8月底了，蓝雪花这“4种”枝条抓紧剪，避免影响秋季开爆花！

都说蓝雪花花期在6～9月，开花时犹如蓝色瀑布一样，又仙又美。

可是只要养好了，加上温度适宜，蓝雪花的花期能从4月开到10月份，所以现在养护很重要！

现在已经是8月底了，蓝雪花的这“4种”枝条现在抓紧剪，防止影响秋季开爆花！

第一种：夏花残留的盲枝，别只揪花，防止影响花芽分化

很多人开完蓝雪花只把顶端残花掐掉，留下下面一段已经封顶的空杆，这部分枝条看起来绿生生的没枯，实际上顶端生长点已经完全坏死，是典型的盲枝。

它最容易被大家忽略的危害是不消耗养分，而是会向蓝雪花传递“开花期已经结束”的信号，拖累其他枝条也延迟萌发花芽的时间，相当于整盆花自动“躺平”半个月不想开花。

8月底蓝雪花剪法：找到花穗下方第一个带有饱满叶芽的节点，直接在叶芽上方0.5cm处剪断，不用留下2-3个芽点，这个温度下1个饱满芽点7天就能钻出花芽枝，比留多个芽点的花箭更壮，开出来的花团更大。

第二种：避光空杆徒长枝，叶节间超过5厘米的枝条，这辈子都开出秋花

夏天很多花友怕蓝雪花晒伤，把它挪到阳台边角的半阴处，很容易长出这类叶节间距离超过5cm、杆子细得能透光的枝条，剪开来会发现内部秆子全是空的，不是健康的实心绿枝。

很多人舍不得剪，想着多晒几天太阳养壮了就能开花，实际上这类枝条的光合效率只有正常壮枝的30%，想要让它发育出能开花的半木质化状态，消耗的养分足够供给3根新的壮花枝，属于典型的吃多不干活的枝条。

修剪方法：不用留任何芽点，直接从底部完全剪除，剪完之后空出来的缝隙，能让全株的光照均匀度提升40%，这样积攒的营养充足，剩下的健康枝条芽点开花速度就能直接翻倍。

第三种：内膛寄生枝，藏在丛里不见光的细枝，是秋花的“病害枝”

这种枝条常年被外围的大叶子挡住，从来晒不到直射光，全株只有顶端2片指甲盖大的小叶子，完全没有独立光合作用的能力，所有养分全靠外围的主枝供给，相当于寄生在蓝雪花上的附生枝。

它最大的危害是藏在蓝雪花内部，会把内膛的通风口堵得严严实实，入秋后温差一大，内部闷出来的高湿度刚好是蓝雪花白粉病、黑斑病的生病条件，等发现叶片长斑的时候，大半枝花蕾都已经被病菌感染掉苞了。

内膛枝修剪方法：所有朝着植株中心方向生长、完全没机会见到直射光的内向细枝，全部从底部修剪干净，剪完后风可以直接吹到植株中心，秋凉之后的高湿度病害发生率直接降为0。

第四种：2年以上深褐木质化老枝，越舍不得剪，新笋越冒不出来

很多新手养花都有“留老枝养壮苗”的习惯，觉得深褐色的硬木质老枝活性更强开花更猛，还容易打造成老桩。

但蓝雪花有个绝大多数花友不知道的特性：它的花箭100%从当年生的半绿半褐的半木质化枝条上萌发，完全变成深褐色的2年以上老枝，发芽率不到30%，几乎不可能长出秋花花箭。

这种老枝的传输养分效率特别低，占着盆土最核心的养分供给地方，却直接把土里面冒新笋芽的空间全给堵死了，很多人养了一整年蓝雪花一根新笋都没冒，就是这类老枝占了所有资源。

老枝修剪方法：整株选留3-5根半木质化的壮枝作为开花主力，多余的完全木质化的老枝从底部2cm的位置剪除，剪完后7天左右就能从盆土表面钻出肥嫩的绿色新笋芽，秋天就能长成新的主花枝。

8月底蓝雪花剪完促花，22天准时长花蕾

和其他季节修剪后的养护方法不一样，这个时间剪完完全不用刻意缓苗：

剪完前3天不要正午暴晒，放在散光通风处养，避免剪口脱水干缩。

第4天用1:1200比例的磷酸二氢钾同时喷叶片和灌根，不用加任何氮肥，避免只长叶子不长花。

第7天直接挪到全日照的位置晒，8月底后的紫外线强度已经不会晒伤嫩梢，越晒花芽分化速度越快。

这样养蓝雪花没有伤根、不用折腾换盆，比秋后施肥促花的效率高太多，等秋花全开的时候会发现，蓝雪花的秋蓝色比夏天的花色更通透，凉风吹过满阳台都是清清爽爽的花香气。