净水器 篇一:有/无桶,单/双出水选装一文搞定,净水器选择及纯水机DIY方案探讨+清单分享

2020-04-24 18:12:12 1120点赞 7945收藏 777评论

创作立场声明:单纯的非专业人士的经验分享,如有误导之处请指正。

更新(2020-04-27 09:44:57):
补充一下因为时间仓促没写到和已知的问题: 1、如果你家里买的无桶大流量纯水机而又不知道间隔几小时后前几杯水TDS特别高的话,看到这个提醒就该注意了,特别是习惯于接杯水直饮的,你可能一直都在喝高TDS“自来水” 2、后面装配方案和清单都是根据全网通用方案自己画和整理成表的,应该问题不大。前面的介绍部分都是主观内容,都是自己的学习结果再输出,几乎没有从网上复制黏贴,所以一定会有错误的地方,供大家参考和对比后,完善自己的知识体系。你可不要都信我的,要有自己的判断。 3、断断续续写了近一个月,有时会智商下限,文中DPS、DTS、TSD都是指的TDS。发文前没仔细检查到,我的锅.. 4、装配方案最后那张“我的实际组装情况”非常的“实际”。当时差点翻车,水泵三分螺纹送的转2分接头,我以为是三分的所以水泵前的那个三通用的333,想着3分水泵和2分进水阀之间用个变径。安装时才发现是2分接口,好在有个变径没有再买。画图的时候按照实际来也忘了这事了,如果你按我这个方案来,把增压泵前的333三通改为323三通,就不用中间那个变径了。最好自己根据实际需要调整核实接头的规格型号。 5、自己买配件装并不比直接买DIY的成品整机价格低,可能还贵点。没有动手爱好的可以选择DIY成品整机(其实到货后一部分还是需要自己接,只是配件都给你配好了),买的整机售后会好些。多家买配件遇到问题可能不会太尽心给你答疑。还是不放心的话可以买品牌的通用滤芯的,贵的不太多的跟我们这种完全一样只是给你上面加个壳,多个品牌保障而已。价格更往上有集成水路的优势,接口数量减少会减少漏水风险,但仍然建议优先选择通用滤芯的。不差钱的或者最在乎美观、售后、更换方便和档次的可以买集成度更高但滤芯不通用的,接口更少,滤芯更换方便(当然价格也贵),售后也方便。以上所有,只要是家用的,功能上没什么区别,该带的自动冲洗、粗滤、高低压保护他们品牌有。我们自己配的也都有,TDS显示、滤芯提醒和WIFI功能的电脑板也100元内解决。按需吧。 6、配件选择上,自己用还是买好的。特别是接头尽量用中荷的,水管、滤瓶也要用好的,这是你防漏水的保障,也是你自配不比品牌机差的底气。生料带使用上,不要相信什么5-6圈,甚至20圈了。生料带厚度和接头配合尺寸(标准词怎么说来着?)都不一样,我建议自己试,到后面需要使吃奶劲徒手才能拧紧就可以了。拿一个滤瓶先这么拧好,接上管子看是否漏水,此时可以顺便把活性炭给冲洗了。试压不漏的话后面两个滤瓶就可以按这个圈数走了。水泵和膜壳最后试机的时候也要多注意一下有无漏水。活性炭、超滤和RO都需要依次冲洗一会的,用桶的话等ro也冲洗完毕,出水干净了再打开桶的球阀洗个两桶就可以用了。其他不说了,具体的下篇再说吧。 就这些,想到了再补充。再次多谢大家的支持。

大家好,我是爱董小白。因为疫情的原因,考虑装一款净水器。牌子货价格较高不想考虑,于是重拾几年前的装配思路,继续研究自购配件进行组装(DIY)。正所谓独乐乐不如众乐乐,虽然站内也有不少大神分享了经验和教程贴,但还是想要补充的更全面一些,弄一个更全的文章奉献给大家,希望能给喜欢折腾的值友们提供一些帮助。因为不是专业的,只是单纯的爱好折腾并取经再分享,错误之处还请各位专业大佬及时指出和交流。如有误导之嫌也一定不要留情面有/无桶,单/双出水选装一文搞定,净水器选择及纯水机DIY方案探讨+清单分享

文章只写到清单,也有近1W字,大家可以根据需要从目录选择需要内容观看。清单和图都在最后面,前面不小心写多了,都是心血也不舍得删了。。有/无桶,单/双出水选装一文搞定,净水器选择及纯水机DIY方案探讨+清单分享

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一、缘由!—那颗躁动的心

如开头所说,疫情原因周边社区的水站为避免人员聚集给关停了。虽然现在疫情好多了,但社区在“不求有功但求无过”的理念下,没收到解除防控通知前应该是不会开放了。就这样,五毛一大桶的水没有了,购买桶装水最便宜也要6元一桶(这价格就是本地水,估计质量也不怎么样)。小区内的净水机呢,折算下来一大桶也要4块钱,这么高的价格落差让我重启了N年前组装个净水器的念头(那时候研究过,然后同事告诉我那边才五毛钱一桶就夭折了··有/无桶,单/双出水选装一文搞定,净水器选择及纯水机DIY方案探讨+清单分享 )虽然一套算下来也要好几百,加上每年耗材也比不过五毛来得便宜,但折腾的心很多人都懂。五毛没了,谁也阻挡不了我那颗躁动的心有/无桶,单/双出水选装一文搞定,净水器选择及纯水机DIY方案探讨+清单分享

二、选择?—净水OR纯水

不考虑软水和全屋的话,净水装置大概分为以下几种(纯主观内容,时间问题没有查太多资料,不足之处请指正。大佬可略过此节)。

1、前置过滤器

顾名思义,就是全屋进水端安装的前置粗过滤设备。

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起初是这种不锈钢网的,精度是40微米,可以反冲洗。价格也是从几十到上千不等。看起来也没什么技术含量,我觉得重点在材质的防爆上。毕竟全屋进水端的水压还是比较大的,特别是二次供水的高层。太便宜的不建议购买。

优点:无耗材,可反冲洗。

缺点:过滤精度低。水质太脏的话可能冲洗也冲不掉了。

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现在开始流行这种10寸、20寸的前置大胖滤瓶(比如最出名的滨特尔蓝瓶),据说是北美流行。类似于后面终端净水器的初级过滤,水压损失虽不及上面的,但也比较小有10寸和20寸的,根据水压、安装空间来决定选择的尺寸。滤芯上,水质比较差或者有二次供水水箱的高层我觉得PP棉是必须的,还可以串联其他滤材,比如活性炭或者交换树脂。

优点:过滤效果好,可按需配置滤芯,水压损失不大。

缺点:空间要求较高,(滨特尔)价格也不便宜,有耗材。

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2、龙头净水器

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接在水龙头出水口的小玩意儿。有直接接在出水口上的,也有快切阀接出来放台面上用的。滤芯一般使用的是外层陶瓷+内层活性炭等各种颗粒。陶瓷的优点可以通过砂纸打磨掉外面阻塞的部分,从而继续使用,直到磨透露出里面的活性炭,所以还是能用比较久的。当然因陶瓷滤层厚度的降低,其过滤效果也是递减的。

要说作用,在毫无其他过滤措施裸放的水龙头上使用,对泥沙还是能起到比较明显的过滤效果的。家里之前用过两款,装上放会儿水就能发现滤芯开始发黄,用段时间就会黏糊糊的泥状杂质堵死,刮掉后满血复活。也就能过滤掉水路中带出来的大颗粒泥沙和水锈,至于余氯、细菌及水垢就别想这么多了。

优点:不占地方,安装方便;过滤泥沙还是可以的;活动价格不贵

缺点:其他过滤效果一般;容易滋生细菌;

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3、超滤净水器

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超滤净水器是使用超滤膜作为最后最精过滤的净水器。超滤膜的过滤精度是0.001-0.1 微米,能过滤掉水中的铁锈、泥沙、细菌及一些大分子有机物。过滤出来的是厂家宣称的“矿泉水”,富含各种必须、必不需的矿物质和各种重金属,所以水垢还是存在的,而且直饮是不可能的—称之为净水

优点:相对RO,不用电,无废水。相对前面的过滤精度比较高,细菌什么的不在话下。价格相对便宜。

缺点:金属离子无法过滤,不能除垢,不能直饮。

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4、纳滤净水器

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新玩意儿,但跟RO比就是膜换了。纳滤是介于超滤和反渗透之间,纳滤芯孔径大小为0.01-0.001微米之间,能够滤除抗生素、激素,农药、石油、洗涤剂、重金属、藻毒素等化学污染物;而小于此孔径的矿物质离子则可以通过。看似非常的完美,出来就是放心的“矿泉水”。

然鹅,现有技术是否能达到这么美的效果?具体不了解,就不说了。

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5、RO反渗透纯水机

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RO膜反渗透净水器是RO反渗透膜作为最后最精过滤的净水器,0.0001微米的过滤精度非常小,水分子都是靠挤过去的,更别说其他比水分子要大的金属离子等物质了,所以过滤出来的水可以称之为“纯水”,是可以直饮的。因为水分子都要靠挤的,单靠自来水的压力有点难为水分子,所以需要加个增压泵,还会排废水。

优点:制出来的是纯水,可直饮,当然也无水垢。

缺点:需要用电,安装要预留插座;有废水,且废水量一般是纯水的1-3倍;出水慢,哪怕400G也不算快。否则就要配个压力桶,占用空间;有噪音。

虽然优点只有一点,缺点却看起来不少,但仅此一项优点就足以盖过所有缺点,这就是我们对纯净饮用水的需求。

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辣么,说了这么多

净水还是纯水?超滤还是RO?

如果你那水质不错,水质不硬,水垢不多可以忍受的话,或者你选择你小区的净水站或桶装水来喝,家里水只用来熬汤。那么,可以选择超滤膜的净水机;如果你家水质特别硬,水垢满杯飘的话,或者喜欢直饮,又不放心外面的水,大牌桶装水又太贵的话,还是推荐选择RO纯水机。如果你还在纠结的话——有/无桶,单/双出水选装一文搞定,净水器选择及纯水机DIY方案探讨+清单分享

小学生才做选择题,成年人当然全都要!

哪怕是最后用不到,选择上困难是良药。



三、再选?有桶(小流量)OR无桶(大流量)

一般情况下,小流量就是有桶,大流量就无桶。当然不一般的情况:你小流量的不用压力桶,每天拿个桶加个定时插座来接一个小时。或者无桶的也嫌慢再装个大的压力桶(大用水量的情况,比如工作单位、商场、喝茶的)也没毛病。

可能有人会说:有桶机已经过时了,现在都是无桶的。还选什么选?

实则不然。这两种还是各有优缺点的,并不是替代的关系。至于为何品牌现在一直在大力推广无桶?从其他地方看到过一句话,意思大概是:

促使产品更新换代一般有两种原因,一种是原产品存在缺陷或性能已经无法满足当下的使用需求,促使开发新产品解决旧产品的问题和提高性能。二是新的产品利润更客观,厂家当然努力推广。

对于净水器来说,我觉得主要还是第二点。毕竟净水器已经很透明了,没什么技术含量,大厂家们的蛋糕越分越小,推广大流量无桶机利润来得更高。比如都是2倍利润。45元低流量75G膜利润是45元,170元的400G就是175元。当然了,实际利润绝对比我说的高。

言归正传,没有最好,只有更合适。是否合适就要根据你自己的情况结合两种方案的特点来考虑了。

有桶机

为何要有桶,因为100G以内的膜的实时制水量小的可怜。以最常见的75G为例,表示的是一天制水量为75加仑。也就是11.8L/小时,即197ML/分钟。如果接一杯水,要1.5分钟的话,显然是不可忍受的。于是搭配压力桶就很好的解决了制水慢的问题,常见的13G压力桶能储水5-6L。先制水储存到桶里,用水时打开水龙头是压力桶通过气囊压力把水给挤出来,流量是很大的。桶内水量降低,机器就会制水补充,保证充足的纯水供给。

优点:

1、因为压力桶的存在,水流量大,出水稳定;

2、即用即取,取水无需等待。想接就接,接自来水般的随意。

3、制水慢,所以水泵功率小,噪音小。

4、水泵、RO膜的成本都要低一些。

5、因为有储水,停水了可以支撑段时间。

缺点:

1、压力桶占地方,需要考虑厨下空间。

2、因为是储水,存在宿水问题。

3、压力桶存在爆炸风险。

4、压力桶橡胶老化、桶内滋生细菌等存在的二次污染争议

无桶机

从上面可以看到,有桶机的缺点都是压力桶给奉献的。为了解决有桶机的以上痛点,大流量的无桶机应运而生。通过使用400G以上的RO膜实现 1.05L/min的制水速度,达到了不需要压力桶也可以勉强接受的速度。

优点:

1、空间占用相对较小。但因为是大膜壳,所以比有桶机要高,这点还是要注意的。

2、厂家宣传的“即制即饮”,“宿水”“二次污染”都不存在了,因为没有压力桶储水。

3、自然也没了压力桶爆炸的风险

看起来无桶把有桶机的缺点都给解决了,一切都是辣么的完美。然鹅,所有看似美好的事物都会有一个然鹅,就像系统更新,解决旧BUG的同时也会增加新的BUG。

缺点:

1、最大的问题:除了特别处理的纯水机,并非真正的“即制即饮”。因为反渗透膜的特性,放置一段时间后刚放出来的水DPS是很高的,你需要放几杯水才能喝上正常低DPS的纯水。

2、大增压泵伴随着大噪音。你要是半夜起夜接直饮水那就更明显了。

3、出水量受温度影响较大。通常水温每降1度,产水量下降5%。冬天的产水量约为夏天的一半左右,甚至更少。

4、大通量意味着前几级过滤因为水流过的快效果也差些,RO膜负担更大,膜的损耗也快。加上更大的增压泵,成本要高些。

扩展:

  • 关于前几杯的高DTS:

这个问题是因反渗透膜的一个特性而产生的:

反渗透膜浓水侧的浓水,其所含高浓度的离子及有机物可以缓慢地扩散到净水侧,直到两侧的浓度达到平衡。

所以说放置了一段时间,从膜壳净水侧到水龙头这段的水DTS最高可能会为废水DTS的一半。像我家这种600DTS的可是很客观的···这样的高DTS你要不知道的话喝了终究是不大好的,特别是口感不会好。若是后面接管线机的话,长期还会生成水垢。而且,我相信推销员是不会告诉你这些的。

至于有桶机,当然也存在这个问题。一些解释是压力桶的纯水给稀释了,这样的解释当然不可接受。稀释了也是存在的,还不如我无桶机放点水保证DTS更纯。但这都忽略了一点,400G的膜壳储水在1.5L。而75G的膜壳里面的出水量才200毫升左右。关机后进水阀关闭的,所以进水阀至RO膜浓水侧存的高DTS水是要比400G的少不少的。而且因为压力桶的缘故,启动一般也不会太频繁,被渗透的轮数相应也是少的。最后再被桶稀释一下,DTS几乎没有影响。

  • 关于二次污染

二次污染一直都是有桶机被无桶打压的利器。首先,我认为压力桶确实存在被二次污染的可能。一是里面黑色橡胶隔膜材质会有异味,时间长了也存在老化风险。二是压力桶虽然是密封环境,不像饮水机那样一边放水一边突突的往里进气,但却无法实现完全密封—放水时、安装时、桶内自带,这些都有可能进入空气或者带入细菌。不过细菌滋生也需要营养物质,RO过滤后的纯水所含元素已经少的可怜,空气就算是有也是极少的。在那种苛刻的环境下,就算有细菌滋生的速度也是非常慢。橡胶时间长了可能会老化,所以压力桶是需要定期更换的,这样细菌问题我认为并不像宣传的那么严重。至于网上那种切开后惨不忍睹的图片,估计是一些厂家找的极端图片来进行宣传的,站内也有个文章将压力桶切开看了,只是有很薄的一层膜而已。跟饮水机比简直小巫见大巫。

至于烧开水喝就没问题了吗?细菌本身是没问题了,但是细菌代谢会制造亚硝酸盐,危害比细菌本身大得多。但是前面也说了,受相对密封的环境限制,营养物质是比较少的,不谈剂量谈毒性都是耍流氓。所以也不必太过恐慌。

相对的,二次污染上,后面还有个后置活性炭,我认为这个反而是最大的风险源↓

  • 关于后置活性炭

为什么说后置活性炭是最大的风险源。因为前面滤芯不管质量合不合格,哪怕有某些危险残留,经过RO膜也会被过滤掉,所以出来的是放心的纯水。但经过后置活性炭这个东西后DTS一般会上升几个点,我不知道它释放了些什么东西进去。至于水可能变得甘甜了,为什么会甜呢?

多年前多个大品牌的净水器就被曝过砷元素超标,罪魁祸首很可能就是后置活性炭。其他滤芯我可以看着差不多买,那些便宜的后置T33我是不敢用。

而且,若是水龙头通水会造成空气和细菌进入压力桶造成二次污染,作为最后一岗的后置活性炭应该是首当其冲的。所以相对压力桶,后置活性炭反而更应该引起你的重视。

那么为什么要用后置活性炭,功效说明是:改善口感。变得甘甜可口我是没弄明白,至少起初用后置是给有桶机准备的,因为压力桶内的橡胶哪怕是食品级的,也会有味道的。加上活性炭的后置主要就是吸收排出水的橡胶味。还有一种说法是RO膜对余氯的过滤效果有限,后置活性炭也有利于吸收漏网的余氯,从而改善口感。

说到这大家应该明白我的意思了:无桶(大流量)纯水机可以不用后置活性炭。从我这里是不建议用。


说了这么多,那么回到

正题:有桶无桶如何选?

看你需求和条件:

1、厨下空间不够,塞不下桶的选择无桶,但无桶的高度也要注意。

2、用水量不大的建议有桶。大量持续用水的选择大流量无桶甚至也加个桶。

3、对毛爷爷敏感的选择有桶,成本相对还是要低一些的。

4、用管线机的建议有桶。一是无桶相对流量小且不稳定,二是前面TDS过高问题。

5、家里经常停水停电的优先考虑有桶,毕竟有储水功能。


至于我的选择,在选择困难症患者纠结了好多天之后,我还是选择了有桶。

原因有以下几点:

1、家里没事停个电停个水的。

2、习惯性的烧水喝,细菌问题更好接受些。加上电水壶1.5L,400G还是太慢。

3、洗个水果,盛饭前的碗筷习惯冲一下,无桶机随用随取比较方便。

3、若是无桶的机子我不会用后置活性炭,再加上为了预防压力桶污染有桶机是打算定期换桶,其实两者成本是差不多的。这也是我纠结的最大原因·····有/无桶,单/双出水选装一文搞定,净水器选择及纯水机DIY方案探讨+清单分享

四、配件介绍:

工欲善其事,必先利其器。为了便于新手对方案的理解,先把用到的部分配件原理说一下吧。都理解了你会发现,RO纯水机也就这样,毫无技术含量的东西不要交太多智商税。其他没说的都在后面的清单说明里。

不过,虽然原理简单也不建议动手能力差的尝试。毕竟牵扯到水路和接头,装不好很可能家里会水漫金山,甚至殃及池(lou)鱼(xia)有/无桶,单/双出水选装一文搞定,净水器选择及纯水机DIY方案探讨+清单分享

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▲先上个自己拼的最全的图(后面会有四个方案的图和清单)

进水三通阀

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净水器进水阀门。因为家庭水路一般都是4分的,使用这个三通阀将你的4分水路分为4分及3(2)分两路(3分或者2分看你选择,后面也要配套)。一定要买铜的或者不锈钢,不要买锌合金的,贵不了几块钱,锌合金碎掉的话你会哭的。

PE水管

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用于全机水路的连接。根据需要选择2分或者3分的,也可搭配使用。粗滤使用3分的可以增加流量

(特别是大流量无桶净水器),RO膜之后使用2分的管子足矣。总长度至少5米,10米就比较充足了。有名气的用的较多的是CCK的管子,贵不了多少钱,一定不要买太差的。

10寸滤瓶+滤芯

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一般使用的是3个10寸通用滤瓶(1透明+2白)串联。常见滤芯组合为PP棉+UDF前置活性炭+CTO压缩活性炭或者PP棉+活性炭(UDFCTO都可)+PP棉。第三级使用PP棉的好处是活性炭可能会有碳粉脱落,使用PP棉可以保护后面的RO膜。使用两级活性炭的好处是更有效的过滤余氯,余氯对RO膜还是挺有伤害的,按需选择吧。滤瓶一定要选好的,特别是第一级普遍使用透明滤瓶便于观察PP棉的使用情况,但透明瓶的抗爆型一般低于白瓶。同时第一级的水压也是最高的,所以第一级滤瓶最容易爆裂。

连接件

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各种连接件,全机使用是快接插头或螺纹转快接头的,连接起来非常方便。快接头又分为有蓝卡和无蓝卡的。比较出名的是中荷接头,通过了美国NSF认证。

RO膜及RO膜壳

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先根据需要选择RO膜的流量,是75、100G还是400G。前两者和后者膜壳是不一样的。RO膜的话好的就是陶氏膜,价格贵且注意别买到假货。便宜的国产汇通(时代沃顿)也挺好用,便宜不少估计没人为造这个假,按预算选择吧。配套的膜壳一定要选择好的。用的最贵的膜配个释放有害元素的垃圾膜壳也是白花钱。膜壳有三个口,一进二出,注意买的是几分的,别买错接头了。比如我买的75G的菘泉三个都是1分接头,差点买错。纯水出口一定要用逆止阀。

逆止阀:

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用于RO膜壳的纯水口处。用于防止关闭水龙头后纯水回流,从废水口流出。这样的结果就是水压存不住,就会造成 关水龙头—压力高至高压开关动作停止制水—纯水回流从废水口排出—压力低至高压开关闭合制水—压力高至高压开关动作停止制水—制水—停水的无限死循环中。。

故障情况:关闭水龙头后反复启停

T33后置活性炭

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前面说过了,后置活性炭用于改善口感。一定不要买太差的,否则不如不用。无桶机我个人建议弃用,更安全还能省下不少钱。

压力桶

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小流量纯水机用。外壳材质有钢的、塑料的及塑钢的。最好的应该就是塑钢的,集两者优点于一体,当然要贵一些。至于另外两种,有说钢的承压更大,不易爆炸;有说刚最开始就是钢桶,容易锈穿及析出有害元素才出现的塑料桶。最好的应该是太歪的沛毅,塑钢材质,丁基橡胶,价格比较贵,要一百多。我买的飞跃的,六十。我也纠结是两年换个便宜桶还是买贵的沛毅多用一两年。

鹅颈水龙头

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建议买不锈钢的,现在不锈钢料棒加工的水龙头很便宜,不会有其他额外元素。而铜的便宜的说不准就是回收铜,作为最后纯水阶段用的产品,还需更注意点的好。根据需要选择单/双出水的水龙头及看好是几分的管径的

TDS笔:

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TDS笔是用来检测水中溶解性物质的浓度,单位是毫克/升(mg/L)。虽然TDS并不是水质的唯一标准,但也是指标之一,特别是对于RO过滤后的纯水来说是一个低成本可行的检测手段。至少TDS为过滤前的5%以内意味着RO膜的过滤起作用了,刚制出来的水的重金属、细菌也都会跟着相应的减少(存放久了细菌超标那就是存放中的二次污染问题了)。需要注意的是,超滤膜并不能过滤离子,所以TDS检测对超滤后的净水无效。

涉及电路、控制部分:

电源

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一般使用的是24V的电路,所以需要24V的电源。冠宇达电源是比较优质的品牌,选购时根据你选择的RO膜的流量来选择电源规格。不要选错了。

增压泵

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因为需要足够的压力才能让水分子挤过RO膜,所以需要增压泵进行增压(当然水压够高的可以采用无电版,但稳定性和体验上据说比较差,本文不讨论)。同样也是根据RO规格选择相应的型号,至于增压泵和自吸泵,没有特殊需求的话,一般选择增压泵就够了。

高压开关

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常闭开关。水路内压力达到动作值时(关闭水龙头或压力桶水满)断开。用于控制制水的启停。有了它,就能实现打开水龙头或者压力桶内水压降到一定值后开始制水。当你关闭水龙头或者压力桶水满后自动停机。

故障情况(部分):关阀门或压力桶满不停机或停机时水并不满。

低压开关

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常开压力开关。有水压时闭合。一般放在第一级与第二级滤瓶中间,用于缺水保护,避免停水时增压泵空转造成损坏。

低压开关有两种,常见的是单口的,直接一个三通接出来就可以。还有一种是进出口的,串进水路上就行了。没有方向。

故障情况(部分):停水不停机;进水正常但纯水机不通电工作,短接低压开关恢复制水。

进水电磁阀:

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常闭电磁阀(不通电时闭合)。RO纯水机用于被高压开关的通断来控制进水。关掉水龙头不就行了为何还要控制进水?因为RO纯水机不同于超滤机等净水器,它是需要排废水的,有个控制流量的废水比节流阀,是一直通的。要是不加进水阀控制,关掉水龙头会一直流废水。一般装于促滤及

故障情况(部分):没启动的情况下还一直流废水。增压泵启动但不制水,也无废水,可能是电磁阀堵塞。

废水阀&废水比

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首先用自己的话说一下为什么RO纯水机会排废水(不对的请指正)

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▲原理很简单,如上面我自己瞎画的示意图,废水比就是一个流量调节阀,用于调节通水流量。当出水小于进水,进入RO膜壳内的水并不会畅通无阻的从废水比里排出去,于是在压力下一部分水分子被挤过RO膜,到达另一边(纯水端)变成纯水。个大的金属离子等其他物质实在是挤不过去被留在浓水端,随后被其他水携带着从废水口排出。这样设计的原因是不排废水的话,被拦截的离子会聚集在膜表面且越聚越多,很快就会堵死RO膜。而冲洗就是通过打开废水阀,废水口全开,水自然就全从废水口流走了,不会再去挤RO膜,顺便把RO膜上残留的离子给带走。

明白原理,就再来看看废水排放方案↓

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▲看网上一些装机图时我们可能会看到上面两种废水排放图。很可能就懵了,到底按哪个?

其实两种道理是一样的,只是一种用的进水电磁阀+废水比(流量调节阀、节流阀)并联的方式,一种用的组合阀(就是带废水比功能的电磁阀,一个阀门实现上面两种功能)。废水比又分为可调节和固定两种,选择上还是有讲究的。

进水电磁阀+废水比:

一个进水电磁阀并联一个废水比就实现了废水排放控制功能。电磁阀用于冲洗,废水比是治水时排废水控制废水比的装置。废水比可以选择可调节或者固定废水比的。此处的电磁阀就是单纯控制冲洗的,就是进水电磁阀,需要配合电脑板来控制冲洗,比如开机冲洗、制水多长时间冲洗及水满冲洗等(根据电脑板程序而定)。两者都要注意水路方向。

废水(组合)阀:

废水阀、废水组合阀、(带)废水(比)电磁阀都是指这个。电子阀与废水比合二为一。没通电时起到废水比功能,通电后阀门全开,为冲洗状态。这种直接串到废水管路上就可以了,同样注意水路方向。还有一种名字前面带“18S”的,意思是通电后(也就是高压开关闭合,开始制水时),阀门打开18S后自动关闭,起到制水前自动冲洗18S的自动效果,用于不带电脑板的纯水机,而且不大适用于大流量无桶机,否则每次开龙头都要先等上18S?除了这种18S,其他方案一定都要搭配电脑板,否则无法自动冲洗。

还有种配手动球阀进行手动冲洗的就不说了,一般用于无电版本,有电的用这种太难为自己了。

五、组装方案全套

之前看有人说这样不算DIY,只有自己设计电路,制作支架什么的才能叫DIY,叫什么无所谓,你高兴就行。

还有人说自己装的不放心,还是得买牌子货。牌子货也是装的,还不知道用的什么样配件。活性炭那提到的砷超标事件还不能弄醒你么?自己选购反而可以根据预算把控好配件质量。自己用的还是不要省太多,买点牌子配件,自己装已经省很多了。

而且,如果你要买牌子的也优先买那种通用滤芯的,要不然滤芯太贵到期了一直舍不得换不如不用。

下面先奉上自己拼的四个方案的装配图。本想着一张图出来,但考虑到一些人的接受程度和可能的保存需要,分开来吧。

有桶单出水:

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有桶双出水:

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无桶单出水:

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无桶双出水:

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▲上面四图为了照顾新手,全使用的是2分管路,这样所有的接头配件都选2分的就可以了。作业预习优秀的可以将RO前面的粗滤水路改为3分的,注意买的滤瓶、膜壳、开关的接口大小更换相应的接头尺寸就可以了。比如低压开关一般都是2分的,再连接两个3分的滤瓶就需要改为323的三通。在我装配的过程中没找到3分的1815的膜壳用于安装超滤膜,所以我偷懒把第三级过滤改为了平口超滤膜,就没用后面的膜壳(这样的话超滤膜没法冲洗了,但超滤膜十几块钱也不贵。)↓

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▲我实际装配的是这样的。

超滤的净水在三分水路下从龙头出来水压挺大的,或许2分水路应该也不会太小(有经验的来说一下2分净水怎么样),相对于三分还比较容易买配件,三分的有的店没有,为了配免邮挑起来实在太难了。所以想省事的,全部无脑选择2分管和2分口配件也行。

配件清单:

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▲以上清单也仅供参考。价格差的比较大就不贴了,我的这套滤瓶、膜壳及T33菘泉、接头中荷、管子CCK、电器科博;像压力桶光跃、RO汇通、增压泵邓元选用次一些的,配合当时200-15及一些店家-5红包的活动也花了600元。若是压力桶上沛毅,RO膜用陶氏,增压泵用三角洲的话还得往上加200。可以说自己配质量好的也不算便宜,但贵在材料放心。有意这种组装机又动手能力不行的可以选择店家组装好的产品,但自己用,也不要买太便宜的,买那些把配件品牌都列出来的产品,价格也不便宜但可能比自己配还要便宜些,毕竟你买配件也是从他们这些店里买,配件加起来比整机贵也是正常的。

整机更便宜为何还要自己来?成年人的乐趣吧,哈哈。

网络搜集网络搜集

▲我没上面这位老兄这么凶残,但难得的手工时间倒是真的。

六、未完待续

不知不觉老毛病犯了,写的太多了,还没写过程就已经9000字了。篇幅原因此篇就到这了,下篇更新比较详细的安装过程及注意事项,顺便分享下自己的废水回收方案。

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▲大部分配件

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▲最后的成品

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▲原水的TDS我惊呆了··再也不敢用来烧汤喝了。过滤效果还是不错的。脱盐率(646-14)/646=97.8%,达到要求。不过废水比至少要1:3甚至更高才可。废水排掉太浪费,下篇讲讲我的做法。

本篇就到这,未完待续。看完本篇有疑问的、安装过程中的出现的问题和文章内容有错误的请从评论提出来,下篇尽量更上。谢谢支持。

本篇对你有帮助的话,不要吝啬你的点赞+收藏+评论+打赏的双手哦。

最后,欢迎关注我及时获取下篇更新。

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