VIBE风简史｜Ken孝子不会真以为自己玩到头了吧？

创作立场声明：本文经Cookie潮流黑洞授权转载，作者：布鲁斯老师，文章内容仅代表作者观点，与WANTOBE立场无关，未经允许请勿转载。

*封面摘自GRAILED

两年前，“高街”当道，一条条紧紧的牛仔裤背后，是赚得盆满钵满的前列腺男科医院

一个被炒热的标签成为了各大淘宝卖家的淘金口令，哪怕设计大相径庭：

就连中老年人的衣柜也不被放过：

来一条高街地毯玩玩：

甚至还有这种令人颤抖的大场面，不禁让人感慨人心不古，世风日下：

当然，我并不是嫉妒高街男孩。只是作为一名潮流批小将，布鲁斯老师将潮流大业挂在了肩上，去承受这份重量，去维护这抔净土。

后来的故事大家或许都知道，我提起尚方宝键，如泣如诉地打出了这一篇讨伐高街男孩的檄文：20后都快出生了，宁还穿"高街"呢？

在那之后，全员高街的现象得到了一定程度的化解，许多人甚至觉得被叫做高街风，是一件跟风而丢脸的事。但平静的日子没过多久，布鲁斯老师的朋友圈里竟然又出现了这种东西：

随意搜索淘宝，风格迥异的商家竟也争相打上VIBE标签：

曾决定隐退江湖的我，再一次感受到了潮流的召唤，经过一番小调查，我才发现如今vibe风泛滥，这个人难辞其咎：

以及他的品牌：

还有他的粉丝们：

所使用图片均与被害人提前联络过

所以今天的目标很简单：把Vibe风冲烂。

VIBE史前文明

故事得从这个名叫Boy George男人说起。现在看到这幅装扮的你会下意识的认为这是哪个欧美的异装癖抑或是某种行为艺术：

其实不然，Boy George可不是一般人，放眼整个西方流行文化史，他就是妥妥的80年代A$AP Rocky，而由他担当主唱的Culture Club也有着A$AP Mob一般的影响力：

看到这里，想必不少懂王都一边自鸣得意地摸着自己身上穿的KIKO一边轻蔑一笑：“就这？”

但大家要牢记一句话：评价流行文化的时候，永远不要脱离时代背景。而Boy George们所处的时代背景在流行文化史中被称为New Romantics（新浪漫主义）。

这股发源于地下俱乐部Blitz Club的性别模糊浮夸主义迅速地俘获了年轻人的审美观：

上承David Bowie、Roxy music，下接Prince，从文化传承角度而言，华丽至死的Blitz Kids是对朋克运动所倡导的「反时尚」思潮的一股反击。

David Bowie

Roxy Music

Prince

Blitz Kid不仅是一场地下狂欢，Bodymap这样伦敦时装周成立伊始的功勋元老就凭借着对New Romantics思潮的精准拿捏，通过大胆的印花设计、天马行空的廓形留下了无数场经典大秀：

Bodymap SS84

但现实很残酷，时尚的进化无非就是一次又一次视觉疲劳之后的反思，厌倦了朋克运动反时尚的Blitz boy们，却在90年代初成为了被时尚厌倦的那一批人。

初代目VIBE统领

说出来你可能不信，努力努力再努力同学代言的Calvin Klein曾在80年代末一度濒临破产：

怕大家睡着，先上点福利

时光荏苒，随着海湾战争与经济萧条带来的冷静反思，以及一只脚踏入坟墓的80年代过度设计风潮，简约主义在90年代初期终于抬起了高贵的头颅。Calvin Klein先生一方面重注押宝内衣，通过粗暴直接的黑白怼脸照引起舆论哗然：

另一方面，色调沉稳，线条干练利落，富有建筑质感的CK Collection也彻底踩爆了极简风潮的风口，连续几场堪称现代极简主义教科书的大秀也直接给Calvin Klein抬上了CFDA年度设计师的宝座：

Calvin Klein Collection Spring 1994

纵观90年代的时装运动，一个非常核心的观念便是为人体的轮廓而制造服装，而非把人体作为展示架去堆砌装饰品。比如像Jil Sander一样把夸张而违反身体构造的夸张垫肩拆下来：

Jil Sander Spring 1994

要记住：Jil Sander们所引导的简约主义并非川久保玲们对传统女性美的彻底颠覆，而是在“少”中来创造“美”。

老牌时装屋Prada的新掌门Miuccia也干了异曲同工的事情。Prada SS96女装系列堪称「Ugly Chic」丑时尚主义的教科书：牛油果配色、程序员风格的格子布、蓝色工作制服、毫无性感与华丽的中长裙竟明晃晃地出现在时装秀场上。

如此可见，九十年代的简约主义浪潮并没有使得品牌变的趋同，大家在集体做减法的同时依然呈现出百花齐放的主题。而歪脖风的亲爹，恰好便是简约主义浪潮中的另一座山头：Helmut Lang。

若展开说Helmut Lang的传奇履历，恐怕得再写上两篇长文才行，既然图片比较直观，我在这里就干脆搬出来这套价值三千元的Helmut Lang单品画册给大家瞧瞧：

看完这些横贯80末到00初的Helmut Lang Archive单品，你应该对现在歪脖风的葫芦里卖的是什么药，有了基本的B数。比如什么亨利领卫衣、双帽卫衣、长拉链直接蹿到脑门上的卫衣啦：

比如什么刷墙油漆工泼墨做旧风啦：

各式各样的绑带元素自然也是不在话下，对称的、不对称的、宽的、窄的、膝盖以上的、膝盖以下的：

法老的木乃伊来了也得跪下把胡夫金字塔地下室的密钥拱手相让：

你说不规则几何裁片撞色设计？

保加利亚国宝KIKO看完爱不释手：

KIKO KOSTADINOV PANEL TROUSERS

背心？防弹背心、尼龙机能背心你要哪个？

拉链Work Jacket自然不必多说，手臂上依然是拼接尼龙细节，或是拉链布带的撞色，夹克下摆的绑带细节突出一个不经意感：

一套一套的直戳Ken的小心脏：

包括各式解构的背心、背带、肩带、腰封，Virgil看了都得大叫一声爹：

Helmut Lang Archive Holster

Louis Vuitton SS19

这两年流行在棉服上整个大围脖是吧？

HELMUT LANG AW99

RICK OWENS X MONCLER

玩立体口袋？Helmut Lang就从来没在怕的：

就算你有八张运通黑卡也都给你收纳的明明白白，位于裤线的开衩设计也是如今歪脖男孩的最爱：

来人，我要在一条裤子上堆满拉链和口袋：

各式改造的MA-1是Helmut Lang的拿手好戏，这件四角都设置了圆弧形插袋细节，又将招牌的绑带元素融入后背拼接上的裁片更是经典中的经典。

正儿八经裁缝出身的Helmut Lang将其对剪裁与人体构造的深刻认知，完美地体现在对经典男装单品富于先锋性却并不喧宾夺主的改造上，口袋、拉链、绑带等一处处恰到好处的实用主义元素，与基于基本廓形的细微调整，也贴切地反映了简约浪潮所贯彻的“简约而不简单”。

所以有些时候看到Wookvibe之流一边利用信息差赚得盆满钵满，一边嘲笑中国自主品牌的时候，不禁想问他们什么时候亲自去奥地利给他们的亲爹下跪磕头，都是同样的灵感来源，你抄的早就成OG了？

虽然常被拿去与同期崭露头角的山本耀司和川久保玲比较，但Helmut Lang的作品无疑少了一丝激进，多了一分实用。套用Helmut Lang好友Elfie Semotan的评价：“He taught men how to look cool and elegant without looking like they had thought too much about their clothes."

翻译：Helmut Lang的创作让男性懂得如何去变得酷和优雅，却并不会显得对自己的服装过度在意。

转念想，这又何尝不是Vibe风的定义呢，现如今铺天盖地的Vibe男孩，不恰恰就是游走在时尚和生活的交界，成为旁观者眼中的潮人，却又没有离经叛道，脱离常规的审美观。

可能到这大家还有一个疑问，布老师，绑带拉链口袋油漆工歪脖男孩的来源我们倒是清楚了，那些户外驴友歪脖男孩是从哪来的啊？

这就得回到我之前提到的Miuccia Prada，以及她所钦点的Prada男装掌门人Neil Barrett，话说这Neil Barrett就如同Miuccia的贴心小棉袄，在早期的Prada男装线就刻下了简约实用主义的DNA:

1998年，一个重要性远超Prada男女装的支线在Neil Barrett牵头下正式亮相，它同时也成为了大牌时装屋运动化路线的里程碑。除了标题中简单直白的Prada Sport，它还有一个响当当名字：Linea Rossa。

Barrett直接找到了两家业内顶级的功能性面料供应商——来自瑞士的Schoeller和美国的Gore进行时尚与功能性兼备的面料开发，后者研发的Gore-tex无需多言，而前者也是北面、迪桑特的长期合作伙伴。

Prada Sport 98年的首秀就惊艳了一众时装媒体，因为此前从未有人敢想象机能的面料和繁华的都市背景结合起来会是怎样。

现在流行什么KIKO、Mackintosh时装支线、Vibe男孩中的驴友分部，都可以在Prada 98春夏男装前找到身影：

Prada Sport的成功直接影响了Miuccia执掌的女装主线，并无缝衔接到1999年Prada的春夏季度：

Neil Barrett最终退出了Prada并成立了自己的事业，但他与Miuccia共同打造的标签在此后一直牢牢地嵌入Prada的男装之中：

Helmut Lang与Prada Sports的成功都绝非偶然，他们绝非为Boy George那样天生注定和主流相悖的叛逆角色而打造，他们精准打击到了想在平庸凡俗的日常中有一丝特别的“普通时装爱好者”。

不信你拿Y/Project和KIKO的秀场图同时给老爹看，问问他更喜欢谁的设计？

至于各式复古Levi's、Carhhart、始祖鸟、Dickies收获一干Vibe男孩的追捧绝非偶然，毕竟这些经典款式本身就是以实用主义为主打的“Helmut Lang们”进行时装化改造时所参照的重要蓝本。

若还是理解不了，就想想老爹鞋最火的时候，FILA那种原汁原味的土鞋不还是一样被翻出来疯狂带货：

要记住，并非所有人都想成为核心玩家，大多数追求的无非就是与时俱进，就好比民谣火的时候听听宋冬野，嘻哈火的时候听听海尔兄弟，跟周围人出去玩时有的聊就好，没那么多人非得深入挖掘原教旨主义。

当然，时代车轮滚滚向前，简约风也终究有被人嫌弃的一天，千禧年初最重要的两位男装设计师：Raf Simons、Hedi Slimane再度为男装范式提出了多元化的创意空间。夸张的廓形、激进的青年文化印花、重工细节书写了新的潮流。

这股力量也在Riccardo Tisci、Shayne Oliver、Mike Amiri等人手中薪火相传，形成了几年前垄断社交媒体的“高街运动”。

高街运动的核心便是证明男性时装消费者的感性一面，在风骚面前，实用性亦可以纷纷抛在脑后。细长的高跟皮靴，勒腿的紧身裤，花哨的亮片刺绣并非女性的专利。

FAITH CONNEXION FW17

怎么着？是不是有80年代Blitz Boys的味道了？时尚就是一道螺旋上升的阶梯罢了，简约的时候大家挤破头往复杂性走，太复杂的时候人们又怀念简约风格的清爽。

但高街运动也有一个核心弊端，他的的确确让很多年轻人注意到了时尚，但对于身材的高度限制使关注到这股风潮的人难以参与，只可旁观。最重要的是——蛋真的受不了。

而更好驾驭，更“保守”的山系、机能、实用主义风格也在高街运动的尾声悄悄地潜入到时尚领域，我们看到了紧身裤变成了工装裤或是Bootcut jeans，瘦削的切尔西靴变成了肥帮运动鞋，机车皮衣变成了Bomber、工装夹克

咦？这不就是ken吗！

与其说Ken开创了Vibe风，倒不如说Ken是被时代推到最前面的人，Ken是时代需求的缩影，就好像大家对尖锥子网红整容脸感到疲惫的时候，杨超越出现了。

所以为什么被实用主义回潮推到最前面的博主是Ken，不是Ben，更不是Hen呢？

看看他最被广为模仿的几套穿搭，无一不透露出三个大字：易复制

可以说三宅一生褶皱裤、Varsity Jacket、球鞋、工装裤这些单品准入门槛本身就低的单品，实在是太适合全民COPY，就连我本人也喜欢在通勤的时候搞一身Vibe套装，正如Helmut Lang好友的描述一样，这种穿法可以使得我：

看起来比路人更酷

却不会过度宣扬我对时装的沉迷

你们见Vibe男孩铺天盖地的复制这套吗？

放眼大环境，当我们看到Rhude的做旧AJ、BV的绑带裤、KIKO的火爆、被Gallery Dept拿来旧改的Carpenter Jeans、曾一度凉的半死不活的Jil Sander成为话题爆款、Gucci与North Face的违和跨界联名：

才终于明白：Vibe风不过是Helmut Lang等品牌为首的实用主义简约男装回潮的一个现象。不过在Ken等Kol的加持下有了更为狭义的体现：喇叭牛、Dunk、拉链工装夹克、工装裤、做旧卫衣。

其实这种标签化的现象不难理解，就如同先锋工匠在2010年左右成为现象级时，由于先锋品牌对与面料的复杂处理方式与整体气质更适合黑白褐色，被外人粗略的解读为一身黑，发明出了“暗黑风”这样的杀马特词汇。

The Viridi-anne FW09

那么问题来了，除了上面提到的几个爆款，还有哪些品牌符合Vibe所体现的“潮却不过度”的精神内核呢？

Our Legacy

CMMN SDWN

NAMACHEKO

OAMC

CRAIG GREEN

HED MAYNER

SUNNEI

MARTIN ABSJORN

说到底，Vibe风的现象级风靡还是醍醐灌顶地向我们讲述了一个道理：并没有太多人想鹤立鸡群，也许把衣服穿得不落伍，才是绝大部分人的需求。