7月末的开云集团中报，给关注奢侈品行业的人打了一针强心剂：二季度集团营收有机增长2%，是12个季度以来的首次转正，核心品牌古驰的降幅也大幅收窄至2%，远好于市场预期。门道时尚
财报发布当日，开云美股存托凭证盘中涨幅一度高达18%，欧股盘中与收盘录得超11%至15.9%的强劲涨幅。华尔街见闻门道时尚不过注意，即便这波大涨，开云巴黎上市股票年内累计跌幅仍有17%，市场只是把"最坏的时候过去了"先记了账。而自去年9月前雷诺高管卢卡·德·梅奥接掌以来，开云股价累计上涨约五分之一，大幅跑赢行业标杆路威酩轩（LVMH）。知乎
但掌声还没落，中国市场就泼来一盆冷水。上周，彭博社援引三家行业数据追踪机构的调查：7月中国25个最大奢侈品牌销售额同比下跌超过10%，跌幅较6月进一步扩大，开云旗下古驰、葆蝶家、巴黎世家全部录得双位数跌幅，连爱马仕都由增长转为下跌。微博这轮下跌的背景也不是简单的"消费不行"，据彭博社报道，直接诱因是中国加大对境外财富的追税力度，富裕消费者的支出意愿受到抑制，全球奢侈品牌在华销售额进一步下滑。微博蛋糕整体在变小，谁也躲不掉，但开云躲得最吃力。
把开云中报里的Gucci分表拆开看，矛盾就更清楚了。古驰上半年营收按可比口径下降5%至27.57亿欧元，二季度降幅收窄至2%，优于第一季度8%的降幅，2%的跌幅也小于市场预期的"跌超3%"。华尔街见闻但分地区看，亚太区二季度可比下滑5%、上半年下滑10%，古驰直营门店上半年净减少19家——把古驰从深跌里拉出来的主力是北美，财报直言所有地区均改善、北美最突出，而中国市场到现在还没看到真正的底。
更微妙的是，开云自己的战略恰恰押注在中国。继2025年全球净关店75家之后，集团官宣2026年继续净关闭至少100家门店，核心战场直指中国市场。知乎关店能省成本，救不了需求；如果中国区继续双位数下滑，这份百店计划的意义就从"优化网络"变成"收缩保命"。同期，LV关掉了它在贵州的最后一家门店——贵阳荔星中心店8月31日正式停止运营，开业仅四年。微博渠道重构是全行业的事，但对把反转叙事全押在效率改革上的开云来说，容错空间更小。
所以，德梅奥这一年到底证明了什么？盘下来，这是一场"资产负债表式"的胜利：把包括Creed在内的美妆业务卖给欧莱雅后，欧莱雅又进一步签下了古驰美妆50年独家授权。界面新闻在此前后，开云还出售了巴黎两处顶级地标物业回血，门店、组织、债务一起瘦身，连麦昆都裁员约三分之一。华尔街见闻小红书
开云的盘子也不是铁板一块。珠宝板块上半年可比增长20%，宝诗龙创下历史业绩新高；眼镜板块上半年营业利润率做到23%；圣罗兰上半年重返增长，葆蝶家各地区强劲环比加速。华尔街见闻
但账还没翻过来。上半年集团营收72.2亿欧元，按报告基准同比仍下降3%，只是按固定汇率及可比范围计算增长1%；真正好转的是利润率——经常性营业利润9.21亿欧元，营业利润率拉回12%以上。知乎换句话说，市场目前奖励的是效率，不是增长。
真正的包袱还是古驰——它贡献着集团约一半的利润。去年从巴黎世家挖来的创意总监Demna今年2月在米兰发布首个走秀系列，以性感造型致敬Tom Ford时代的古驰风格，5月又在纽约办了度假系列发布会。华尔街见闻但据摩根士丹利援引欧洲批发商的调研，业界对古驰的"审美定位存在争议"：有人认为Demna能让品牌脱颖而出，也有人担心这会收窄客群。创意转型和效率转型是两码事，后者已经兑现，前者还没拿到销量背书。
对不同的人，这件事的打开方式不一样。盯奢侈品股票的人：现在的股价定价了"止血"，没定价"中国风险"，7月跌幅扩大是三季度的前瞻信号，10月末三季报里古驰中国区的可比数据是决定性指标——收窄则反转逻辑强化，扩大则这轮估值修复要吐回去一部分，之前别急着站队。看行业的人：盯两个信号，一是百店关闭计划的落地节奏和城市分布，二是境外追税政策的走向；另外有个容易被忽略的细节，今年4月开云在官网官宣收购中国高端时装集团ICCF的少数股权，由其新启动的"奇想之家"项目主导，押注之禾ICICLE的国际化。微博自己的中国生意在跌，却花钱押注中国高端品牌，说明开云不是不看好中国，而是不看好自己过去的那套打法。
至于想捡漏古驰的普通消费者：这轮效率改革释放的信号是，正价店的折扣空间只会越来越小——关店、瘦身、聚焦核心，本质都是"少打折、保身价"。眼下弹性还在清仓渠道：本周小红书上还有原价3千多的Gucci围巾1千多入手的晒单。小红书海南免税城的Gucci珍珠款眼镜也在推买一送一。小红书真想买，走奥莱、免税和二奢渠道，别等官方降价。
一句话收尾：开云二季度的转正是真的，7月中国市场的暴跌也是真的。效率改革证明了它能止血，还没证明它能造血。Gucci的反转是事实还是错觉，等三季度中国数据出来，才到交卷的时候。
