蝴蝶兰长气生根是好事还是坏事？怎么让它转开花？

不少花友养蝴蝶兰时，突然某天发现植株茎干上冒出好几条白白嫩嫩的小根，悬在半空中晃悠，瞬间就慌了神，是不是根烂了才长气根？要不要赶紧剪掉？会不会影响开花？

其实完全搞反了，这些气生根哪里是蝴蝶兰的“求救信号”，明明是它吃饱喝足住得舒服，专门发的“养得太好啦”的好评。

长气生根的蝴蝶兰，才是状态好的健康的

很多人对气生根的误解，来自于和多肉、吊兰这些植物的气生根，觉得是盆土环境不行了，植物才想着另谋生路，但蝴蝶兰天生就不是土生土长的。

野生的蝴蝶兰就是附生在热带雨林的树干上的，压根没有多少土壤给它扎根，这些露在空气中的根系本来就是它的必备。

它的气生根上有一层特殊的东西，根被，既能在下雨的时候一口气吸饱相当于自身重量好几倍的水分，平时也能直接从空气里抓水汽和养分，甚至根细胞里自带叶绿素，不用晒太阳，光靠裸露在空气中就能自己合成养分。

也就是说，蝴蝶兰长气生根，本质上是它觉得当前环境温湿度合适、营养跟得上，活力足够旺盛，才会多长出几条“营养补充触手”，多吃多喝攒充足能量准备开花。

反而如果蝴蝶兰从来不肯长气根，才要当心：要么是基质早就烂得通透，主根早就失去吸收能力，它连长新根的力气都没有。

要么是环境太干温度极端，它活得战战兢兢，根本不敢冒芽长新根。

这一对比就懂了：长气根哪里是坏事，这明明是养蝴蝶兰合格的证明，那些白白胖胖的大气根，全是它备下的“开花本钱”。

当然也不用盲目开心，有一种特殊情况要明白：如果蝴蝶兰在秋冬突然疯狂爆气根，同时叶子软塌塌往下挂，扒开基质一看里面全是黏糊糊的腐烂水苔，那说明主根已经坏得差不多了，它是紧急长气根自救。

这种情况就不是好评，是它急着喊“救命”，得赶紧修根换基质。

除此之外的正常春夏秋冒嫩白气根，全是好事，剪它等于直接扔掉半份开花营养。

气生根多反而难开花？是踩了这几个营养浪费坑

不少花友说不对啊，我家蝴蝶兰气生根爆了一圈，叶子肥得像多肉，养了大半年愣是半个花箭都不见，这难道不是气生根抢了养分？

这锅气生根可不背，是你把它好不容易备下来的开花营养，全给误导成了长根长叶。

蝴蝶兰是典型的不爱出花芽的：它的生长原理是，现在环境太舒服，温湿度永远不冷不热，水肥永远管够，那没必要费劲开花耗营养，多长两片叶子多几条根，躺着舒服过日子不好吗？

反而原生环境里它要赶在热带雨林的旱季末尾、昼夜温差拉大的时期开花，趁着雨水不多不少的时候结种子传播后代。

顺着它的原生环境调整，它才愿意从“养老模式”切换到“开花模式”。

第一步：先给气生根一个半悬空的小空调，别让它白长本事

很多人看见气生根冒出来，要么硬把它塞回基质里捂烂，要么任由它在空气里干得变皱，这2种做法都是浪费气生根的养分。

只要找几个透明的塑料小垫板，或者剪几块闲置的亚克力片，把飘在空中的气根轻轻搭在上面，平时往垫板附近的空气中喷点薄薄的水雾，让气根既能晒到点散射光自己造养分，又不会因为太干缩失去活性。

这些气根备下的养分，后续全能供给花箭，比单独施好几次肥效果都好。

要是气根长得实在太多太密，也只需要把那种已经发黄干枯、捏起来软塌塌的死根剪掉，健康的白根绿根一根都别动。

第二步：给它做15天温差特训，防止长根长叶养老

蝴蝶兰备够了3片以上的厚叶子、一圈健康的气根后，就可以在9月底到10月初这个时间段，开始给它制造昼夜温差。

白天把它放在东窗边能晒到3-4小时柔和阳光的地方，温度维持在25-28℃，到了晚上打开窗户，让夜间温度稳稳落到16-18℃，这个温差刚好和它原生地的旱季初期一模一样。

持续15-20天左右，去翻看它的茎底部和健康的气根根尖位置，90%的概率能看到一个圆圆的、带点紫褐色的小芽点冒出来，别慌这不是新根，这就是花箭了。

不少人之前养蝴蝶兰常年恒温在22℃左右，难怪它永远不肯冒花箭，让它天天过春天，它哪知道季节到了该开花。

第三步：停掉氮肥营养餐，换成磷钾肥开花促花茶

很多人养蝴蝶兰习惯性浇通用营养液，结果就是气根越长越多，叶子越长越宽，就是不冒花。

等看到花箭小芽点冒出来后，立刻停止施氮肥为主的通用肥，换成用磷酸二氢钾1:2000兑清水，喷叶面同时也喷一喷那些露在外面的气根，7天用一次就够。

别把水灌到蝴蝶兰的花心里面，不然容易烂心。气生根此时能直接吸收磷钾肥，比单纯靠基质里的老根吸收效率高一倍，花箭会窜得又粗又壮，后面开出来的花数量能多至少2朵。

最后提醒大家一点：等蝴蝶兰的花箭长到10厘米以上，记得找个支撑杆轻轻把花箭绑住，避免后期花量太大把花箭压弯。

之前舍不得剪的那些健康气根，会陪着这枝花箭开完一整茬花，花后还能继续攒养分，明年说不定还能冒第二支花箭。