车道，可以疯狂的踩脚踏车，嘴里不停地念着四姨妈赛。这里散客极少，都是有组织的团队，大概位置比较偏远，那几个上坡真是骑死哥了。

一队队的中小学生齐列，在老师的带领下参观。日本女学生穿的还是裙子，一路上也看到不少穿短裤的小学生，日本人老了之后得老寒腿病是不是挺多，不过日本人锻炼娃娃的这种精神还是蛮吓人的。

金阁寺（日语：きんかくじ）（英语：Golden Pavilion），正式名称其实是鹿苑寺，因为建筑物外面包有金箔，故又名金阁寺。已经列为世界文化遗产了，他们家的门票也是独具一格，简直就是我们的传统文化嘛。

湖面清澈见底，倒出金阁寺三层小楼的完整的影。湛蓝的天，没有一丝云被风吹动。天空映衬在湖中金阁倒影的下方，在池水中铺展开去。

1950年，金阁寺被蓄意纵火烧毁，现在看到的金色建筑也是修复的。三岛由纪夫也写过《金阁寺》，电影《炎上》根据三岛的小说改编。

天色已晚，回来倒是舒服许多，一路下坡四姨妈赛。又回到清水寺山下，因为手里现金不多，选了一家能刷卡的吃猪排牛排之类的西餐店，史上最难吃的一顿。日本小店收现金居多，不要像我以为现金花不完，买大面额的车票门票使用现金不是明智之举。

温柔花乡

京都花见小路，一条一公里长的充满江户时代风情的小街，南北横贯衹园地区。因为有艺伎出没，而诱惑着所有游人都来走走逛逛，期待着能和传说中的艺伎打个照面。

暮色中行走在花间小路上，街边木门上的纸灯笼在微微摇曳，纸窗的黄晕中散发出一丝丝暧昧的光芒，想象着艺伎们盛装出演的情景，而身边却冷不丁地飘过一阵冷香，暮然回首，那艳丽的身影已经远去，又是一名舞妓正忙著赶赴下一场的宴席。以上纯属意淫，真特么突然出现一个粉白的女人脸，这大半夜得吓个半死。

艺伎因管教严格，礼数周到，赋风颂雅，所以自古以来就是卖艺不卖身。伎非妓，日本的艺伎受到社会尊重，通常在晚上工作，以歌舞技艺在宴会上取悦男人。本来想着到了此地体验一下艺伎作陪的感觉，搜索到一家吃饭可以观赏表演的也要五万日元起，果真只可远观不可亵玩焉。

未完待续

奈良小鹿乱撞

大阪影城乱飞

冲绳小岛乱逛

台湾宝岛乱想