供暖之后养蝴蝶兰，记住这5点，少掉苞、持续开花

入冬后，很多花友的蝴蝶兰都长出了花箭，还有的甚至已经开花。也有一些喜欢蝴蝶兰的会买几盆来养，摆在家里，雅致又漂亮。

可搬回供暖的房间，本来鼓鼓的花苞开始发黄发软，两三天掉得剩一半，有的刚开一两朵就整株耷拉，连叶片都跟着发皱。很多人觉得自己不会养，可是多半是因为供暖后环境不适的原因。

只要抓住下面这5个供暖季特有的养护要点，就能轻松避开掉苞坑，让蝴蝶兰持续开花两三个月。

1.空气干燥别狂喷叶子，补湿找对方法

供暖后北方室内空气湿度普遍只有30%以下，远低于蝴蝶兰开花需要的60%左右的湿度，不少花友知道要补湿，就拿着喷壶天天给叶片、花苞喷水，结果没几天花苞就发黑腐烂，反而掉得更多。

这是因为喷出来的水珠会积在花苞的缝隙、叶片中心，供暖季室内通风差，水分几个小时都干不了，很容易造成烂苞烂心，而且喷水补湿只能维持十几分钟，根本解决不了空气干燥的问题，属于吃力不讨好。

想要安全补湿，试试两个更稳妥的方法：

• 套盆法：把种蝴蝶兰的塑料原盆，套进一个更大的不漏水花盆里，在两个盆的空隙里填满泡湿的水苔或者陶粒，水分会慢慢自然蒸发，既能持续给周围空气增湿，又不会碰到花苞和叶心。

• 托盘法：找一个浅托盘，里面铺一层小石子，倒上少量清水，把蝴蝶兰花盆放在石子上，保证花盆底部不碰到水，水分蒸发就能慢慢提高周围湿度，一周换一次水就行。

2.别为了保暖，往暖气边凑

很多花友觉得蝴蝶兰怕冷，供暖后特意把它挪到暖气片旁边、地暖直接铺的地面上，觉得给足温度才能开花，殊不知这是掉苞的第一大原因。

蝴蝶兰的根是肉质气生根，耐短暂干旱却怕持续"烘烤"：贴着暖气片的环境温度能达到30℃以上，植料会在几个小时内完全干透，地表地暖持续往上烘，根尖很快会被烤脱水，根系没办法给花苞供应水分，自然哗哗掉苞。

正确的做法很简单：盆栽蝴蝶兰要距离暖气片、暖风机等至少30厘米以上，如果是铺了地暖的房间，不要直接把花盆放在地面，要用花架或者垫高架起来，让花盆底部和地面留出空隙，避免热量持续烘烤植料。

白天可以放在散光充足的阳台边，既能拿到合适的光照，又不会被持续高温烤着。

3别按周期浇水，跟着植料状态走

很多人养花都养成了"一周浇一次水"的固定习惯，到了供暖期还不改，结果要么浇多了闷根，要么浇少了干根，都会引发掉苞。

其实供暖期不同位置的温度差很大，靠近阳台的位置可能一周植料才干，靠近暖气的位置两三天就全干了，固定周期浇水完全不适用。

判断浇水时机记住两个简单方法：如果种蝴蝶兰用的是软塑料盆，用手捏一下盆壁，盆壁明显发软、植料表面发白变干，就可以浇透水。

如果是硬盆，可以双手提起花盆，明显变轻，就说明该浇水了。

浇水的时候沿着盆边浇，不要直接从头顶淋，一旦叶心积了水，要用纸巾把水吸掉，避免闷烂叶心。

另外不要把露在外的气生根全埋进植料里，气生根需要呼吸，埋进去反而容易烂。

4.别一直闷在恒温里，给点温差花期更长

不少人觉得蝴蝶兰喜暖，就要一直待在高温的环境里，其实开花期的蝴蝶兰恰恰需要一点昼夜温差，才能持续供给花苞养分，减少掉苞。

供暖后很多家庭白天晚上都维持在24-25℃的恒温，花苞会因为消耗太快提前凋谢，还没打开的小花苞就会提前脱落。

其实不用刻意降温，只要稍微调整一下位置就能得到合适的温差：晚上把阳台的窗户开一条小缝通风，把蝴蝶兰放在靠近阳台的位置，让夜间温度比白天低3-5℃就足够，不需要太大温差，只要维持白天20-25℃、夜间15-18℃的环境，就能大大延长花期，掉苞的概率也会降很多。

如果家里温度一直降不下来，多通风也能减少闷根的概率，比一直闷在密闭高温里好很多。

5.想要多开花别乱施肥，浓肥最容易烧根掉苞

很多花友的蝴蝶兰本身已经带满了花苞，总觉得"需要补点营养才能开好"，于是每隔几天就施一次肥，结果没几天就烧根掉苞。

蝴蝶兰的根系吸肥能力弱，供暖后温度升高，但植株生长速度变慢，对养分的需求很低，浓肥很容易堆积在植料里，烧坏根尖。

正确的施肥原则是：已经显色的花苞，不需要施肥，等花谢之后再补肥。

如果还是刚长出的小花苞，只需要半个月施一次稀薄的磷酸二氢钾，浓度要比产品说明再稀释一倍——比如说明要求1000倍稀释，就兑2000倍水，喷叶片背面就行，不要直接浇进植料里，避免烧根。

其实供暖期蝴蝶兰掉苞，大多不是花友不会养，而是没有适应环境的变化调整方法，只要避开"烤盆、乱喷水、固定浇水、缺温差、乱施肥"这五个常见坑，带苞的蝴蝶兰基本都能顺利开到开春，满盆花能开两三个月。